Techos78

Tu es trop inquiet @papaCoursac . Oui, nos engins (roues et trotts) ont une tenue de route assez approximative, et il est déloyal de les comparer a une moto. J'ai participé à plusieurs randos mixtes, les roues sont plus à l'aise sur les chemins, les trotts imbattables sur route. Je pense que les roues sont plus ludiques, les trotts plus sérieuses... Mais cela reste des mini-engins taillés pour le loisir, et beaucoup moins pour des solutions pérennes intensives (intempéries, fatigue...). Je salue ceux qui les utilisent pour aller au boulot... Chapeau, mais le risque est réel.

C'est en supplément d'un contrat voiture, ou bien le scooter seul ?. Vol-incendie ? Multi-conducteur ? Merci...

Bah, une Ferrari F8 Tributo peut rouler à 340, mais ne dépassera pas (?) 130 sur autoroute. Mais il faut un pilote ... avec des nerfs solides. . 11 pouces, c'est quand même pas mal. Ce qui m'inquiète plus, (moi je me contente d'une Honda CB750) c'est la géométrie globale (surtout le train avant avec très peu de chasse). Je doute qu'on puisse bloquer la gâchette et lâcher le guidon, ce qui serait quand même la moindre des choses en terme de stabilité. (je dis ça mais je n'y connais rien en trott).

Mmmhh, cette maxime ne marche pas, mieux vaut utiliser celle de Coluche : Oui, la traînée est liée au carré de la vitesse, mais comme c'est la puissance résistante qui nous intéresse, de la forme P = R.V (R est la force résistante due à la trainée) , on se retrouve avec une puissance consommée liée au cube de la vitesse. @volavoile , help, si tu regardes toujours ce fofo, explique nous ça mieux que je ne saurais le faire...

Il y a une dizaine d'essais sur Youtube de la SUPER SOCO TC MAX, elle arrive bientôt en Europe... Une vidéo au hasard : Une petite machine à un prix attractif, avec une esthétique qui ne met pas la honte, je pense que certains se laisseront séduire... Bien sûr, il est possible d'ajouter un porte bagage, un top case, une selle améliorée ... exemple :

C'est un problème qui a été analysé très finement ... par la sncf. Rouler à vitesse constante, ou rouler à puissance constante. De mémoire, il y a plus de 20 ans, le meilleur compromis économique est entre les deux. J'imagine que cela a dû être détaillé sur la toile ... Avec le rendement du moteur/générateur, le rendement electro-chimique, les pertes Joule + carte mère, je serais surpris que cela dépasse 85%. Mais je n'ai jamais vu de chiffre sérieux, dommage... Je ne le pense pas, la réactivité du lithium augmente avec la température, il faut se rappeler des scandaleuses batteries Bolloré stabilisées à 80°C...

Carte mère probablement grillée mais attention, il faut que la roue soit bien à l'arrêt (en fait, en veille), et que le pneu tourne librement (i.e. comme d'habitude). Si tu sens une résistance, c'est qu'un ou plusieurs mosfets laisse(nt) passer du courant ce qui vide les batteries, et cela les tuer car c'est la carte mère elle-même qui gère la coupure de tension basse... En effet, contrairement aux pack génériques, les bms des roues n'ont pas de mosfets de limitation de courant + coupure "over-discharge protection" (généralement 2,55 V par cellule).

Si la roue se "relève" pour une rotation à droite ET à gauche, ce n'est pas un problème de verticalité lors de la calibration. Car si on calibre en biais, on a un piqué dans un sens de rotation et un cabré dans l'autre. (fugitif, genre tilt back, tiltfront). C'est autre chose... il suffit de poser la question au sav Ninebot .

Oui, c'est le scan de l'appli qui doit retrouver la roue, d'autant plus que les KS ont deux liaisons bluetooth (système et audio). Sur les "vieilles" roues, on pouvait couper l'audio, j'ai l'impression que ce n'est plus possible...

<hs> Très bien cette table de travail B&D, je vais me l'acheter pour profiter des avantages carte BricoMarché...(-10%) </hs> Je suis ravi de voir un gars soigneux qui prend soin de sa vieille ks18, assurément une roue sympathique. ( Je veux être enterré avec ).

ok .. malheureusement beaucoup de gens vont croire que la trottinette doit etre recyclé au bout de 3 mois,comme je l ai compris Ce n'est pas parce qu'on a une espérance de vie de 79,5 ans que l'on reçoit une convocation pour se faire incinérer... ouf ! (un film de SF bien connu : l'age de cristal...)

Il est possible (?) que cette statistique inclue aussi le vol, fatalement colossal, sans parler de l'immersion au fond de la Seine...

