Techos78

Même pas, un cyclo ne doit pas dépasser 4 kW et ne doit pas avoir de trottle. Là, c'est la catégorie 125cc, les pédales sont inutiles (mais des garde-boues... avec une plaque format A4 ). Bon, aller à septante km/h avec 8kW malgré les pneus étroits, deux fois plus cher qu'une super soco beaucoup mieux équipée, ça ne fait pas rêver. Et pour l'homologation (en catégorie speed-bike ?) , ça fait du bien de rigoler un bon coup.

Non, du moins les premières livrées en 2016 : (en jaune, composants non montés.) Et au bout de 14 mois, j'ai eu un pack avec un groupe de cellules à 0,00V. Merci KS. Étonnant, j'arrive à en parler sans me fâcher... je vieillis.

Il faudrait regarder si cela ne peut pas être un problème mécanique. Deux pistes : du jeu interne au moteur entre l'axe et les flasques, ou bien du jeu dans la/les fixation(s) des porte-pédales sur l'axe. En bloquant bien le pneu, tu pourrais solliciter fortement l'extrémité du porte-pédale (grosse clé à molette, serre joint, tige dans le trou...) pour voir si ça bouge. Je n'y crois pas trop, un gros jeu peut provoquer des instabilités, mais avec davantage de bruit de castagnettes. Cela ressemble plus à un capteur fatigué, soit le gyro (sur la cm), soit les Hall (dans le moteur)... Bonne chance. Edit : sans oublier les soucis de connectique, il faut bien inspecter la filasse.

L'original, peut-être :

Non, inutile de démonter le moteur, il faut enfiler le pneu à l'opposé du fil (en préservant soigneusement celui-ci : Excellente habitude : talquer abondamment, je préconise même de talquer toute la chambre, et puis (après remontage) gonfler, puis totalement dégonfler puis regonfler, ce qui permet à la chambre de bien prendre sa place.

@.AleX. : ouille, il y a le métier qui rentre ? Sincèrement désolé... Tu peux essayer de te consoler le lisant l'interminable article Wikipedia sur la vie de ce gars là, qui totalise un nombre de fractures effrayant : Valentino Rossi , 9 fois champion du monde en Grand Prix... Atteindre l'excellence n'est pas facile...

En thermique, la cylindrée ne suffit pas pour définir les performances, mais c'est facile à mesurer (euh, déculasser n'est pas forcément de la tarte...). Les engins sont plus en moins affûtés, et on mélange allègrement les 4 temps et les 2 temps. Ces derniers puaient, fumaient, risquaient le serrage en coupant les gaz, avaient peu de frein moteur, mais des performances (un peu) supérieures (deux fois plus d'explosions). Il y avait les inconditionnels des cylindres à trous (pas moi), mais, tels les dinosaures, les motos 2t ont disparu, même celles à graissage séparé, il reste quelques 50cc mais à mon avis plus pour très longtemps. Dans les temps anciens, , jamais on aurait dit qu'une 125 était une moto, mais un vélomoteur (qui dispensait du permis A). Sans blague, jamais un motard n'aurait salué un type en vélomoteur .De cette vieille époque (style Joe bar team), je conserve une tendance à considérer que la désignation "moto 125" est une hérésie... Mais j'admets que c'est pratique et valorisant.

(je précise que je ne suis pas grand, 1,76 m est dans la moyenne...) Merci vivement @Cormo pour cette intervention, et on peut te faire confiance puisque tu as les roues sous la main (sous le pied). Et désolé @kyo0zu si mon erreur t'a inquiété, et effectivement si tu veux tester la tension du chargeur il va falloir faire gaffe... Dur, le Lenovo, dur !. >>> Du coup @kyo0zu , tu en es où dans tes malheurs ?

Je suis dubitatif. Les liquides ferrofluides contiennent des particules ferromagnétiques en suspension dans un liquide. On en vend un peu partout, essentiellement pour leurs effets visuels en présence de champ magnétique : J'ai du mal à comprendre l'utilité de mettre ça entre les aimants permanents... cela me semble (?) même contre-productif puisque cela court-circuite le champ (les aimants sont successivement N-S-N-S...). Quant à l'amélioration de la dissipation, cela ne vaut pas une bonne graisse au béryllium par exemple, mais de toute façon c'est surtout le stator central qui chauffe... Non, je ne vois pas à quoi ça sert.

Bingo. Mais pourquoi ne suis-je pas surpris ?... A mon avis, toutes ces applis sont en train de devenir trop universelles, trop usines à gaz ingérables. Il faudrait séparer tout ça en différents petits utilitaires pratiquement mono-fonction.

