Techos78

L'engin. En accélération, la fcem se soustrait à la tension batterie, c'est pour cela qu'on fait des roues 100 Volts pour aller vite. En décélération, la fcem s'additionne à la tension batterie, le freinage est donc plus efficace. Ce n'est pas la fcem qui change de signe (elle est simplement proportionnelle à la vitesse de rotation), c'est la tension batterie qui est appliquée cycliquement au moteur, la variation de phase permet le contrôle du couple positif ou négatif. Cette fcem est toujours présente (sauf à vitesse 0), c'est en quelque sorte une "batterie virtuelle" qui se place en série avec la batterie de la roue. Le pilote. Le plus souvent, on accepte plus volontiers de se pencher en avant qu'en arrière, surtout que les inclinaisons extrêmes sont dangereuses. Il est bien difficile d'imaginer un pilote parfaitement symétrique... Edit : on parle de force électro-motrice ou force contre électro-motrice, mais il faut avoir conscience que ce n'est pas une force mais une tension. Les physiciens aiment bien plaisanter...

Le freinage d'un engin pendulaire est totalement différent des notions habituelles. -- Un frein traditionnel est un super frottement que l'on contrôle pour éviter le dérapage afin d'arriver à vitesse zéro avec roues bloquées. -- Un freinage de roue électrique nécessite de commander une vitesse arrière à la limite du fesse-plante. Arrivé à vitesse nulle, si on maintient la commande, on repart en arrière. L'expertise du pilote est fondamentale. Si on regarde les bons pilotes, on voit que ce n'est pas à la portée d'un quidam lambda. Exemple : Si le sol est sec et propre il n'y aura pas de glissade et le problème est élémentaire : il faut que le moteur absorbe l'énergie cinétique de l'ensemble pilote+roue. L'énergie cinétique de la forme ½.m.V2 donc la masse et le carré de la vitesse interviennent. Plus l'énergie cinétique est grande et plus le moteur mettra de temps pour la dissiper, donc plus la distance de freinage sera longue. Ce freinage théorique limite est facile à calculer, et vous pouvez éventuellement y ajouter le temps de réaction du pilote. La géométrie de la roue a peu d'importance (diamètre, longueur/hauteur de pédales...), c'est sa puissance moteur qui importe... et la "bonne volonté" des batteries à absorber cette énergie. Car bien sûr le moteur devient générateur et renvoie le courant vers les batteries : -- si les accus sont pleins, seule la carte mère (si elle est bien conçue) peut absorber les joules -- si les accus sont (quasi) vides, le freinage est excellent, le couple est supérieur au couple de démarrage car la force électromotrice s'additionne à la tension batterie. Même si le mouvement de freinage n'est pas facile à bien faire, face à un obstacle nos instincts peuvent nous aider à "jeter" les pieds en avant... Sur certaine roues, il y a une aide au freinage consistant à retarder l'inversion de couple pour accentuer le déséquilibre arrière. Perso, je ne suis pas convaincu par la pertinence de ce truc. Sur les cyclos mono-roue (position assise) ce décalage artificiel arrière est commande par une poignée de frein.

Ça me rappelle ce que ma femme disait de son nouveau vae. Simplement le cinémomètre était en miles/heure .

Menfin, si il s'appelle XT60, c'est qu'il est (théoriquement) capable de passer 60A. Et si c'est trop juste, on passe au XT90 ou au XT120. Pour recoller au sujet, je pense que la ks18L a des packs avec 3 fils reliés par des connecteur MT60 Les packs sont reliés à la carte mère, qui est reliée au port de charge. C'est une structure intelligente, il est même possible que les diodes anti-retour soient sur cette cm... Tout cela est à confirmer.

Bon, le T-plug est un peu juste côté utilisation, 10 Ampères seulement.

Oui, avec une petite nuance. La ks16b a les deux packs en cascade, ils ne sont donc pas équipés des mêmes connecteurs. Je n'ai pas relevé le schéma de cette roue, mais pour la ks18a d'origine (que j'ai gonflée par la suite) c'était ça : Donc là aussi montage en cascade, mais dans la 16b il n'y a qu'un seul fusible (40A) sur la carte mère. Le connecteur Deans T-plug est une valeur sûre, je recommande ( @Hansolo aussi ). Pour le branchement il n'y a pas d'équivoque. Il y a C comme Charge et P comme ... Pétez vous la tronche. Plus sérieusement les zones d'accueil disponibles sont probablement prévues pour un branchement direct en //, ou pour du test, d'ailleurs ce n'est pas moi qui ait fait les soudures non utilisées. C'est l'état d'origine d'une des premières roues, livrées par avion.

