Techos78

C'est une comparaison difficile : faut-il compter la consommation du chauffeur de bus ? C'est mieux comme ça.

Je vois qu'il y a carrément des bms pour Gotway : Aliexpress , dommage ils sont trop hauts, mais c'est bon à savoir. Je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que d'avoir un petit bms raccordé par fil... .

A ma connaissance, Gotway n'utilise que deux types de batteries 18650 : la 2900mAh et la 3450mAh, en l'occurrence la NCR18650GA Sanyo , (sauf erreur..). J'imagine qu'il est relativement facile de trouver un bms 72-84V sur Aliexpress, éventuellement tu peux court-circuiter la limitation.le courant de sortie, mais à mon avis ce n'est pas nécessaire car les autres packs peuvent fournir tout le courant nécessaire. (les explications sont sur le site Hobby16).

Il y a des infos ici par exemple : http://cyclurba.fr/velo/884/reparer-pack-batterie-18650-matra-e-mo-xp-.html Pour souder les bandes de nickel, il faut une soudeuse par point (spot welder) j'imagine que tu as vu ce sujet: Je n'ai aucune expérience là-dessus, mais tu vas avoir des réponses... Bon courage, et tiens nous au courant, c'est intéressant. Profites-en, parce qu'il n'y aura plus la place dans la future Monster V3 à cause de la sono :

Citation J'imagine que c'est ça, juste le respect des normes. (CE et autres). Je m'explique. Tout appareil électrique est sensé être "compliant" vis à vis d'un certain nombres de stresses en fonction de son utilisation et de son environnement. Il y a particulièrement la CEM (compatibilité électro-magnétique) qui définit le niveau des perturbation émises et la susceptibilité aux perturbations reçues. Il y a une marges entre ces valeurs et c'est pour ça que la tondeuse du voisin ne perturbe pas votre téléviseur. On entre dans le domaine des EMI (électro-magnétique interférences) qui, en simplifiant comporte 4 types d'essais : les perturbations conduites (dans les câbles) émises et reçues, et les ondes émises et reçues. Croyez-moi, j'ai passé des semaines dans des cages de Faraday à faire ce genre d'essais, c'est beaucoup beaucoup plus facile sur un appareil "à piles" que sur un appareil relié à un réseau, dont il faut d'ailleurs définir l'impédance de manière normalisée (à l'aide de RSIL). Sur une électronique flottante comme une roue, sans aucune liaison externe, on peut même souvent se passer de tests ESD (electro-statique discharge). C'est un peu compliqué pour le fabricant de chargeur qui aura plus de difficulté ce qui le conduira à implémenter des filtrages de mode commun et de mode différentiel, à l'entrée et à la sortie, et soigner le câblage. En résumé, je pense que la roue et le chargeur ont été testés séparément par leurs constructeurs respectifs (ce sont des éléments interchangeables), l'ensemble va marcher correctement mais aucun des deux constructeurs ne peut en prendre la responsabilité.

Bon, c'est vraiment un détail. J'avais déjà vu ce clignotement (sur la 18S) à d'autres niveau de charge, c'est très régulier, à environ 1,5 Hz, en aucun cas stochastique. Et je viens de tester la 18B qui est à 62V (mesuré au CD2) et ... qui ne clignote pas. Ou bien c'est un effet de seuil un peu bizarre, ou bien c'est la 18S qui est câblée différemment (je ne l'ai jamais ouverte), un peu comme les nouvelles KS18 qui ont une détection de présence de chargeur. Ces nouvelles roues ont le port de charge branché sur la cm, et les liaisons aux batteries sont sur 3 fils. Structure simple mais mal protégée : une inversion de tension sur le port crame la carte mère (malgré les diodes anti-retour). C'est pénible, les constructeurs ne se sont pas mis d'accord sur le branchement des connecteurs Lenovo.

Ce symptôme ne me dit rien... La sensibilité à la position peut faire penser à un capteur gyro/accéléro fatigué (changement de carte mère) mais ça peut être aussi vicelard qu'un faux contact quelque part, une sonde décollée dans le moteur ... etc. Une enquête sav sérieuse s'impose... Tu es un gros rouleur, félicitation, n'hésite pas à intervenir plus souvent sur ce fofo, les avis éclairés sont bienvenus... Edit : et j'en profite avec cette question : as-tu déjà changé le pneu ?

Idem. Je n'allume pas pendant la charge, mais je n'ai aucun scrupule à le faire. D'ailleurs, je viens de faire un saut (façon de parler) dans ma cave pour essayer sur ma KS18S. Je n'ai pas connecté l'appli. Pas de problème, mais une curiosité diablesque que je ne m'explique pas. Je détaille. Sur ces vieilles ks18, la barre de charge comprend 10 leds, mais elles marchent 2 par 2, il n'y a donc que 5 niveaux différents. Le CD2 indique 67 Volts, la charge est active à 2 A. A ce niveau de tension, quand on ne charge pas, toutes les leds sont allumées, mais là, pendant la charge, les deux dernières clignotent. C'est chouette, mais "trop bizarre" comme diraient les jeunes. Un épiphénomène métaphysique très sibyllin, que je place immédiatement dans ma pile de tâches futures... au niveau le plus bas.

