Techos78

Juste pour info : la diode passe au vert quand le courant de charge descend sous un certain seuil. Il est possible que ce soit marqué en dessous, c'est souvent 200mA. En l'absence de courant (roue non branchée) il est logique que ce soit vert. On doit, en principe, laisser plus longtemps pour que l'équilibrage des cellules puisse se faire. Il est quand même bizarre ton chargeur, essaye d'en tester un autre... et n'hésite pas à laisser en charge toute la nuit. Edit : quand tu fais Edit, eh bien appuie sur la fonction Editer de ton dernier message, c'est ce que je viens de faire

On peut faire confiance à Gyroroue Shop pour donner toutes les explications techniques en s'adaptant au niveau apparent de la députée. Le problème est là : qu'est-ce qui lui reste de son niveau Bac ? A-t-elle encore en tête les grandeurs physiques électrotechniques, de la même façon que tout le monde se rappelle Marignan 1515.?. Concernant les e-roues, il y a des éléments importants que l'on peut évoquer : -- Il y a un seul moteur qui prend simultanément en charge 2 fonctions : l'avancement (comme pour tous les engins) ET l'équilibre de l'ensemble roue+pilote. On ne peut pas dissocier ces fonctions, et l'expérience montre qu'une e-roue puissante est plus sécurisante sur route dégradée. De plus, le ralentissement/freinage est assuré par le moteur, il convient donc là aussi de bénéficier d'une puissance suffisante. -- C'est le pilote, par son déséquilibre, qui gère la vitesse. Mais les e-roues ont un dispositif de sécurité nommé Tiltback (relèvement des pédales) qui permet de fixer une limite (logicielle) de vitesse, Les roues ont un tableau de bord sur tablette ou téléphone, très peu pratique, les alarmes sonores ( bip ou vocal) et sensitives (Tiltback) sont donc indispensables car un accroissement excessif de vitesse provoque la chute du pilote. (le moteur sature et l'équilibre est rompu). -- Concernant l'autonomie, on peut remarquer que l'ensemble du parc utilise des cellules au Lithium fiables (mais chères), avec comme ordre de grandeur : 4kg de batterie ≈ 800Wh d'énergie ≈ 40 ou 50 km d'autonomie selon les circonstances. Les alarmes tiennent compte de l'affaiblissement de la tension des batteries quand elles se vident, en réduisant le seuil de vitesse. -- Comme pour un vélo, il est pratiquement impossible de faire du sur-place, mais une vitesse faible de 4 ou 5 km/h est gérable. En deçà, on pose un pied au sol, puis on peut repartir selon la technique dite "du démarrage trottinette" qui ne nécessite aucun point d'appui. -- Contrairement à une trottinette, les mains du pilote sont libres, il est donc aisé de tendre le bras lors des changements de direction.

J'ai l'impression que c'est le genre de revêtement sensé rendre les plaques tellement réfléchissante que les photos au flash des radars ne fonctionnent pas... Eh bien c'est raté, vous pouvez essayer et... vous recevrez le pv. Quel dommage !

En 84V, elle est dispo en 1600Wh (2 batteries) ou 2400Wh (3 batteries). La V2 est puissante (2kW), elle consomme a priori dans les 18Wh/km soit 90 ou 130 km. Variables bien sûr en fonction du pilote, de la vitesse, etc... La 2400 a un (petit) inconvénient : elle est déséquilibrée à cause du supplément latéral de 4kg, ce qui n'est a priori pas très gênant. Des bricoleurs arrivent à caser des batteries supplémentaires dans le 4ième compartiment côté carte mère... ce qui la rééquilibre un peu. Actuellement, la V3 est diffusée, elle a un look plus attrayant, une sono, des leds... c'est un peu gadget. J'en parle juste un peu car j'aime les roues hautes qui se pilotent avec les genoux, et comme l'ancienne ks18s n'existe plus... J'ai eu l'occasion de l'utiliser, elle est agréable, j'ai bien apprécié sa douceur. Elle se lance progressivement, elle reste sur un rail, c'est très sécurisant. J'aime bien, mais je ne suis pas encore décidé...