Oui, ces trous de vis sont un point de faiblesse. La tête de vis appuie sur très peu de plastique, et il y a en plus des rondelles frein éventail qui n'arrangent rien, car elles machouillent le lamage. Il faut donc les serrer très modérément, avec un peu de Loctite freinfilet faible. Et en cas de chute, les lamages s'arrachent... Les vis sont de très classiques M6, qu'on trouve (presque) partout, j'ai adapté la longueur par sciage/meulage. Cependant, pour refermer correctement les capots latéraux, il faut creuser à l'intérieur de ces capots (à la Dremel) à l'emplacement des têtes de vis. Les vis de ton lien conviennent, j'ai l'impression que la tête fendue en croix est un peu moins épaisse que celle de la photo, mais il faudra quand même creuser un peu. Mais le résultat est impeccable. Euh, la coque frotte contre le carter moteur, non ? C'est d'ailleurs ce qui arrive quand la fixation des supports pédales est desserrée, cela peut aussi contribuer à arracher les fixations. Voilà la trace de la coque sur le carter moteur : Diable, déjà !. Je pense pouvoir pousser les Kenda à 5 ou 6 000 km...

Les deux coques sont quasi identiques, les écarts que je vois sont : -- il y a deux vis supplémentaires presque au centre de la poignée de la 18s, la 18a ne les a pas, mais je n'ai jamais constaté un écartement entre les 2 demi-coques. -- la carte mère de la 18s est ventilée, le capot de la 18a est plat sans évents. Mais les 18a de seconde génération sont aussi ventilées. -- les capots latéraux des 18a de 680 et 840 Wh ne sont pas percés (sous les pads supérieurs) car il n'y a que les 2 batteries en bas. La 3ième batterie en haut nécessite de percer les deux carters, d'ailleurs quand j'ai ajouté une batterie générique très grosse (avec raidisseurs internes), cela passait vraiment juste : La batterie KS n'a que la chaussette thermorétractable, elle passe plus facilement. La photo de droite montre aussi la poignée avec un seul trou de vis (le même de l'autre côté). Ma "vieille" 18a, achetée d'occasion, avait aussi des fixations de coque arrachées au niveau des pédales, j'ai remplacé les vis alen cylindriques d6 par des vis à tête très large (boulon poêler inox), attention à la longueur des deux vis du haut qui peuvent interférer avec les vis des brides de fixation sur l'axe moteur. La 18s n'a plus le on/off bluetooth audio, celui-ci est toujours en route. mais le petit tableau de bord avec les leds de batterie a la même dimension. Donc, en rando, n'importe qui peut t'envoyer des zimzimboumboum sur ta roue, ce qui n'est pas forcément rigolo. Mais peut-être que les nouvelles applis permettent de mettre un mot de passe BT... En résumé, les deux coques 18a et 18s sont compatibles, mais pour quelqu'un qui découvre le truc, c'est ~1 journée de boulot. (surtout bien faire le joint à l'intérieur du passage de roue).

C'est bidon, personne n'a envie de faire l'effort de recharger une batterie, que ce soit en roulant ou sur un home-trainer chez soi. On a des centrales nucléaires pour ça .

J'ai du mal à comprendre. A l'opposé des beaux mosfets (mal soudés) je vois 4 connecteurs bipolaires blancs qui sont en toute rigueur (?) réunis à la sortie de chaque batterie. La charge des batteries ne passe donc pas par la carte mère, elle fait partie du faisceau et n'a donc aucune raison d'être livré avec cette cm. Je me trompe peut-être, la structure du câblage nécessite des épissures, (on en voit au dessus de la cm), tout cela est fretté par dessus la carte ce qui rend l'ensemble assez confus. Il faut être clair, la carte mère est une chose, le faisceau (et raccords divers) une autre, de même que les vis de fixation, les frettes, etc. A ma connaissance, il n'y a que la ks18L qui est reliée au port de charge et est réunie à chaque batterie par 3 fils. Presque toujours, la charge est une fonction qui n'a pas de rapport avec la carte mère, tirer à boulet rouge sur un revendeur me semble peu pertinent. "Friends, these three red plugs are batteries and charging. The motherboard is not equipped with this plug." ... que dire de plus ? ? ?

Bon, je vais donner la clé pour comprendre ma réponse. Depuis Fantasia de Walt Disney, Paul Dukas est connu essentiellement pour l'Apprenti Sorcier, et c'est ce que nous sommes perchés sur une roue avec une maîtrise partielle des mécanismes en jeu et des nombreux aléas. Pour Wagner je pense à la Chevauchée des Walkyries qui représente bien le troupeau de trotts qui déboulent sur les trottoirs.

Bah, mon avis ne présenterait pas beaucoup d'intérêt, et nécessiterait une réponse longue (et hors sujet). Pourquoi on peut préférer Paul Dukas à Richard Wagner ? Mystère...

Impec, ça roule. Pour info, c'est quoi ce "charge doctor" qui n'est visiblement pas passé dans les mains de Hobby16 ? Il fait aussi les coupures programmables ?