Je dirais plutôt qu'elle est gauche. C'est même un peu curieux, dans beaucoup de langues droite c'est bien et gauche c'est mal. (sinistra en italien ) On ne parle pas politique, hein...

Puisque tu regardes toutes ces variantes WheelLog de près, est-ce que tu sais si des développeurs s'occupent d'implémenter la fonction de verrouillage/déverrouillage antivol de certaines roues, les KS en particulier. C'est un vrai problème car des roues neuves sont livrées verrouillées. Evidemment, cela fait sauter la notion d'antivol si n'importe qui peut déverrouiller n'importe quoi. De toute façon, cette fonction est pratiquement inutile en tant qu'antivol, rien ne vaut une fixation physique. Mais elle se justifie pour la sécurité du transport ou du stockage en lieu public (en appartement avec enfants pas exemple)

Moi, je suis horrifié par les coureurs de 100 mètres qui osent débouler à 36 km/h ... sans casque. C'est de l'inconscience totale, il faut légiférer là-dessus !

Les Deans T-plug sont ultra classiques, il n'y a pas de souci de compatibilité entre fabricants ou fournisseurs. Ceux que tu as sélectionnés sont d'un modèle "luxueux" assez inhabituels, avec un beau capot qui te donnera confiance pour les manipuler avec tes petits doigts... . Ben oui, il faut faire attention en ressoudant, souder et isoler le premier fil avant de s'occuper de l'autre. Un détail : pense a enfiler la gaine thermo et le capot avant de faire la soudure... Tes pinces ont pris une bonne claque. Si on évalue le volume de métal fondu à 1 mm3, sachant qu'il faut environ 0,5 milliJoule pour élever 1 mm3 d'acier de 1°C (avant on appelait ça la chaleur massique), il a fallu moins de 1 Joule pour une fusion instantanée (*) à 1400°C. C'est peanuts pour une batterie, un Joule est une énergie de 1 Ws , on préfère parler en Wh qui, tu l'auras deviné, est 3600 fois supérieure. En résumé (si je ne me trompe pas), ta demi-batterie a utilisé 0,0000006 de sa capacité pour "modifier" tes pinces. (*) c'est une fusion instantanée, le reste de la matière n'a pas le temps de chauffer.

Cela fait un paquet de temps que la menace de bridage géographique progresse, et il fallait être bien naïf pour ne pas s'en apercevoir. L'appli officielle est de plus en plus verrouillée et intrusive, il faut regarder du côté des applis alternatives si les seuils de vitesse peuvent toujours être modifiés. A priori les firmwares n'ont pas (encore) été sécurisés, à ce jour cela devrait encore être possible... Il y a aussi les solutions à base de proxy, vpn et faux numéros, plus caca tu meurs. (et il va falloir apprendre le chinois...) Par contre pour faire évoluer les firmwares vasouillards livrés avec les premiers modèles : nada, il faut une appli officielle et une roue dûment référencée/enregistrée. Il sera urgent de ne pas se précipiter. Remarquons que KS a diffusé un firmware correctif qui est téléchargé directement via un port usb, c'est une backdoor à garder en tête... Mais il y a encore pire : KS peut livrer des roues verrouillées à l'aide du cadenas antivol logiciel. En clair, vous déballez la roue, vous pressez ON et elle allume quelques leds en bipant. Et vous n'avez plus de pognon pour acheter des kleenex. J'ai peur que cette fonction soit bigrement tordue, (?), je n'ai pas connaissance que WhelLog et autres aient réussi à la cracker...

