Techos78

Si tu considères la densité énergétique ( masse / énergie) il faut dire que la densité énergétique des LiFePo est trop grande. Si tu considères l'énergie massique ( énergie / masse ) on peut dire qu'elle est trop petite. L'une est l'inverse de l'autre.

Si tu changes d'utilisateur, j'imagine que l'appli va demander un N° de roue, et comme il a déjà été utilisé, elle va t'envoyer aux pelotes... Des petits malins te diront d'utiliser un autre N° qui ressemble, ce qui grillera le N° d'une autre roue... . Excusez-moi si je rigole, mais cette situation est vraiment caricaturale... Et je garde ma très ancienne appli installable manuellement et qui ne me demandait rien du tout.

Dans le plancher d'une voiture Tesla il y a : 16 modules de 25,2 Vmax en série (403,2V), chaque module contient 444 cellules en configuration 6S74P, , il y a donc un total de 7104 cellules 18650. Ce n'est pas forcément un "bon exemple", on peut supposer que ce choix (étonnant) satisfait au mieux le coût, la disponibilité, la fiabilité... Et pour l'assemblage, quand on a des robots, cela ne change pas grand chose. Pour l'encombrement, dans un rangement orthogonal, le problème vient surtout de la forme cylindrique qui détermine un coefficient de foisonnement constant d'environ π/4= 0,78 : Pour un rangement en quinconce (souvent pratiqué), il est intéressant d'avoir des petites cellules, mais tout dépend de la longueur des rangées... Comme le montre le tableau de @Stanor , la techno Li-Ion a une grande énergie massique (~200Wh/kg). Quand elle est fabriquée soigneusement sa fiabilité est correcte. Son inconvénient vient surtout du temps de charge long d'environ 4 heures minimum. Quand à imaginer des packs basse tension de 12 Volts, cela occasionnerait des pertes élevées à cause des gros courants : les pertes Joule sont en RI^2, le carré du courant croit vite même avec beaucoup de cuivre. (les grosses lignes EDF font 500 kV , jusqu'à 1 MV).

A propos de batterie externe, certaines trotts ont effectivement la chance d'avoir une entrée pour une batterie externe. Par exemple, une Dualtron : J'aimerai bien savoir ce que c'est que ce rectangle marqué power, qui fait l'aiguillage entre batterie interne/externe. Est-ce un simple switch de puissance, un OU à diode, un arbitrage à mosfets ...?

= mosfet(s) en court-circuit.

Étonnant : les résistances ballast des bypass sont marquées 102, ce sont des 1000 Ohms, alors qu'il faut des 100 Ohms (marquage 101) pour équilibrer à ~42 mA. Cela veut dire que le courant d'équilibrage est extrêmement faible, il faut laisser plus de 10 heures sans tenir compte de la led verte... (c'est juste une hypothèse).

Il y a un double problème : la surface d'appui est faible, et le plastique flue. Il faut donc couple raisonnable et un freinage complémentaire. Si la roue chute latéralement, cela peut arracher le fond du trou lamé, la coque bouge un peu (gauche-droite), elle ne frotte pas sur le pneu ou le moteur mais ce jeu perturbe un peu le capteur lors des passages de trottoir ce qui provoque une petite instabilité, perceptible mais non dangereuse.

Je pense que tu te trompes. Ce n'est pas le terme "écologie" qui gonfle les glandes, mais les termes cortège, défilé, manifestation ...etc. Ça devient permanent, les anti-taxes, les pro-juifs, les pro-écologie, les pro-camembert-au-lait-cru... Raz-le-bol... Un peu de calme nous ferait des vacances. Pareil, à cause des pollens l'air est parfois irrespirable, la nature est vraiment dégueulasse, c'est un scandale, il faut faire une manifestation.

Ton plaisir fait plaisir à lire. Yapuka acheter des pédales longues pour atteindre le nirvana ... .

Juste une remarque. J'ai (très bien) dormi en hamac du temps où je faisais de la spéléo. Non, on ne tombe pas quels que soient les mouvements nocturnes, d'ailleurs on peut sécuriser en mettant un mousquif au milieu. Par contre, la montée et la descente quand on est dans son sac à viande, ben euh, c'est le bordel, il faut être souple .

