Techos78

un bouchon métallique ? source @Olbom Excuse moi, @OliG , je n'ai pas pu m'en empêcher, alors qu'en fait ce n'est pas très drôle... Ayant eu l'occasion de faire un petit tout dans un parking en Monster, j'ai été extrêmement séduit par ce joujou confortable et très doux (glisse GW ?), ce qui n'a pas été le cas des Msuper. Presque aussi haute que les vieilles ks18, elle se pilote plutôt avec les genoux ce qui me convient bien. Mais je ne me porte pas acquéreur. Je te souhaite une bonne vente.

@minch a raison, il faut commencer par ça. Si le chargeur est OK, c'est mauvais signe pour la batterie. C'est d'ailleurs une "aventure" qui est arrivée à un pack de ma roue ks16. Les cellules Li-Ion font ~3,2V à vide, ~3,7V nominal, 4,2V maxi, elles sont assemblées en série (et en //) et sont gérées par une carte (bms) qui évitent de sortir de cette fourchette de tensions. Le plus souvent (mais pas toujours) il y a en fin de charge (quand le voyant du chargeur est vert) une procédure qui équilibre les différentes tensions de l'assemblage en série, à l'aide d'un petit courant de l'ordre de 50 mA. Malheureusement il y a des cas ou un déséquilibre cumulatif fait que une ou plusieurs cellules passent sous le seuil minimal, elles ne se chargent plus et tombent à 0 Volt. Pour constater cela il faut ouvrir le pack et mesurer les tensions aux bornes de chaque cellule ou groupe de cellule. Mais avant, tu peux continuer à laisser en charge plusieurs jours, mais si la valeur 62% est stable, c'est foutu. Réparer un pack est possible en changeant les cellules mortes. Il y a même une procédure pour "réveiller" des cellules, c'est assez violent et cela marche 1 fois sur 2, mais de toute façon il faut les désassembler, ce qui nécessite un bon niveau de bricolage et un peu de matériel (spot welding ...). Il y a un certain danger, et même un danger certain à tripoter des packs, ne pas faire cela sur la table du salon....

J'ai constaté que ce n'est pas la solidité/rigidité de la colle qui pose problème, mais son pouvoir d'adhérence. Là, on est en pleine chimie des matériaux, avec les problème de mouillabilité, de compatibilité avec les molécules sensées créer des liaisons fortes covalentes ou ioniques (partage d'un électron entre colle et support)... Il est préférable d'avoir un support dépoli et non poussiéreux, surtout que les coques en plastique injecté passent éventuellement dans des moules avec agent démoulant, puis primaire d'accrochage, puis peinture.

Juste pour info, je peux vous dire que ce problème de fixation de coque existe également sur la vieille ks18A et S. Et peut-être même en pire : -- les vis (tête cylindriques Ø6) sont dans des lamages profonds avec une rondelle éventail, le plastique sous la tête se détruit et s'arrache, -- la roue est très haute, quand elle tombe (même à l'arrêt) cela impacte et brise ces puits -- si un support pédale se desserre de l'axe, c'est la coque qui touche le carter moteur, les vis s'arrachent en passant à travers le plastique. J'ai essayé d'ajouter des renforts en aluminium, collés à l'Araldite époxy cela ne tient pas du tout. J'ai remplacé les vis par des boulons poéliers (tête très large). Mais il arrive aussi que la coque se fissure, voilà la roue de @LeLion74 : Oui, absolument. Le jeu mécanique entre moteur et capteur perturbe l'asservissement et crée des vibrations. Même chose quand un support pédale se desserre...

Avec un budget raisonnable, les kitesurfeurs peuvent s'amuser avec les hydrofoils statiques, en essayant de marier deux paramètres contradictoires : du vent mais pas (trop) de vagues :

Cette remise à zéro est (malheureusement) "normale". J'ai eu la première 16B arrivée en Europe par avion et il y a eu des sérieux cafouillages dans les premiers firmwares. Il y a eu une version qui a éliminé les comportements erratiques mais au prix d'une remise à zéro, et cette Nième version avait l'odomètre faux (optimiste) de 22%. J'ai râlé pendant 1 an 1/2, mais KS avait visiblement autre chose à faire. J'en suis resté là sur cette 16B, elle tourne bien et ça me va. J'observe que ma ks18s a été rectifiée, alors que la ks18a est fausse. Ce n'est pas très important, et j'incite les utilisateurs à ne pas (trop) tripoter les firmwares, cela n'a rien de trivial même si la procédure a été un peu sécurisée. Honnêtement chez Gotway ce n'est (ou n'était ?) pas possible et ce n'est pas plus mal.