Si c'est juste pour régler les alarmes, la calibration et la sensibilité, une vieille appli officielle suffit (j'utilise la 1.4 pour mes 3 roues). Aucun enregistrement nécessaire, mais un code de débridage à valider une fois pour toute pour aller jusqu'au max de la roue. (qui, de toute façon, a une limite max inviolable). Ou bien une application alternative genre WheelLog ou autre. Pour changer de firmware (bien réfléchir avant de faire ça), il faut impérativement une appli officielle récente, avec inscription éventuellement à travers un proxy ou un vpn. J'ai jamais fait.

Si c'est pour te faire plaisir le WE et que tu as du budget, on ne peut pas passer sous silence la GW Monster, qui peut faire peur mais qui est très appréciée par leurs propriétaires. C'est une roue rapide, mais on n'est pas obligé d'aller très vite... et se "contenter" d'une 84V.

Exemple de grosse vibration au freinage : à 1:35... : Ce défaut est dû aux réglages de l'asservissement, et ça se traite en modifiant le firmware. La 16X a été modifiée avec succès.

Oui, des événements stochastiques par nature imprévisibles. Ça me rappelle en rando, ma roue me prévient (vocalement) d'une connexion bluetooth, puis la roue fait zim-boum-boum... Quel sans gène ! Même chez Gotway cela va venir : la Monster V3 a l'audio, quelques autres l'ont peut-être aussi...

C'est un désir parfaitement légitime que je partage complètement. Pour moi aussi, une bonne roue est une roue silencieuse. Je pense que @sbouju a raison, ce sont 2 alarmes qui vont te protéger. Selon le merveilleux, génialissime tableau en tête de sujet, il y a : Donc, à batterie (très) basse, l'une ou l'autre va réagir selon les circonstances et dans ce cas : on se calme...

Là, on perle de la GW Monster qui a un problème similaire (en pire) à celui de l'IM-V8. @Erwanrcx . J'espère que tu as bien repéré les phases avant soudure, permuter 2 phases devrait envoyer l'asservissement à fond dans le mauvais sens, et une simple permutation circulaire devrait... en fait, je n'en sais rien. Passer du câble silicone très souple n'a pas dû être une mince affaire !. Sur ma ks18a j'ai vu des câbles noirs que j'ai d'abord pris pour des rigides, avec un isolant fin et dur ayant la consistance d'un téflon. Mais en regardant de près c'était bien du multi-brins, avec peu de brins, mais terriblement imbriqués (par compression ?), jamais vu ça. L'isolant silicone des câbles souples est très épais, il évacue mal la chaleur mais peut faciliter le câblage à la cm. Les sondes de hall ne sont pas critiques, elles peuvent être en awg24 mais si possible en téflon, et si possible en couleurs. Les roulements sont OK ? Inutile de passer à des bons skf ? Bon, la discussion "Monster" peut continuer ici : https://www.espritroue.fr/topic/10132-rip-la-gotway-monster/page/2/#comments

Ah ouais, bien @.AleX. , j'étais curieux de voir le truc. La soudure s'est fissurée, elle n'a pas tenu sur l'axe.Je copie les image de clavette (à l'opposé de la soudure), les deux positions extrêmes, clac-clac. Cela devrait intéresser @Erwanrcx , ses deux moteurs de Gotway Monster sont encore plus médiocres. Non seulement la soudure casse, mais une clavette avec un jeu pareil c'est un grand n'importe quoi. Un clavetage est moins cher qu'un arbre cannelé (brochage des flasques), mais quand il est bien fait, selon les normes (et elles sont sévères) c'est OK. Les rainures devraient être de haute précision et la clavette en acier spécial rectifié pour atteindre un ajustement serré h7H6 ou même serré H7P6 à la presse. Là, c'est tout juste si ils n'ont pas calé l'axe avec une tranche de jambon. C'est honteux. A priori, ils le savent et on mis un point de soudure pour rattraper cette réalisation catastrophique. Bon, en multipliant les points de soudure c'est peut-être rattrapable, celui qui a pris les photos va essayer au tig, il donnera des nouvelles...

