Techos78

Euh, tu as mal regardé. Je te montre la seule trott qui (à ma connaissance), permet d'extraire rapidement la batterie en tournant simplement un bouton à code. Il suffit de la porter (il y a une poignée) et la recharger cher toi, au restau, au boulot... Et si tu as une batterie en rab, tu peux même repartir tout de suite. Pour ce qui concerne ta batterie nomade, eh bien... tu peux la jeter. Désolé.

Autre solution : change de trott, achète une Mercane MX60 :

Juste une remarque : j'ai un chargeur 4 A qui ressemble, mais sans l'afficheur. Inconvénient : le ventilo fait un bruit de sirène.

La gt16 enferme la carte mère dans un beau coffret dont la partie inférieure métallique est bien nervurée. C'est une bonne idée, mais les passages de fils vers les 4 batteries ne sont pas très réussis et posent des problèmes d'étanchéité, sans parler du collage des pads catastrophique. Cette ks16x est plus simple avec seulement 2 batteries dans des volumes communicants, la filasse mieux protégée. Par contre, la ventilation en haut de passage de roue (comme la vénérable 9bot one) va être délicate à nettoyer... et bien sûr il faut un joint irréprochable... Mais même avec cette difficulté d'entretien, j'ai tendance à préférer la cm horizontale sous la poignée, la cm latérale comme les anciennes Gotway prend beaucoup de place, et empêche par exemple d'avoir une Monster 60V/3200Wh. ( extrêmement déraisonnable en fait. ).

Un récepteur gps est passif, mais si tu veux la localisation distante, il faut en plus un émetteur gsm (carte sim...). Ça me fait penser à Chépuki qui s'inquiétait pour le bon fonctionnement de ses testicules vis à vis du bluetooth. Eh bien là, avec le gsm nettement plus puissant, ça va griller, bonjour la descendance...

Mais si, mais si, il suffit de retirer toutes les vis du deck . C'est un critère important, et c'est vrai, la seule trott qui me fait fantasmer est la Mercane MX60... Edit : ceci dit, il s'agit peut-être (?) de la prise pour batterie externe présente sur certaines trotts, avec une commutation interne/externe.

C'est vrai, le siège ks16x a déjà été présenté par Kuji Rolls :

Absolument, s'obstiner à comparer les voitures et les edpm , c'est mélanger torchons et serviettes. Un véhicule sert effectivement à aller de A vers B, mais pas uniquement. On ne peut pas escamoter les notions de sécurité, emport de fret ou passager(s), protection pluie/température/obscurité etc. Ça n'étonnera personne, quand je pars en vacances, quand je remplie un caddy à Carrefour, je prends la voiture. Il est plus réaliste de comparer un vélomoteur ou scooter thermique et un edpm. Mais notre snobisme naturel nous interdit d'aller bosser en mobylette 103 Peugeot car cela fait pauvre, tiers-mondiste, et il faut admettre que ce n'est pas très pratique, seuls les scooters puissants sont efficaces (surtout pour contourner les bouchons). Un edpm est délicieusement avant-gardiste, cela flatte l'ego, et l'argument écologique semble confirmer ce choix... Mmmmhhh, ça se discute, produire des déchets qui seront toujours mortels dans 1 million d'années, cela me gène un peu... Perso, le critère d'achat d'une e-roue a été principalement l'aspect ludique, et la "beauté" technologique. Une fois maîtrisé (ce fut laborieux), l'efficacité de l'engin a été évidente, et je m'en sert sans arrêt. Donc dans mon cas la fonction déplacement n'a été qu'un second effet Kiss Cool, et j'en suis vraiment bluffé. Je salue bien bas ceux qui vont bosser en roue, je ne le ferais pas, trop dur, trop risqué. J'ai 43 ans de transport en commun (+ les études) à mon actif, mais j'ai eu la chance de ne pas trop bouger et de pouvoir choisir mon lieu de domicile.