Oui, avec Hobby16, il ne faut pas être pressé. Mais il n'y a pas de souci, le CD2 est une option intéressante pour bien voir ce qu'on fait, mais on peut s'en passer.en regardant simplement le voyant du chargeur. La 16B est agréable et pratique. A savoir, les pads latéraux ont une garniture caoutchouc assez mince, et ils peuvent être agressifs aux mollets des débutants qui serrent trop les jambes, le démarrage trottinette ou le one-foot peut faire bobo --> une chtite protec et ça roule.

Bienvenue sur le forum. A priori Ninebot a deux caractéristiques bonnes à connaître : -- Comme toutes les e-roues, l'arrêt n'est pas une coupure mais un simple mode veille pendant lequel la carte mère continue à consommer (un peu). Chez 9bot cette auto-décharge est plus rapide que la moyenne (surtout sur la Z6/8/10), il faut gérer attentivement les niveaux de batterie. -- Lorsque la batterie atteint un niveau très faible, la carte mère peut passer en mode "veille profonde" -- deep sleep -- , ce comportement dépend aussi de la version de firmware. Le réveil de la roue nécessite de l'ouvrir ... etc... Ce sujet a souvent été abordé sur ce forum, il faut lancer une recherche. Avant d'ouvrir, on peut commencer par mettre en charge une demi-journée sans tenir compte de la couleur du voyant. Avec du pot, la roue se réveille, mais ce n'est pas garanti, et il faut ouvrir... Si la batterie est OK, il y a peut-être en effet un problème de verrouillage anti-vol. Bon courage.

Oui, c'est un e-véhicule qui cache bien son jeu. Ce n'est pas avec les yeux qu'on identifie cet engin nucléaire, mais avec les oreilles. Mais personne ne s'écrie " Pouah, quelle horreur", ce qui est trop souvent le cas avec des aspects inhabituels ou extrêmes. Le classique a son charme, et (sauf les Vespas) les scooters modernes ne sont pas (encore) touchés par le "vintage". On peut se fondre dans la masse, à condition de ne pas essorer brutalement la poignée " des gaz " en mode 3 ... Mais essayer de faire passer un segway pour une Vespa semble plus difficile :

Que se passe-t-il ? les diodes sont hs ou bien c'est le connecteur dessoudé qui te gène ? Si tu ne trouves pas, je t'incite à réparer cette plaquette, même un fer à soudé ordinaire suffit. Pour changer les diodes, il faut en commander probablement 50, par exemple : https://fr.rs-online.com/web/p/led/6545818/ , il faut vérifier si la dimension correspond et si anode-cathode ne sont pas inversées...

C'est à cause des deux machins noirs, ce sont des condensateurs de découplage de forte valeur qui stabilisent la tension batterie. Lors de la connexion du premier pack, ils se chargent brutalement d'où étincelle,, mais pas pour le second pack puisqu'ils sont déjà chargés. Inversement, si tu veux faire un reset de la carte mère (quand le soft cafouille) afin de la redémarrer proprement, il faut débrancher toutes les batteries et attendre une quinzaine de secondes que ces condensateurs se vident. On peut accélérer en appuyant sur ON ce qui alimente (fugitivement) le moteur.

Comme l'a évoqué @sbouju et quelques autres, il est exact que la charge sur la roue n'a pas beaucoup d'importance sur l'odomètre. Considérer le rayon apparent au point de contact ne marche pas, car au bout d'un tour de roue, on a déroulé une longueur de bande de roulement, parce que les flancs se déforment. On voit mieux avec une roue souple : C'est un peu comme ça aussi sur les véhicules à chenilles, celles-ci faisant office de bande de roulement indépendante.