+ 0,5 La nuance par rapport à @roofus c'est que ce n'est pas un problème de principe, simplement que je n'ai pas envie, c'est tout. Je roule à vélo, rollers, e-roue depuis 60 ans sans casque, sans coquilles de genoux-coudes-burnes... Peut-être qu'un jour j'aurais envie, c'est possible, je ne sais pas. Pour l'instant, c'est niet. L'aspect désagréable de cette histoire c'est que certaines personnes se croient autorisées à penser pour les autres. Ce n'est pas mon cas, vous pouvez porter un slip Petit Bateau, je m'en bougonne le flipot. Que chacun gère son occiput à sa convenance et le monde ne s'en portera pas plus mal. Il y a une donnée de base que certains oublient, c'est que nous somme sur terre très provisoirement et que, quoi qu'on fasse, on n'en sort pas vivant. Dans ce contexte, l'intérêt d'être le plus beau macchabée du cimetière me semble anecdotique. Quant au coût éventuel pour la société en cas d'accident, je suggère qu'on s'occupe d'abord du tabac et de l'alcool.

@olivers , ton niveau en mécanique est tellement faible que tu ne peux que progresser., mais ce n'est pas désespéré, tu as reconnu une vis, c'est bien. En mécanique générale, deux types principaux : -- les vis d'assemblage/fixation, elles ont une tête. voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_de_fixation. -- les vis de pression, elles n'ont pas de tête, voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Vis_de_pression Ta vis fait partie du 2ième groupe. On l'appelle couramment "vis pointeau" à cause de son extrémité conique, (ou tronc-conique), on utilise aussi très souvent des "vis cuvettes" par exemple pour bloquer l'axe des pédales de nos e-roues, l'extrémité forme une petite cavité. Bonne lecture. Remarque : comme cette vis était desserrée et qu'elle frottait lors du pliage/dépliage, il est possible qu'elle soit déformée du côté de l'empreinte allen (ou btr, ou 6 pans creux, c'est la même chose). Si c'est le cas, c'est pas de chance, il va falloir la remplacer, ce qui nécessite de mesurer son diamètre extérieur et sa longueur. Bon courage.

Tiens, @Hansolo est de bonne humeur : il n'a pas dit : "relire mon premier post". Effectivement, tout y est, mais est-ce que tout le monde sait lire ?

@Sully974 : aucune de tes images n'est visible, plus d'hébergement ou autre. Le mieux est de les mettre en .jpg de taille maxi ~200ko (avec un snapshoot écran par exemple), éditer ton message et draguer les fichiers.dedans. @Philippe R. : un genre de skai collé au néoprène ?

@WeeWee , @FlashedJunkMind : une nouvelle fois, les bips 80% ne sont pas des bip batterie, ce sont des bips qui interviennent quand on atteint 80% de la puissance disponible. Il est bien évident que si les batteries sont faibles, il y a moins de puissance disponible (les bips interviennent "plus tôt"), mais les 20% restants sont jugés suffisants pour assurer la sécurité.

Bon, ce véhicule est un peu spartiate : sièges en planche avec 8mm de caoutchouc, petits pneus et pas de suspension... surtout ne pas allonger les jambes... Le plus miraculeux est qu'ils montent dessus sans plier le châssis Le tricycle ci-dessous est peut-être plus confortable : Là, les composants sont meilleurs mais les moyens nettement plus rudimentaires. A priori une vidéo indienne, avoir peu de moyens développe l'inventivité... Les engins électriques (non pendulaires) sont tellement simples qu'ils permettent des réalisations crédibles avec un minimum d'effort. Il y a une profusion de trucs étonnants, et le fonctionnement est souvent très efficaces. Un peu d'histoire : rappelons que la première voiture à dépasser 100km/h était électrique, elle avait 2 moteurs pour un total de ~50kW, elle pesait 1500kg :

Initiative sympathique, je ne sais pas ce qu'en penserait l'administration...