Ah ouais, je comprends mieux la raison de ce post sur les couleurs, il y a là un sac de nouilles qu'il faut démêler... A mon avis, la validation du câblage comporte deux étapes : d'abord la liaison chargeur -> charge-doctor avec la sortie CD non branchée. Si la polarité est bonne, le CD s'allume en indiquant 0 Ampère. Dans le cas inverse, le CD brûle. Quand c'est fait, on branche la liaison CD -> batterie en faisant confiance à la couleur des fils du CD et des fils des batteries. Il faut effectivement négliger les couleurs du raccord Amazon pré-câblé T-plug rouge, et cela peut effectivement conduire à relier du rouge et du noir... En clair, soit toutes les couleurs sont bonnes, soit il y a une double inversion et le départ (CD) et l'arrivée (entrée pack) sont identiques. Bon sang, s'il te plait, achète un multimètre, un truc à 15€ ça suffit . Mesurer une tension est facile, mesurer un courant un peu plus délicat.

Ben non, rouge tout le long, noir tout le long, les fils doivent propager la couleur. Ce sont les récepteurs (les batteries donc) qui inversent la couleur entre entrée et sortie. C'est surtout en informatique qu'on se permet de croiser les fils dans certaines liaisons numériques bidirectionnelles (RS232, RS422, Ethernet...) pour faire correspondre les entrées/sorties. Pour les câble Ethernet, beaucoup de routeurs ou switches effectuent électroniquement le croisement, il est quand même plus prudent de pas trop compter là-dessus. Edit : halte au feu, j'hésite. Si il y a le moindre doute sur la couleur des fils des bretelles de raccordement pré-câblées de Amazon, il faut vérifier chaque numéro de broche connectée, et, quand on est sûr, eh bien on boit un café et on refait une vérification. Pour sécuriser le test, on peut inclure un fusible dans le circuit, au double du courant de sortie du chargeur. C'est nettement plus simple quand on a un voltmètre sous la main...

J'ai l'impression que le sujet dérive un peu... On est conditionné dès l'enfance par des conventions, il est impossible d'y échapper. Serrer une vis, ouvrir un robinet, l'eau chaude à gauche, la pédale de frein au milieu ... Des habitudes pratiques, conventionnelles. Il y a quelquefois des raisons techniques qui, lorsque elles ne sont pas respectées, ont un impact (mal défini) sur l'esthétique. Je pense par exemple aux volets ou aux portails lorsque l'écharpe (la barre en travers) est montée à l'envers. En bois, elle doit travailler en compression, en métal elle doit travailler en tension. L'erreur est rare, mais elle me fait hérisser le poil... Mais pour compenser certaines conventions m'indiffèrent... fourchette à gauche ou à droite, je m'en tamponne royalement, d'ailleurs, c'est quoi ? En technique, les notions de normalité et de repos sont souvent liées. Un relais se dessine au repos, un interrupteur aussi avec le curseur si possible vers le bas. Les contacts peuvent être repérés NO, NC (normaly open, normaly closed). En fait, il est normal de ne rien faire, ça c'est une habitude qui me plait beaucoup...

Oui, même si le mot tradition est un peu fort, je dirais plutôt bonne habitude... à un point tel que quand je branche les cordons de mon multimètre, je respecte les couleurs (même pour des mesures alternatives ). L'origine du rouge au + est ancienne, j'imagine qu'elle vient de la notion de "point chaud" qui génère le courant, alors que le retour de courant est le "point froid", la masse, la structure d'un ordinateur, d'un véhicule... (attention, pas tous). Il s'agit du sens conventionnel de l'électricité, le sens électronique est inverse. Il faut être conscient que produire et gérer des câbles de différentes couleurs est un réel effort industriel, mais le bénéfice d'un "lever de doute" vaut le prix, les erreurs de polarité ayant souvent des conséquences désastreuses. Notons que certains secteurs ne font pas cet effort : par exemple tous les fils ont la même couleur dans un câblage avion. Et comme l'a dit @.AleX. , il est préférable de mettre les pinoches femelles du côté de la source, par sécurité. Mais il y a des cas litigieux, comme par exemple le port de charge Gotway qui est aussi une source basse impédance, ce qui a provoqué un certain nombre de feux de Bengale quand on titille la roue avec un objet métallique... Il y a aussi les connexions hermaphrodites, là on fait ce qu'on veut. Une autre habitude : pour un interrupteur, mettre la position on en haut, off en bas. (bon, pour un va-et-vient c'est foutu...). Là, l'origine est plus claire, cela vient des gros interrupteurs (EDF...) qui doivent se couper si le manipulateur tombe victime d'un malaise. Edit : je ne résiste pas : si tous les fils étaient monochromes, il y a beaucoup de films d'action qui perdraient tout leur charme...

Le support "officiel" est ce qu'il y a de mieux, sinon deux cales identiques sous les pédales... juste une suggestion.