Je ne parlais pas de modélisme, pour lequel tout est beaucoup plus facile. C'est de la physique : la puissance varie comme le carré de l'échelle, la masse varie comme le cube, sans oublier que l'air est plus portant à petite échelle. Une puce qui saute 200 mètres à notre échelle, c'est bidon. A contrario, faire une maquette de mouche de 30 cm, c'est difficile, voir impossible. Bon, peut-être qu'il n'y a pas d'hélico qui vole à l'envers parce que... ça n'a aucun intérêt. Mais comme le montre Franquin dans Idées Noires, les pales au-dessus compliquent l'utilisation du siège éjectable :

Non, la comparaison avec une roue 1 axe ou 2 (voir ici ) ne convient pas car la roue a un contact au sol et il lui suffit de créer des incréments de vitesse pour redresser le centre de gravité de l'ensemble. On est plus dans le domaine de l'hélicoptère, sauf que celui-ci est stable car il est pendu sous sa voilure (même quand il fait un looping). Il est exact qu'une centrale d'attitude gyroscopique peut commander par exemple le vol stationnaire, en agissant sur les inclinaisons X et Y de la tête de rotor ainsi que sur les commandes cycliques, mais ceci assez lentement, et à ce jour les hélicos ne peuvent pas voler à l'envers, avec les pales en dessous. A mon avis, c'est au pilote d'assurer l'équilibre, et c'est pour ça qu'il est obligé de porter des pompes de ski.

Il est clair que c'est un pilotage plutôt touchy. Il me semble, le X et Y avec la position du corps, le Z et la rotation en cap au joystick... Pour l'équilibre, j'imagine que c'est aussi difficile qu'une boule de cirque sur un parquet ciré : Plus simple : une savonnette dans la salle de bain... Bon courage... Ceci dit, le flyboard offre une motricité que n'ont pas la boule ou la savonnette, tant qu'il y a du carburant

Excellente, la vidéo "Big gun". Dans les films on voit souvent l'inverse, le tireur tient l'arme entre le pouce et l'index, et la cible recule de 3 mètres... A la réflexion, j'ai fait une erreur : l'ascenseur (the fall) qui traverse la terre ne met pas les passagers en apesanteur juste au milieu, mais bien sûr tout le long du trajet puisque c'est un engin balistique. Le film est faux, ça me déçoit un peu... L'A300-zéro-g simule une micro-gravité en prenant une trajectoire balistique (parabolique). Pour évoquer aussi la musique, je peux citer le groupe OK Go :

Merci pour cette réponse détaillée. Je suis toujours bluffé par la capacité des ondes électro-magnétiques de s’immiscer partout. Un trou d'un diamètre λ/2 (demie longueur d'onde) n'affaiblit pas du tout le signal... A 2,4 GHz, un trou de 6 cm suffit, c'est OK, autant pour moi, je n'ai rien dit.

C'est ce genre de problème qu'on se posait il y a quelques décennies quand c'était la mode d'encombrer nos salons avec d'énormes enceintes hi-fi : quelle est la puissance nécessaire pour reproduire une simple sonnerie de porte drrriiinnnggg (pas ding-dong) ? Eh bien la réponse est : plusieurs dizaines de Watts !. Avec une centaine de Watts, la reproduction est à peu près correcte. C'est dû à la nature du bruit, le choc du marteau sur la cloche est un signal avec un front de montée très rapide. Quand on décompose ce signal selon ses différentes raies spectrales, on voit qu'il est nécessaire d'avoir une bande passante qui dépasse 100 kHz. C'est un paradoxe, notre oreille est théoriquement incapable de percevoir ces fréquences, et pourtant on distingue quand même une reproduction trop limitée. Ce sont essentiellement les tweeters qui travaillent, les meilleurs sont à chambre de compression, car il faut déplacer les molécules d'air rapidement ce que ne peut pas faire une simple membrane.... En résumé, une synthèse correcte des bruits de chocs (sonneries, applaudissements...) nécessite des baffles de studio, avec les amplis associés, ce qui n'est pas évident à alimenter et transporter. Mais maintenant on est moins difficile et on peut se contenter d'un bruit issu d'une plaquette piézo-céramique. Si on cherche de la puissance il faut se caler sur la fréquence de résonance, comme par exemple les détecteurs de fumée et autres alarmes...