Je pense que même les non-initiés peuvent comprendre qu'un moteur puissant assure une meilleure marge d'équilibre sur un engin pendulaire. Mais il y a autre chose : le freinage. Sur une trott, c'est facile, le législateur peut imposer un ou deux freins mécaniques, et roule ma poule... Mais sur une e-roue, c'est un "freinage" actif, un anti-couple créé par le moteur lui-même. Pour arrêter un pilote d'un quintal qui roule à 20km/h, il faut que le moteur et les batteries puissent absorber 1600 Joules. C'est simple : un moteur de 1,5 kW met trois fois moins de temps qu'un 500 W. En toute rigueur, cela devrait imposer une puissance minimum selon la décélération jugée nécessaire.

A mon avis, le problème essentiel est que, quelle que soit la roue, le pilote est simplement "posé" sur ses pédales. Et donc, lors de cahots (répétitifs), le moindre déplacement de pied(s) peut être catastrophique. Et plus on va vite, moins on a de temps pour changer de trajectoire et plus le choc est violent, même avec des jambes hyper souples. Donc un peu de modération en terrain inconnu, ça peut aider...

Soyons précis : une pente de 0,5 correspond à un angle de 26,565051177077989351572193720453° , non mais

@L'Enfant Raw , à chacun son truc, tu aimes la vitesse, à mon avis une e-roue n'est pas franchement faite pour ça... fais gaffe quand même. Je pense que tu te trompes dans tes explications, ce n'est pas la température qui pose problème. Si on s'offre un faceplant à vitesse rapide, c'est que la roue n'a pas pu fournir le couple nécessaire pour maintenir l'équilibre. La roue donne tout ce qu'elle peut mais cela ne suffit pas. Dans tous les moteurs électriques, plus on va vite et moins il y a de couple à cause de la fcem. Il est exact qu'en passant à 100V on repousse la limite un peu plus loin... A vitesse max, il ne faut pas (trop) compter sur le tilt-back, car pour "relever les pédales" la roue a besoin d'accélérer fugitivement, et si le taux de charge est à 99%, ce n'est pas possible. Toutes les roues sont soumises aux mêmes lois physiques, mais, sans chercher à aller vite, on peut comprendre qu'une roue puissante est plus tolérante, sécurisante. Il faut reconnaître que Gotway est futé, car (si je ne me trompe) son bip3 (sur les nouvelles roues) n'est pas basé sur la vitesse mais sur le taux de charge du moteur (80%), ce qui permet de s'affranchir de nombreux paramètres (poids, pente, vent, gonflage, terrain...). En plus des freinages batterie pleine qui peuvent être critiques, il y a l'inconvénient des batteries Li-Ion dont la tension est très variable : cellule pleine = 4,2V, ~vide = 3,2V). A partir d'un certain seuil descendant, toutes les roues appliquent des restrictions de vitesse, particulièrement sensibles (désagréables) sur les petits moteurs. Certaines roues (ks16b par exemple) applique des seuils différents selon la quantité de batterie (420Wh ou 840Wh)... C'est logique, le couple est directement produit par le courant fournit par le(s) batterie(s), il faut conserver une marge de couple pour assurer l'équilibre.

Eh bien si, il y a un élément mécanique et électronique, une pure merveille poétiquement appelé mems. C'est un gyromètre et accéléromètre multi-axes, souvent un MPU-6000 . Ces micro-structures sont taillées dans une tranche de silicium, et sont le plus souvent détruites par des chocs de l'ordre de 30 g. Cela ressemble à un bête composant monté en surface, mais il doit avoir un fonctionnement irréprochable car c'est lui qui pilote l'asservissement.

Ben dis donc, tu ne fais pas les choses à moitié. Je pense que ta roue est cuite, tu peux probablement récupérer les batteries, le pneu et quelques bricoles (barres de led, hp...), c'est à peu près tout... Laisse tomber la carte mère, après un tel choc le capteur est mort ou bien il n'est plus suffisamment fiable. Désolé. L'important est que tu sois indemne, en meilleur état que ta roue.

Bah, même Gotway est obligé de s'y mettre, concurrence oblige... Le beau Monstre V3 qui devrait sortir d'ici un mois ou deux : avec sono, anti-emballement, leds latérales sous capots transparents...

Essentiellement pour faire plaisir à l'administration. Lors d'un contrôle, un pandore moyen fait un petit salut "amical" et demande : "les papiers du véhicule s'il vous plait". Si vous répondez "Désolé, j'ai que dalle", votre avenir s'assombrit brutalement... En gros, une assurance peut huiler des rouages, ce n'est pas sûr mais ça peut aider... Quant aux gros accidents, c'est effectivement litigieux, je ne suis même pas sûr que Wizzas arrive à s'assurer car j'imagine que les gros organismes considèrent que ce sont des contrats plutôt toxiques... (je dis ça mais j'en sais rien). C'est toujours comme ça avec les assurances : la certitude de payer un peu, plutôt que l'éventualité de payer beaucoup.