Une attitude non symétrique provoque non seulement un éventuel malaise ou une fatigue du pilote mais aussi une mauvaise tenue en cap sur route "tôle ondulée" . A moyenne et haute vitesse l'effet gyro de la roue transforme l'écart de pression sur les pédales en changement de direction, d'où tendance au wobble. -- Dissymétrie de l'engin. @King Size l'a dit, il faut vérifier si la fixation des supports pédale sur l'axe est correcte. Fastoche. On met la roue à plat au sol, pédales repliées. On se met à genou sur la pédale du dessus en glissant ses doigts le long du moteur pour palper la distance entre le talon du support pédale et le carter moteur. Sur une ks16 cette distance est d'environ 6 à 7 mm, et elle ne doit pas varier de plus de 1 mm quand on appuie dessus. Si c'est OK, on contrôle le jeu des pédales, mais il faudrait un jeu considérable pour que la pédale commence à s'affaisser, car la butée/poignée est de très grande taille. Il y a très peu de dispersion mécanique dans la réalisation des supports pédale (extrusion) et pédales (moulage). Attention : mettre ses doigts dans un passage de roue est dangereux. Il faut impérativement que la roue soit arrêtée et à plat. -- Réglage de l'engin. Quand on fait une calibration, il faut impérativement que la roue soit absolument verticale en roulis (gauche-droite), et on met ce qu'on veut en tangage (avant-arrière). Une calibration en biais latéral provoque des tilt-back ou tilt-front fugitif lors des changements de direction. La coque sous la poignée est bien plate cher KS, on peut y mettre un niveau à bulle. Les pédales des roues sont toujours +/- en V, ce qui évite au pied de s'échapper lors du one-foot par exemple. Chez KS, ce V est très plat, on peut éventuellement l'accentuer en collant une cale sur la butée de pédale. Il faut en profiter, a priori ce sont les dernières pédales qui permettent ça. -- Dissymétrie physique du pilote. Les kinés le disent, il n'y a aucun humain qui soit symétrique. Ils peuvent vérifier rapidement d'une manière amusante : en coinçant une feuille de papier dans la raie des fesses, et ils redressent tout ça en mettant une talonnette. . Il y a l'articulation du genou qui peut être décalée d'un seul côté, (tendance cagneux-panard)... Il n'y a pas à ma connaissance de solution simple, mises à part les sempiternelles talonnettes... Et si ce sont les hanches qui ont des soucis de géométrie, c'est pire : zéro solution (à confirmer par un toubib). Sur la roue, la calibration permet de régler le cabré-piqué, mais pour les deux pédales à la fois. -- Dissymétrie "psychologique" Là, c'est l'attitude que l'on adopte pour des raisons plus ou moins obscures. C'est surtout en virage rapide qu'il y a de la diversité : ceux qui appuient la roue sur la jambe à l'intérieur ou à l'extérieur du virage, alors qu'il est plus logique (pour moi) de rester "au neutre". En virage lent et court c'est différent, prendre le l'angle raccourcit le rayon à cause du profil du pneu. Se déhancher en ligne droite est plus du domaine de la mauvaise habitude, et il me semble qu'il faut s'auto-surveiller et se corriger en permanence. Quelques séances de stretching peuvent aider à maîtriser son corps, et à assouplir et régler quelques tendons.

Bon, il faut ressouder le T-plug avec des gaines thermo-rétractables neuves. Les soudures ne sont jamais géniales car ce sont des broches plates, sans fût à souder, une soudure sèche peut s'arracher. Attention à ne pas refaire un court-circuit. Mais j'ai l'impression qu'une lamelle à souder a complètement disparu sur ton connecteur, ce ne serait pas un dessoudage mais une broche cassée (?)... Sauf si je suis miro, il va falloir que tu achètes un connecteur femelle... Puis, par sécurité, mesurer les tensions des batterie pour voir si elles ne sont pas trop différentes. Le mieux est qu'elles soient proches à mieux que 1 Volt près, afin de pouvoir les mettre en // sans souci. (Dans la gt16 il y a 4 packs reliés 2 à 2 il me semble...). En toute rigueur, les deux côtés devraient être déjà à la même tension. Comme dit @Erwanrcx , si tout est identique des deux côtés la connexion devrait bien se passer, et il ne devrait plus y avoir d'étincelle puisque la carte mère est alimentée par le premier côté. C'est probablement en manipulant les connecteurs qu'un fil s'est arraché/cassé et a caressé l'autre. Les batteries sont solides, il ne devrait pas y avoir de conséquence, sur ta photo il n'y a pas de trace de charbonnage. Bonne chance.

Cela ne ressemble pas aux vis cuvettes au bout de l'axe des pédales des KS, elles sont plus grosses et l'extrémité en forme ... oui, de cuvette. Si c'était une roue Inmotion , Rockwheel,... cela pouvait être la petite vis pointeau qui est au centre de l'axe des pédales. Là, j'aurais tendance à dire de regarder du côté de la poignée télescopique, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir ce genre de chose, entre la poignée plastique et les tiges coulissantes. Je n'ai jamais regardé. Edit : bon, je viens de regarder ma ks16b, les vis auxquelles je pensais ne correspondent pas : Bonne recherche... Autre idée, il faudrait voir si la dimension de la vis ne lui permettait pas de se coincer dans les sculptures du pneu...