Nooonnn !! , c'est un angle de 37°, avec un court passage (optionnel) à 47°. cela fait respectivement une pente à 75% et 107% . Pour passer de l'angle en degrés à la pente en % on calcule la tangente de l'angle et on multiplie par 100, pour faire l'inverse on divise la pente par 100 et on calcule l'arctangente. Monter/descendre une piste pareille est à peine croyable. Question : est-ce que ça me tente ? Réponse : non, non !.

D'un point de vue technique, nos moteurs brushless sont des moteurs synchrones : la carte mère énergise le stator avec un champ tournant très puissant, mais le rotor (les aimants) ne peut pas suivre... Le moteur décroche quand il atteint sa limite de couple, la roue bascule vers l'avant. Pouf. L’événement est brutal, soudain, il ne prévient pas. Notons que dans ce cas, la roue ne peut pas effectuer un tilt-back, car il faudrait de la réserve pour que la roue accélère afin de cabrer les pédales.

Beau travail. Ce qui est agréable avec la ks18a/s c'est que le passage de roue est très lisse, contrairement à la ks16 qui a des alvéoles... je me souviens encore d'une petite pomme de pin qui s'est coincée là-dedans avec un bruit de mitraillette... Le pistolet à colle est pratique, assimilable à une brasure, le problème étant la compatibilité chimique et mécanique des matériaux en présence... La solution noble est la soudure, mais cette solution est quasi inaccessible pour un particulier qui n'investira pas pour de rares interventions : Eh bien, bon remontage final, attention au fils moteur qui chauffent et déforment les enveloppes thermo des batteries ou des gaines en rilsan, on peut protéger les endroits thermo-sensibles au scotch au téflon, mais sans gainer les fils car ceux-ci doivent dissiper le plus possible. J'espère que les fils de la 18s sont plus gros, surtout que la puissance sort d'un côté et les sondes de l'autre. Bon wheeling... en essayant de ne pas re-péter les plots des vis A propos de vis, je n'ai jamais compris pourquoi la 18s a deux vis en plus sur la poignée (par rapport à la 18a) : Les trous sont désagréables lors du transport. La poignée de la 18a ne baille pas, cette modif ne me semble donc pas très pertinente.

Ab-so-lu-ment. En off-road, aucune coque sous les pédales, et surtout pas des leds inutiles. Pour les Champs Elysées c'est différent (surtout la nuit). De plus, il faut une trappe pour accéder à la valve...

Pourtant, avec internet, c'est facile d'apprendre à lire un pneu...

Mais oui, tout le monde a compris que la Monster te fait de l’œil...

Wahouu, tu as séparé les coques internes, c'est effectivement très couillu. Je ne suis pas allé jusque là. Pour tes plots, comme c'est la partie opposée à la tête qui est cassée, il suffit de mettre des vis nettement plus longues (éventuellement en faisant un trou plus profond), il y a de la marge. Les chinois mettent des phillips n°2 (PH2), il faudrait trouver les mêmes, pour éviter de mélanger phillips et pozidriv qui ne sont pas strictement compatibles. A la jauge de profondeur, mon pneu actuel 18s (3600km) a une hauteur (flêche jaune) de ~2mm, le salmon skin (comme disent les printers 3D) est effacé jusqu'à la rainure rouge. Un Kenda 16" que j'ai changé était comme ça : Toutes les sculptures sont arrondies, émoussées, cela peut s'expliquer en partie parce que j'ai fait pas mal de rotations/pivots avec cette roue, la gomme n'apprécie pas (85kg !). La hauteur jaune en dessous de 1 mm c'est la limite que je me fixe arbitrairement, je pense changer la 18s à environ 5000km, pour un autre Kenda. Edit : pendant que j'y pense, il ne faut pas trop serrer les 2x6 vis de coque, surtout qu'il y a au fond des trous des rondelles éventails qui machouillent le plastique. Serrage modéré avec un peu de frein-filet sur les vis btr... Les 2 vis du haut sont très proches des vis des brides, il faut respecter les longueurs.