C'est intéressant de creuser le sujet, perso je ne connais pas cette nouvelle structure 3 fils des ks18L Pour mémoire, les packs 4 fils sont grosso modo comme ça : Les by-pass d'équilibrage ne sont pas représentés, pour une roue électrique il n'y a pas de mosfets T1 (c'est la cm qui coupe), et KS ajoute une diode schottky en série avec le + chargeur. Les 2 fils chargeurs sont petits (gauge awg 18), les 2 fils cm sont gros (awg 14). La coupure fin de charge (2 mosfets canal N en //) arrête la charge si une des cellules dépasse le seuil de l'overcharge protection (généralement 4,28V +/- 0,05V), ce qui ne doit pas arriver s'il y a les composants electricity balance (seuil généralement 4,2V +/-0,05V). Comme on utilise un mosfet canal N (moins cher pour des raisons de dopage de silicium), le + chargeur et carte mère sont sur une liaison équipotentielle, en conséquence on peut se contenter de 3 fils sur le pack : un + commun, un - chargeur et un - carte mère. Par exemple, voilà un pack de ma ks16b que j'ai ouvert suite à une panne : On voit que les composants d'équilibrage ne sont pas montés - cadres jaunes (un scandale), cadre bleu les mosfets de coupure de charge, cadre rouge une paire d'excellentes diodes schottky. Il n'y a pas de coupure batterie basse T1 (comme déjà dit c'est normal), mais l'inconvénient est que le bms ne peut pas couper la sortie si une seule cellule passe sous le seuil d'over discharge protection (généralement 2,55V +/-0,08V). C'est la carte mère qui coupe mais sur l'ensemble des 16S ou 20S, et il n'est donc pas rare de voir des packs avec une cellule complètement à 0 sans que ce soit détecté. Les packs génériques ont une limitation de courant de sortie qu'il faut éliminer (T1) (voir le site Hobby16 pour ça), et ils n'auront pas de diode anti-retour pour protéger le port de charge, mais les Gotway n'en ont pas, il suffit de faire un peu attention (voir les sujets dédiés). C'est la forme du pack qui pose problème, chaque roue a désormais une forme de pack particulière... Et dans certaines roues, il y a des fils auxiliaires qui relient les batteries entre-elles ou vers la carte mère, pour une utilisation non documentée (équilibrage des packs entre-eux, sonde de température, autre ?).

Tu parles de ce connecteur là ? :

Sujet annexe, suite à discussion... Contrairement à ce que j'ai dit, ma ks18s (la dernière vendue en Europe) a un odomètre correct ! ! ! 166 km comptabilisés pour 170 km gps. Il est donc même un peu pessimiste --- usure du pneu ?) Paaaarfait. Il aura donc fallu plus de deux ans pour que KS ajuste ce truc... Un peu tard mais c'est quand même chouette, merci Kingsong.

Merci @Sebastien d'enfoncer le clou. , le pire c'est que cela me l'a déjà fait, puis cela disparaît... Bon, j'ai des trucs en cours, je regarderai ça plus tard.

Pour retrouver mon plumard : métro ligne 1 jusqu'au Châtelet puis rer B jusqu'à St Rémy (chauds et bondés), dodo à ~1 heure. Le trajet jusqu'à Senlis a été tranquille, mais ensuite ma roue qui s'est mise à grincer fortement pendant 50 km m'a perturbé et fait perdre confiance, d'où une certaine difficulté à suivre le rythme de la seconde partie à allure plus soutenue. Bon, pas d'illusion, avec 30 ans de moins ce serait sûrement plus facile Merci @marko, merci à tous, beau parcours bien diversifié et temps impeccable, le sans faute. Edit : mince, quand je regarde la vitesse finale du parcours, elle n'était pas réellement plus vive que le départ. Cela démontre que quand on serre les fesses sur une roue calamiteuse, cela altère le jugement. Relation étonnante d'un point de vue physiologique.

Il est possible que ce soit dû à une roue mal calibrée. Je m'explique. D'abord je corrige un peu tes propos : tu parles d'assette. Non, la roue n'agit que sur l'angle de tangage et pas sur celui du roulis, Donc quand on calibre la roue, on positionne les pédales selon l'angle désiré en tangage mais il est indispensable que la roue soit bien verticale en roulis. Ceux qui ont simplement appuyé la roue contre un mur ont le phénomène suivant : une rotation (rapide) en cap provoque une réaction fugitive de plongé ou de cabré en tangage. C'est facile à vérifier : quand on tient la roue à la main, et qu'on fait un pivot rapide (cap) les pédales doivent rester à l'horizontal (ou au petit angle qu'on a programmé). Edit : bon, pour ceux que ça intéresse, voilà brièvement l'explication. Il faut savoir qu'il y a deux boucles d'asservissement dans une roue : la boucle gyro qui est rapide (bande passante voisine de 20 Hz) et la boucle accéléro beaucoup plus lente (recalage à ~4°/s). Avec une calibration inadéquate, le µcontrôleur fait une erreur lors de la transformations de l'assiette terrestre (X,Y) en assiette engin, il s'ensuit une action trop grande ou trop petite de la boucle gyro, celle ci est compensée lentement par la boucle accéléro qui se base sur la verticale apparente de l'engin.