Soyons clair, je n'y connais rien en e-trott's. Cependant, j'ai repéré un truc qui m'amuse avec son look Méccano , c'est la Mercane MX60 qui a une batterie extractible (le deck s'ouvre avec un bouton à code), ce qui est un avantage a priori unique : C'est une 11", avec amortisseurs pneumatiques, possibilité de siège et porte bagage... Sur le papier, c'est pas mal, mais elle n'est pas connue et Mercane a une réputation assez moyenne... Edit : j'ai regardé rapidement cette vidéo russe : https://www.youtube.com/watch?v=0Nh3FzhfTHo Un gros bébé de 35 kg qui emmène rapidement son pilote (relativement corpulent) à 50 km/h. La mécanique semble saine, et correspond à ton budget... est-ce risqué... j'sais pas... dans le contexte actuel...

Aaahh, je ne résiste pas, je pose une question hors sujet : Dites les gars, sur vos GT16, vous n'avez pas des problèmes de liaison bluetooth ? Parce que "poser" un gros condensateur de découplage juste sur l'antenne, ça ne me parait pas très judicieux... La portée théorique est 10 mètres, et effectivement lors d'une rando, un cornichon m'envoyait de la musique sur ma KS à 12/15 mètres Edit : à propos des soudures des mosfets. Elles sont réalisées manuellement, et ce n'est pas facile car elles sont connectées à des pistes larges, difficiles à chauffer même si elles ont un frein thermique (petit rétrécissement en étoile). L'important est que la brasure remonte bien dans le trou métallisé. Assez souvent la brasure ne mouille pas correctement la seconde pastille, il faut compléter sur l'autre face. Cela n'a pas été fait, c'est dommage mais pas catastrophique.

On a déjà eu droit à ce genre d'image : Outre qu'il est déraisonnable de se mettre à la queue-leu-leu avec ce genre d'outillage, j'ai quelques doutes sur le comportement d'un engin pendulaire ou sustenté du fait du recul de l'arme. D'expérience, un PA 9mm, ça secoue bien la paluche, le FSA 7,5mm ça vous ruine la clavicule, quand au PM 9mm, on commence en bas à gauche et au bout de la 3ième balle on est déjà en haut à droite. Rappelez vous le film Total Recal (2012), dans l'ascenseur qui traverse la terre, au milieu de la trajectoire (en apesanteur donc), le héro se sert d'un fusil automatique pour se déplacer... Action ---> réaction, toujours la même histoire.

Ce sujet a déjà été posté par @Olbom il y a 16 mois : Puis il a été repris par @alricha en début d'année : Eh oui, il est toujours plus prudent de lancer une recherche si on veut être un vrai découvreur...

L'avant est vraiment effilé, genre tête de requin, j'aime bien. Le top case, accessoire indispensable, crée ralentissement et instabilité... Tu le ressens comment ? Sur une moto thermique, il y a souvent des régimes qui font vibrer les rétros. Là, j'imagine que c'est nickel ?.

Très bien, @Joe Bix , c'est un métier rare, pendant mes 43 ans d'activité j'ai côtoyé des centaines d'ingénieurs électroniciens (en analogique et/ou logique, puissance, hyper-fréquence...) mais pas plus de 5 spécialistes en sûreté de fonctionnement. Ce métier ne m'aurait pas trop attiré, il faut noircir des tonnes de papier, par exemple un simple rapport sdf pour une centrale d'attitude hélicoptère nécessite ~150 pages de justification... je préfère des jobs un peu plus concrets, matériels. Tout développement méthodologique a en gros 3 étapes, on fixe des objectifs, on crée l'équipement ou le système, puis on le valide. Bien sûr, les objectifs de sûreté/fiabilité sont fixés dès le départ, mais les gars sdf interviennent (trop souvent) très tard dans les cycles de développement. C'est naturel, ils font un "constat des lieux", ils cassent les baraques et retardent les programmes . Bref. Bien entendu, personne n'a les moyens d'analyser complètement une roue, il faudrait la nomenclature complète de tous les éléments et process utilisés pour les chiffrages mtbf, les structures fonctionnelles, le niveau de qualité du firmware... sans oublier le niveau d'organisation du concepteur/constructeur (iso9001 etc...) >>> Mais on peut essayer de caractériser les objectifs : @Joe Bix , pour toi, quel est le mtbf minimum nécessaire pour une e-roue ? (je parle bien sûr des pannes majeures, pas d'une led hs...)