Bon, on est un peu en train de pourrir le sujet avec nos considérations hs, mais c'est intéressant... Sur mon chargeur no-name 4 Ampères, il y a deux multi-tours 10mm verticaux avec la vis dessus... copieusement engluées comme cela a déjà été évoqué. Il y a même l'emplacement d'un 3ième, monté en rhéostat, qui a priori concernait le seuil de led verte. : non, je ne vais pas y toucher, ce chargeur sort 67,35 Volts à vide et cela me convient. Edit : @hobby16 , si vraiment tu te retires de cette activité, files-nous la nomenclature du CD avec le microcode... ou bien essaye de donner cette patate chaude à un autre artisan, désœuvré. Merci.

Je n'ai jamais trouvé de schéma de chargeur Li-Ion, je pense qu'ils ont grosso modo cette structure : Ce schéma assez simple d'alim 12V est basé sur une rétro-action par diode zener programmable (IC2) qui excite un photocoupleur , j'imagine que le système A constant puis V constant doit être un peu plus compliqué, mais les réglages doivent se situer à ce niveau, c'est à dire être découplés du secteur grâce à l'isolation galvanique.

Oui, cela semble jouable, et effectivement la dynamique de réglage est modeste. @Pierre SEIBEL : ce réglage ne concerne que la seconde étape à tension constante. Et si on a la flemme de graduer le potard, on peut toujours ajouter un voltmètre, par exemple : Aliexpress Bon, je reste méfiant sur ce modèle dont les specs disent qu'il s'auto-alimente en deux fils, mais dont la photo montre un 3ième fil. Mais le risque financier n'est pas scandaleux... Edit : le réglage est à faire à vide, et pas pendant la 1ière étape de charge. Et il faut confirmer ce réglage à chaud, car ces électroniques ne sont jamais très stables thermiquement (résistances à 200ppm etc).

On peut aussi acheter un chargeur pas cher sur Aliexpress (~35€) et le régler 1 à 2 volts plus bas. Cela revient à peu près au même prix qu'un CD2. Et, comme d'hab, faire une recharge complète et longue de temps en temps sur le chargeur d'origine.

Pour ralentir, une e-roue doit absorber l'énergie cinétique et/ou l'énergie potentielle de gravité. Concrètement, le moteur est utilisé en générateur qui renvoie le courant vers les batteries. Si la batterie est pleine, le courant passe mal et la tension grimpe. Les bms des batteries essayent d'éviter cette surtension mais les by-pass d'équilibrage (dont le courant nominal ne dépassent guère 50mA) sont surchargés, la carte mère est aussi surchargée et elle déclenche les alarmes (bip/vocal et tilt-back). Une coupure "sèche" est possible, le pilote risque une grosse gamelle (fesse-plante). Oui, roue et pilote sont en danger. Il y a des roues qui sont particulièrement sensibles à ce phénomène : les roues dont les batteries sont montées en cascades (ks16b...) ou gérées séparément (Z10...) car pour elles le mode régénération ne regonfle qu'un seul des deux packs de batterie. Pour la Msuper, pas de problème, tout est en parallèle. Bon, si tu penses que la topo risque de te jouer des tours, il y a la solution d'utiliser un CD2 (Charge Doctor version 2) dispo sur le site Hobby16 , c'est un petit boîtier qui évite les charges à 100%, il est assemblé par un artisan qui se paye très souvent des vacances aux Bahamas, en clair il ne faut pas être pressé . Je ne cherche pas à te faire peur, surtout que tu me sembles plutôt inquiet. C'est juste un truc à savoir et à ne pas oublier car c'est un peu piégeux.