Diable, tu es bien critique, cela casse un peu l'ambiance... Pour "jouer", je vais déterrer quelques arguments. Coût de l'engin : Soyons objectifs, les yankees sont comme nous, ils ne peuvent pas concurrencer les chinois sur les produits bas coût. Quand ils essayent c'est souvent le flop, même en produisant en Chine. Nos niveaux de vie sont élevés et les équivalences monétaires sont biaisées... Quelle solution ?. Notons que les grosses e-roues chinoises coûtent ~100€/kg, ces motos sont moins chères. Coût de l'entretien : Là, c'est la catégorie "gros cubes", et c'est un peu déloyal d'évoquer les scoots pas chers. Les grosses motos flirtent les 20 000€ avec options, et dépassent 30 000€ pour la Goldwing. L'entretien est proportionné. La bonne question est : "est-ce que ta zéro te coûte + cher en entretien que ton ancienne bm ?" Vidange, graissage, embrayage, réglage boîte, bougies, culbuteurs, filtres... Houlala ! Moto électrique trop lourde : La masse est élevée, oui. Avec 10 kg (litres) d'essence on va 10 fois plus loin qu'avec 10 kg de batterie. Et pour rigidifier un cadre qui supporte une telle masse, il faut beaucoup de matière. Heureusement, un moteur électrique est bien moins lourd qu'un thermique, ça compense un peu. Les lois de la physique sont agaçantes, mais ce sont les lois. Un engin de luxe pas très utile ? : Clairement oui. La faible autonomie et le temps de recharge énorme limite l'usage d'une telle moto à la ville et la périphérie. Dans ce contexte, les démarrages canon ont souvent une connotation freudienne, qui a la plus grosse ? Esprit détestable, dangereux pour tout le monde, une compète sur route ouverte... Un engin réactif est agréable, jusqu'à un certain point. Il faut mettre le curseur au bon endroit

Une belle machine : @Olbom , tu l'as vue celle-là ?

Pour ceux qui ont inhibé les images d'engins dans la signature, @olivers possède une Minimotors Thunder.

Pourquoi ne suis-je pas surpris ? S'il fallait lister les erreurs logicielles de KS depuis 3 ans, ce serait assez fastidieux. Bah, ce sera peut-être rectifié dans 2 ou 3 firmwares.

Houlà, le charbonnage est tellement généralisé qu'on a du mal à imaginer d'où ça vient. Etat exceptionnel, à archiver dans les annales. D'habitude, les mosfets vont au Père Lachaise (les parisiens connaissent) d'une manière plus discrète. Désolé pour toi, désolé pour ton sav... sous garantie ?

Bah, ça coûte rien de demander . Mais Espriroue se consacre aux véhicules électriques terrestres, les nautiques ou aériens sont juste évoqués dans des sous rubriques secondaires. Je dis ça mais je n'ai aucune info des administrateurs. Tiens, je pense à Philippe, ce serait intéressant de savoir ce qu'il devient sous les cieux exotiques...

Je suis Kingsongophile mais je tiens à préciser que cette alarme 80% Gotway me rend jaloux, vraiment. C'est le taux de charge du moteur, c'est à dire la largeur (rapport cyclique) des impulsions qui sont nécessaires pour maintenir l'équilibre. Cette information ne fait pas partie des données Bluetooth et c'est bien dommage. C'est une synthèse qui tient compte de tout : vitesse, accélération, niveau batterie, température, pente, gonflage, vent, etc. Enfin une méthode pour connaître la marge restante, c'est génial. Il est bien évident que si la batterie est faible, si vous attaquez le Mont Valérien... cette alarme se déclenchera "plus tôt" (ie vitesse + basse). Selon la charge de la batterie, sachant qu'une cellule Li-Ion évolue à peu près de : 4,2Vmax -- 3,7Vnom -- 3,2Vmin , et sachant que la puissance est liée au carré de la tension, on peut s'attendre que cette alarme 80% subisse une diminution vitesse de 42%. Mais, encore une fois, ce n'est pas du tout la vitesse qui est mesurée, cette variation est une conséquence, pas une cause. Si vous passez outre cette alarme sonore, l'asservissement réclamera ...90% ...99,9% puis le moteur décrochera, et le pilote aura quelques soucis avec la planète. Il faut noter que dans ces conditions, la génération d'un tiltback est impossible car "relever les pédales" consiste en fait à faire accélérer la roue, mais le moteur n'a plus les ressources suffisantes. Oui, c'est important aussi de comprendre comment fonctionne cet intéressant tiltback, qui est une alarme active qui tend à déséquilibrer l'ensemble roue+pilote vers l'arrière, donc provoquer un ralentissement. C'est paradoxal, créer une accélération fugitive pour engager un ralentissement, mais c'est comme ça. Pour les curieux qui chercheraient à tester cette alarme, ce n'est pas en soulevant la roue que vous l'obtiendrez car une roue à vide nécessite très peu de puissance. C'est donc en allant "tâter le terrain", mais comme l'a dit @Hansolo qui a une grande expérience, ce n'est vraiment pas nécessaire...