Tsss, si possible, arrêtez d'énerver Olivier, vous allez le faire craquer malgré sa patience de bénédictin. Bon, je viens de voir la page ci-dessus qui parle clairement de la vignette. Je fais une fixette là-dessus, car, n'ayant pas (?) planifié un strike de piétons, cela constitue à mes yeux l'intérêt principal de l'assurance rc : faciliter les discussions futures avec les personnels assermentés et leur redoutable carnet à souches. Depuis plusieurs décennies (carte verte depuis 1986), je colle annuellement ce papelard sur mon pare-brise, il me coûte un bras donc j'y tiens, même si je ne suis pas philatéliste... Je remarque que les plaques d'identité sur les vélos sont tombés en désuétude. (je ne parle pas de la plaque fiscale de 1893). Le numéro d'assurance est une identification indirecte du propriétaire, cela limite l'anonymat trop souvent propice à une certaine déresponsabilisation. Et pourquoi pas un autocollant Crit'Air ?

Je n'en suis pas sûr. Jusque là, @Kingsong Europe nous a fait part de son refus d'upgrader les roues officiellement, il préfère un changement de roue. Hormis l'aspect commercial évident, il y a peut-être une raison : le type de roue et la quantité de batterie font partie du numéro de référence de la roue. Les statistiques d'autonomie de l'appli se basent là-dessus, et peut-être aussi le tilt-back constructeur ( hypothèse ). Donc il faudrait changer le part number de la roue, je n'ai jamais vu d'exemple de cela. Il est possible aussi que les restrictions de vitesse de batterie basse tiennent compte de la quantité initiale de batterie : moins il y a de capacité et plus les restrictions arrivent tôt, en pourcentage. C'est frustrant mais c'est dans un but de sécurité du pilote.

Vu, merci à tous pour vos réponses à propos des vignettes. Donc Wizzas OK et Macif KO, avec le prétexte vasouillard "c'est la faute à l'informatique"... No comment.

Questions simples : Est-ce que Wizzas fournit une vignette renseignée ? Est-ce que Macif fournit une vignette renseignée ? Car la fourniture d'une vignette vierge, sans vouloir être méchant, j'appelle ça un foutage de gueule.

Le port de charge KS est protégé par une diode anti-retour, on ne peut pas vérifier qu'il est bien connecté à l'entrée de la batterie... En fait, si, selon l'impédance du voltmètre, on arrive quand même à mesurer une tension, "grâce" à la fuite inverse des diodes schottky (ce ne sont pas de très bonnes diodes de redressement). Je viens de tester ma KS16B, (voltmètre Voltcraft) je mesure 27 Volts entre les deux broches autour du détrompeur. La tension risque d'être quelconque, mais stable, c'est un moyen rapide pour savoir si l'entrée de la batterie est valide. ATTENTION : ne pas faire de court-circuit avec les pointes de touche, interdiction de sucrer les fraises...

Les pochettes ignifugées sont utilisées pour le stockage et la recharge des packs Li-Po, souvent utilisés pour les drones car ils peuvent donner des courants très importants (et se décharger vite). La recharge de ces packs est aussi délicate, il faut gérer la température et utiliser des chargeurs adaptés. Nos packs Li-Ion sont moins critiques, et on s'oblige à les charger doucement, à un courant de l'ordre de 0,5 C. Cela veut dire qu'une cellule 3000 mAh est rechargée à 1,5 A maxi (il y a plusieurs cellules en //, le courant se répartit entre les différentes branches). Sur les engins, il n'y a pas la place pour des enveloppes réfractaires, qui serait préjudiciables à la dissipation thermique. La meilleure sécurité est d'acheter des cellules de marque, car les cellules no-name chinoises peuvent réserver des surprises. On a vu ça avec les hoverboards pas chers...

Non, non, on peut connecter des packs ayant des capacités différentes, mais il faut que leur tension soient très proches (si possible < 1V) au moment de la mise en //. Donc il faut charger le pack faible pour égaliser les tensions. On peut aussi les connecter ensemble à l'aide d'un polyswitch, c'est un peu bestial mais ça marche. Par exemple, dans ma KS18S, il y a deux packs 420 Wh et un 840 Wh, il sont tous en //. En ce qui concerne l'étincelle lors du branchement de la cm, c'est normal, et c'est dû au(x) condensateur(s) de filtrage à l'entrée de la carte mêre. Ils ont une grosse valeur, et ils se chargent brutalement, d'où étincelle. C'est vrai, c'est un peu choquant, cela abîme un peu les connecteurs. Quand on est soigneux, on peut utiliser des connecteurs antispark... mais c'est surtout utile par exemple pour les drones (on retire souvent l'accu), pour nos engins, on s'en passe...

Une île ronde qui tourne, étonnant, non ?

Une roue 10 pouces, peut-être... Edit : raté, un disque officiel doit faire entre 219 et 221 mm, donc ~8,7 pouces.