Juste pour info, on dit mosfet, c'est un transistor à effet de champ (field effect transistot) que l'on utilise comme un interrupteur, sa résistance passe de quelques milliOhms à quelques GigaOhms selon la tension que l'on applique sur son électrode de commande. J'ai vu 3 vidéos de grillage de mosfets, et c'était lors du démarrage (roue en butée sur une branche, ou dans une ornière...). C'est pour cela que je préconise de ne pas être brutal à vitesse nulle. Cela me paraît logique. Mais en roulant, no problemo, ta roue est une bête de course qui ne nécessite pas de précaution particulière (sauf, comme toutes les roues, ne pas prendre une grande descente batterie pleine). Un exemple de ce qu'il ne faut pas faire : un wheeler transportait sa roue verticalement coincée entre les sièges à l'arrière de sa voiture, et pour qu'elle tienne mieux, il l'a mise en route. A l'arrivée, la roue était cramée. Eh oui, comme la roue se cale sur la verticale apparente, elle essaye de se déplacer à chaque virage ou accélération. Pour ce qui concerne la Z10, il y a quand même une fragilité étonnante, le pilote était lourd mais pas trop agressif. Non, Gotway n'est pas aussi fragile, on peut s'amuser à penduler en souplesse, en jetant un coup d’œil sur la température (appli), pour éviter de (trop) dépasser 50°C.

Je ne pense pas, car quand deux phases sont en contact, le moteur ne tourne pas librement à la main. L'instant critique est le passage à vitesse nulle nécessitant du couple, car le gros courant passe "longtemps" dans une phase, les deux autres voient la moitié du courant. (moteur triphasé en étoile). Quand le moteur tourne, la puissance est répartie sur les 3 phases, les mosfets sont équilibrés thermiquement. D'une manière générale, il faut éviter de trop solliciter une roue à vitesse nulle (bloquer la roue contre un mur, monter un trottoir trop doucement...). Quand on grille la roue et que le pneu ne tourne pas librement, cela signifie qu'il y a du courant qui passe dans le moteur, il faut débrancher les batteries car cela peut les tuer. Sur les e-roues, ce ne sont pas les bms qui surveillent la tension mini, c'est la carte mère, et si les mosfets sont en court-circuit, c'est foutu, elle ne peut pas arrêter le courant et les cellules li-ion meurent.

De mémoire (sous toute réserve donc), l'identification comporte le modèle (KS16D correspond au modèle français KS16B-800W limité à 30 km/h) puis le chiffre suivant est la quantité de batterie, et c'est là-dessus que l'appli se base pour les statistiques d'autonomie. Je suis sûr que 4 = 840 Wh. Il doit y avoir les 3 autres modèles 340, 420, 680 Wh mais je ne sais pas dans quel ordre, mais cela doit être simple de trouver cela grâce à d'autre utilisateurs... J'imagine (?) que les KS16S sont aussi des versions 4. Il n'est pas évident qu'il soit facile de changer ce numéro, même pour un sav avec leur appli spéciale. ( Kingsong Europe a toujours refusé de faire ce changement). On peut donc facilement connaître l'état d'origine d'une roue en décryptant ce numéro d'identification.

A propos de la vidéo d'assemblage. KS a raison de montrer tout cela, on peut constater que l'ensemble est plein comme un œuf et particulièrement élaboré. Vue de l'extérieur, par rapport au style KS, l'articulation des pédales est changée, la roue n'est plus réversible (il y a un avant et un arrière), la forme à facette donne un look un peu militaire et dégage une impression de solidité, Je pense qu'il faudra percer tous les pads à l'emporte-pièce pour ne pas avoir à les arracher lors d'un démontage. Belle organisation interne, on repasse aux batteries en fer à cheval (comme les anciennes ks18) raccordées par 3 fils plus un mystérieux 4ième petit fil rouge. Une bonne surprise : l'axe de la roue ne passe plus à travers les coques internes, mais coulisse librement (en écartant les rubans de leds). Et les phases moteurs d'un côté, les sondes de hall de l'autre, je me demande ce qu'attendent les autres constructeurs pour copier cette géniale architecture. Je n'arrive pas à trouver un élément discutable (sauf collage des pads). Une remarque mineure : le joint interne (silicone noir) vaguement étalé avec une spatule crado, cela ne fait pas très pro. Bah, il faut bien trouver quelque chose pour râler...