A comparer avec les zones de rencontre qui accueillent aussi les piétons : Eh oui, une cohabitation intelligente peut exister, contrairement à ce que disent certains esprits sectaires...

Hypothèse. Vérifier la régularité de l'usure du pneu. Un ou plusieurs freinages excessifs (blocage de roue) peut créer une/des facette(s), cela peut arriver en voiture, et c'est assez classique en formule 1 avec les gommes tendres. Si c'est ça, le pneu est mort, il faut le changer. En voiture, pneu et disques peuvent se transformer en marguerites à cause de l'abs qui freine à fréquence rapide.

Il faut juste éviter de se marcher sur une main. J'ai l'expérience d'une rando 140 km (canal de l'Ourcq) : allure économique très régulière (sans à-coup), moyenne roulante aux alentours de 17 km/h, 3 heures de recharge, 1 heure poses et aléas, total : 14 h. Avec de la marge (allure batterie faible...) si on arrive à 23h, ce sera bien. Je caresse l'espoir de choper un des derniers rer pour retourner dans ma verte vallée. Juste une hypothèse...,

Ben non, le post de @papuche recense les bornes vélo, caravanes, bateau, marchés, toilettes publiques etc... et il invite à en dresser une carte. Mais il prononce la sentence suivante : Là, on est en train de dire exactement le contraire, les bornes auto sont accessibles si on a un simple badge gratuit ou pas cher, et ces bornes disposent, en plus du connecteur auto (souvent type 2) d'une prise classique 16 A qui peut fournir 3 kW. Le jus est gratuit ou facturé ~30 centimes le kWh et débité sur la carte bleue avec éventuellement quelques dizaines de centimes de frais. Perso je découvre, et je trouve ça très intéressant.

L'appli connait le modèle de roue en lisant son N° d'identification. Pour une 16s la limite est effectivement 35 km/h. Si on programme plus, ou si on n'a pas respecté la progressivité croissante bip1, 2, 3, tb, l'appli impose le réglage par défaut, c'est à dire la limitation chinoise à 20 km/h.

Vu, merci @Fabrice10. @Hansolo : j'ai une assurance maison+voiture Macif (+ de 1k€/an) depuis 30 ans, jamais utilisée... @marko , c'est clairement l'occasion, la prise domestique ne donne que 3 kW donc on ne peut pas brancher tout le monde, mais cela soulagera le restau... Juste prévoir qq sacs plastique s'il pleut un peu.

Merci @Fronteix , je suis impressionné, un compte-rendu de disponibilité en temps réel ! . Si ça continue, je vais finir par mettre une carte sim dans ma tablette... En tout cas, je vais demander un chargemap pass dès que possible, 20€ c'est pas excessif.

Bigrement intéressant. Effectivement il y a deux places de recharge juste en face : Seront-elles dispo ? Et comment s'y connecte-t-on (prise(s), abonnement...) ? Bon, j'ai regardé un peu l'utilisation de ces bornes. Ces deux là sont des semi-rapides 15-30 kW, elles sont compatibles du badge rfid Chargemap pass, qui semble presque universel pour les bornes payantes... C'est quand même curieux que personne du fofo n'ait ouvert un sujet là-dessus (à ma connaissance).

Merci @marko , fichier OK, import sous Locus Map impec. Yapuka...

Désolé d'avoir confondu, j'ai fait erreur, c'était involontaire et non agressif. Le sujet est "douloureux" et il est difficile de rester serein. J'admets avoir un peu trop en tête le titre "enfin une clarification de l'utilisation de l'espace public". Ça, pour être clair ce sera clair, et il n'y a vraiment pas de quoi s'en féliciter... Ce cri de joie inopportun m'agace et me rend injuste envers son auteur. Navré. Edit tardif : après recherche, j'ai retrouvé le sondage trop simpliste dont @Dridjo n'est effectivement pas l'auteur :

Yes, j'aurais dû pousser google maps un peu plus loin, on n'est jamais assez prudent. C'est un bête problème d'arithmétique : la majorité d'entre nous partons avec 1600 Wh, il faut arriver à en choper 1000 de plus quelque part... @Hansolo : tu nous accompagne (toi et ton matos) ? Avoue que ça te tente...

A Senlis, le restau n'est pas un quelconque boui-boui, mais un établissement assez vaste avec 120 couverts en terrasse. Il doit bien y avoir de quoi alimenter nos engins... Ce que j'ai entouré à droite est une borne pour appeler un taxi A 100 mètre derrière le restau il y a la gare de Senlis, il y a quelquefois des prises dans les locaux sncf...

OK, je viens, c'est sûr. Je peux prendre un chargeur 60V/2A en rab avec un CD2, si quelqu'un veut booster sa charge... Perso je rechargerai en 4+2 A, si la prise du restau le permet, le 4A est un peu bruyant je vais essayer de diminuer la vitesse du ventilo...