Perso, je jette un œil sur la Mercane MX60 qui vient d'être mise en production (5000 par mois maxi) et qui commence à être distribuée, de ci de là... La structure "fil de fer" est amusante (les avis sont très partagés), c'est une 11" tubeless double moteur, suspension à gaz (à confirmer), batterie instantanément démontable (seulement 20Ah/60V), possibilité selle, porte bagage, top case... C'est tout neuf, il faut voir ce qu'en diront les essuyeurs de plâtre... On en parle ici : https://www.espritroue.fr/topic/7046-mercane-mx60-11-2400w/

Il faut voir qu'un scooter monoroue est assez complexe, il faut : -- incorporer un maximum de composants à l'intérieur de la jante -- incorporer la roue dans un châssis -- contrôler la carte mère à l'aide d'une commande de freinage (décalage d'attitude pour cambrer l'engin) -- contrôler la cm avec une commande d'accélération (décalage d'attitude pour mettre l'engin en piqué) En faire une e-roue semble facile, je me demande si ils ont conservé un mini-châssis interne en forme de fourche, cela en ferait la roue la plus solide du marché (comme l'IPS-i5), car il faut bien admettre que les pédales en porte-à-faux, c'est vraiment pas le pied.

Nom de Zeus, plus bestial tu meurs, je ne sais pas si j'aurais osé Merci @LeLion74 Le gars fait ça très facilement, cela semble facile ... Mmmhhh, à voir ... Il est clair que cette roue très confortable que j'adore a une configuration interne épouvantable. Par exemple les fils moteurs de la 18a sont vissés directement sur la carte mère, il faut donc tout ouvrir et débrider les câbles pour sortir la roue (j'imagine que c'est toujours comme ça pour la 18s ?). Un de ces jour je regarderai toute la vidéo, le gars à l'air doué. J'ai cru comprendre que certaines roues ont été livrées en pièces détachées, batteries à part, pads à coller etc. J'attend avec délectation le moment où le gars va s'apercevoir que pour refermer les capots sur le pack du haut il faut faire des gros trous à la Dremel , je suis aussi passé par cette "surprise" quand j'ai upgradé la 18a, cœur sensible s'abstenir...

J'ai démonté plusieurs fois la ks18a, (1ière version sans ventilateur), mais jamais la 18s... Mais même sur la 18a ce capot a du mal à coulisser. j'ai utilisé deux serre-joints avec un gabarit en bois. Il faut résister à l'envie d'utiliser un marteau ou un maillet, il y a un gros risque de casser le capteur gyro. Il faudra que j'ouvre bientôt, le pneu n'est plus très jeune (3600km KS). Moi qui espérais faire 8000km avec ce Kenda, je ne vais pas y arriver. <HS> Mais j'ai un souci : après une dizaine de km, ma roue fait un petit grincement à chaque tour de roue, ce ne sont pas des saletés dans le passage de roue, ce n'est pas une pédale desserrée, j'ai un peu peur que ce soit un roulement en train de lâcher... </HS>

C'est ma foi vrai, Erik Buell est un génie, il a tout essayé :

Oui, la tige de selle est inclinée, vers l'avant ce qui est l'inverse par rapport à certaines bicyclettes : En effet, les câbles moteurs sont très exposés... il faut s'acheter une imprimante 3D pour créer de bonnes protection ? Il y a aussi l'arbre du vérin avant qui prend bien la poussière, un soufflet ne serait pas un luxe, ou bien simplement une casquette comme certaines motos off-road. J'ai l'impression que l'amortisseur arrière marche à l'envers : il semble s'allonger quand on comprime la roue.

Visuellement pas déçu, un joli puzzle, il faut juste 1 litre de Loctite frein-filet. La tige filetée avec bouton moleté pour maintenir la colonne pliée est nulle, surtout ne pas porter la trott par cette colonne. Attention au type d'amortisseur : a priori il y a les pistons à gaz (valve dessus), des modèles avec vis latérale (?), des modèles avec rien du tout (?). Les forums russes parlent de préséries livrées avec une simple bouteille à ressort... La méfiance s'impose... Les confusions sont souvent dues aux langages mal traduits. Je dois admettre que la valve coudée vers l'avant ne me plait pas trop.