Oui, la géométrie des pédales (hauteur et longueur) détermine une limite de pente maxi, le poids du pilote intervient aussi. Pour dépasser cela, les vidéos d'ascensions extrêmes montrent deux techniques supplémentaires : -- allure rapide en bas de pente puis gestion de vitesse décroissante jusqu'au sommet pour terminer à vitesse quasi nulle. (utile aussi sur route humide). -- entraînement de la coque en serrant les jambes, certains pilotes se penchent pour pousser la coque avec la main. L'intrépide Kuji Rolls a bricolé des pads de malléoles pour sauter mais aussi des pads de tibias pour pousser la roue. (c'est un vrai furieux ce type !) Ces pentes extrêmes se trouvent en tout terrain ou en bordure d'escaliers... Elles présentent un fort risque de glissade et... attention de ne pas bloquer la roue, car le couple max à vitesse nulle peut griller un ou plusieurs mosfets. C'est important, ne jamais bloquer la roue, cela peut coûter 250€ + main d'oeuvre...

Grimper une grosse côte est inconfortable (surtout avec une 18") car il faut appuyer sur les extrémités des pédales. Plus les pédales sont longues, plus c'est facile. On peut aussi entraîner la coque vers l'avant pour accentuer le déséquilibre. Sur l'esquisse ci-dessous (pente 39%=21°), on voit que le bras de levier entre contact au sol et bout de pédale n'est que de 2,69 cm, il faut donc vraiment appuyer sur les orteils pour ne pas caler.

En effet, 3 condensateurs, c'est rassurant, merci @Corex d'avoir trouvé cette vidéo.

Très succinctement les condensateurs d'entrée de carte mère permettent de lisser (partiellement) le courant fourni par les batteries. Les mosfets de puissance travaillent en tout-ou-rien, c'est à dire que pour chaque phase le courant passe vers le moteur ou bien il est coupé, à une fréquence élevée ce qui permet de synthétiser une sinusoïde en modifiant le rapport cyclique (temps de conduction par rapport à la période, s'exprime en %). Par exemple, en l'absence de condensateur(s), si on veut 30 Ampères dans une phase et que le rapport cyclique est 50%, la batterie doit fournir 60 A pendant la moitié du temps. Les capas intègrent le signal, elles limitent ces pics défavorables pour les batteries. Elles limitent aussi l'ondulation de la tension qui alimente la carte mère. Il est difficile de juger si les valeurs sont pertinentes, mais d'une manière excessivement grossière on pourrait (?) s'attendre à voir des condensateurs plus gros pour des moteurs plus puissants. A technologie équivalente (électrochimiques aluminium), la quantité d'énergie emmagasinée (½.C.V2) est sensiblement proportionnelle au volume, en toute rigueur ces condensateurs devraient êtres plus gros ou plus nombreux. Bon, c'est juste un "détail", mais ces composants ne sont pas là juste pour faire des étincelles quand on branche les batteries... Chez GW par exemple, on a le plus souvent 2 x 1200µF / 80 V ou 2 x 1000µF / 100V, mais pour certaines cartes, ils sont passés à 4 condensateurs : Ce sont des éléments relativement chers qui doivent être de très bonnes qualité. Quand ils éclatent, ils font le même bruit qu'une 22 long rifle, c'est très amusant dans les écoles d'électronique... (dans la vraie vie c'est la poisse, on a beaucoup de mal à éliminer l'acide qui se disperse partout).

Le flanc du pneu est blanc. Pneu réflectorisé ? peinture ?

Perso, je suis toujours un peu inquiet sur la valeur des condensateurs de filtrage à l'entrée de la carte mère. S'il y a seulement 2 x 1500 µF cela risque d'être un peu juste...

J'ai vu une utilisation de mini-gyropode vraiment efficace : un cameraman professionnel (avec grosse caméra bardée de contrepoids) qui suivait une course pédestre. Bon, sur un marathon, il aurait été un peu court .On peut penser que les travellings de cinéma peuvent parfois se passer de chariot sur rails...

Il faut admettre que le rendement d'un vélo est exceptionnel. La puissance nécessaire est : ( selon site http://fitnesscar.free.fr/rendement_energetique_de_velos.htm ) En roue électrique, pour rouler à 30 km/h on consomme environ 15 Wh/km c'est à dire qu'il nous faut environ 450 W.