Tsss, zêtes impitoyables. J'fais pourtant l'effort de me relire... OK, c'est corrigé : 2016. Bon, je vais moi aussi être moqueur : ce sujet a déjà été traité :

A propos du signe puisque c'est le sujet. Avoir un signe pour le courant est assez récent, et c'est logique afin de bien visualiser le mode régénération lors des freinages. La puissance ne fait pas partie de la trame bluetooth, c'est l'appli qui fait le produit U.I et je me demande si ils vont oser indiquer une puissance négative, ce qui n'a pas de sens en physique. Sujet annexe mais un peu hs : j'ai en tête les essais de lecture directe des messages bt par @Hansolo , et il a dit que l'odomètre est aussi signée (chez GW), je me demande si c'est aussi le cas pour KS dont les roues sont symétriques. Cela oblige à faire une valeur absolue pour l'affichage de la vitesse et le compteur kilométrique, et je n'ai pas bien compris qui fait le boulot : le µcontrôleur de la roue ou l'appli... Fais nous un signe, @Hansolo , si tu peux clarifier ceci...

Idem pour la mienne, sauf que je suis resté au firmware ks16c-1,23 qui corrigeait la lenteur de l'initialisation lors du power-on. (7 chutes à cause de ça). Ensuite, le tripotage des leds multicolores ne m'intéressait pas, je n'ai plus touché à quoi que ce soit. Les premières ks16b 840Wh sont arrivées par avion début avril 76, les autres modèles par container un peu plus tard. Les ks16a étaient les versions prototypes, les modèles de présentation, elles n'ont pas été commercialisées. Curieusement je crois qu'il y a des ks16c en Belgique ou Suisse (?), le firmware b et c est le même et il s'appelle c. A cette époque, l'ensemble des firmwares étaient à cette adresse : : http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json et je viens de constater que ce site est désormais inaccessible. Un peu plus tard (1,5 ou 2 ans ?) les firmwares ont été mis à une adresse inconnue et le protocole de download a changé. Il faut donc maintenant s'identifier avec une nouvelle appli pour bénéficier des upgrades firmware, ce n'était pas le cas à l'origine.

Pour rassurer @Juan-Miguel quelques autres : C'est un gars de Kingsong venu pour la Foire de Paris. La clé pour la longévité de l'axe tient en 3 mots : souplesse, souplesse, souplesse. Il faut penser à baisser les fesses avant de descendre un trottoir, et tendre les jambes pendant la descente, le centre de gravité du pilote doit rester à la même altitude. Les chocs et chutes jambes tendues sont destructeurs à +/- long terme, ils font vieillir le métal.

Il y a aussi 12 hommes de 1969, suivis par 50 ans d'inaction... Peut-être parce que personne n'a voulu être le 13ième...

Juste une remarque à propos des connecteurs qui chauffent. Il faut se rappeler que la chaleur a 3 moyens pour se dissiper : -- convection (l'air chaud qui monte, l'air brassé) -- rayonnement (les infrarouges) -- conduction (la résistance thermique des éléments) Les deux premiers sont peu efficaces dans le cas d'un connecteur à cause du confinement des broches. C'est surtout la conduction qui permet de drainer le point chaud dû au contact. Il ne faut pas hésiter à mettre des fils les plus gros possibles, d'ailleurs les specs de courant s'appliquent (généralement) pour des fils monobrins qui remplissent le fût. Pour les fils multibrins, on peut admettre l'utilisation de diamètres surdimensionnés en coupant quelques brins et en enrobant l'ensemble de brasure. Ce n'est pas très "propre", c'est interdit pour des applications militaires ou spatiales mais admissible dans notre cas, à condition que ce soit soigné, la qualité des soudures à son importance. On retrouve ce "coupage de brins" par exemple dans les raccords en Y utilisés régulièrement pour coupler les batteries. Deux fils dans le même fût, c'est plutôt cracra, perso je n'aime pas beaucoup. Heureusement cela tend à disparaître dans les roues, et un raccord direct des 2 packs à la cm est largement employé. On peut saluer la vénérable ninebot one qui (à ma connaissance) a utilisé cette structure évidente il y a bien longtemps. (là, je parle des fils de sortie, c'est un peu hors sujet).

Oui, absolument. Pour s'en convaincre, pendant la charge, il faut mettre la roue en marche et mesurer la tension interne avec l'appli. La tension interne (mesurée au niveau de la carte mère) est plus faible car il y a la résistance de toute la filasse ainsi que la chute de tension due aux deux mosfets de coupure de charge (overcharge protection) et aux deux diodes anti-retour. (c'est pire dans une ks16b qui a les deux packs en cascade). C'est l'inconvénient de déclencher le CD2 sur une valeur de tension car il faut tenir compte du courant de charge au moment de la coupure. Dans ton cas, avec 1 ou 2 chargeur le courant n'est pas le même. Concrètement, on peut imaginer la présence d'une résistance virtuelle entre le chargeur et la batterie, et évaluer sa valeur... j'imagine qu'elle doit être aux alentours de 0,5 Ω , à confirmer selon la roue.