Techos78

Une nouvelle fois, les pneus vélo et moto parlent du diamètre de la jante. Les pneus pour e-roues, sont clairement identifiés, mais allez-y, achetez ça et préparez une boîte de Kleenex.

A mon avis, l'usage des clignotants n'est pas toujours bien compris. Ils ne servent pas à tourner, mais à prévenir qu'on a l'intention de tourner, et ils ne donnent aucun droit. Les systèmes basés sur une détection gyroscopique (dans certains casques, roues électriques..etc.) sont surtout là pour amuser la galerie, et ils ne peuvent se substituer aux clignotants à commandes manuelles. Mais on peut aussi tendre le bras, non ?.

Désolé pour ton axe cassé, c'est malheureusement un souci sur de nombreuses roues, un des derniers que j'ai en tête est @Erwanrcx sur sa gw ms3+. Si tu as un axe, tu as raison de persévérer, mais il est quasi certain qu'il faut "du gros matos", je pense surtout à une presse pour changer l'axe. Dans ce cas, tu peux solliciter un atelier de mécanique auto, un réparateur de tondeuses à gazon...etc. Perso, pour ouvrir, je m'attaquerais au flasque côté opposé au fil. Tu dis que c'est collé, mais il n'y a aucune raison que ce soit de la colle, c'est du joint de carter, qui malgré tout adhère tout autour. De plus, il y a le roulement qui est serré dans son alésage. Il faudrait un arrache-moyeu à vis, de grande dimension, si possible avec 3 branches et des becs particulièrement fins, pour s'immiscer dans le joint. Comme il se doit, le bout d'axe possède un trou de centrage pour appuyer la vis. J'ai ce genre d'extracteur à branches de 250mm mais les extrémités ne sont pas très fines... Je pense à une autre technique, utilisée pour certains moyeux auto, pour lesquels on remplace les vis des roues par des vis longues, que l'on serre en séquence ce qui ouvre la cage. Donc, si les taraudages de la jante sont débouchants, (ce qui facilite l'usinage), cela veut dire que les vis des flasques sont face-à-face dans les mêmes trous. Et donc, si tu arrives à tourner un flasque de 6 ou 7mm, il suffit de mettre des vis longues par l'autre côté pour ouvrir l’huître. Ça fait beaucoup de "si"... juste une idée. Attention, sans les flasques le rotor va se coller aux aimants, il faut y aller mollo pour ne pas les casser, et aussi les bobinages du rotor sont fragiles, ainsi que les sondes de hall qu'il ne faut pas décoller. Avec le rotor en main, il doit être possible de trouver un artisan pour le changement d'axe. Edit : bien entendu, monte des roulements neufs.

Bonne analyse. C'est vrai que les roues sont souvent accusées de "couper", qui est un mot commode mais mal adapté. Techniquement le moteur décroche, c'est à dire que le rotor n'arrive plus à suivre le champ tournant imposé par le stator. Effectivement, c'est un manque de patate. Bah, qu'importe le mot, l'important est de comprendre ce qui se passe. Là par contre ta relation de cause à effet est plus discutable. Que la roue fasse 15 kg ou 35, c'est pareil, l'asservissement envoie l'énergie nécessaire pour maintenir l'équilibre. Si tu as fait de l'automatisme, la masse est "à l'intérieur" de la boucle... Le contrôle moins vivace s'explique par le passage d'une roue 16" à une roue 18", le pilote ayant plus de difficulté à créer du déséquilibre, que la roue compense en contrôlant l'accélération. Pour info, tu peux (légèrement) améliorer le comportement dynamique en adoptant des pédales longues (10" ou lieu de 8") , chères mais efficaces, particulièrement dans les pentes montantes.

Non, rien de neuf en montre autonome connectée à la roue. Je ne parle pas des montres gps ou des compteurs de vélo sans fil, ils peuvent faire (partiellement) le job. La soluce réaliste actuelle est de passer par une tablette (sous WheelLog, le spécialiste c'est @Hansolo ) avec montre connectée. Ce soft évolue "tous les jours", il se permet même de corriger certaines erreurs des roues, et il prend en compte de + et + de montres. Il ne reste plus qu'à trouver une montre à affichage permanent compatible "plein soleil" et "nuit profonde" avec une autonomie de 2 ou 3 jours, pour un budget d'environ 100€... C'est pas dans la poche au poignet. L'intérêt de la tablette c'est qu'on peut faire tourner un tracking gps à l'aide de Locus Map par exemple (les cartes vectorielles off line sont géniales). On sort la tablette de la poche quand on est paumé (ça m'arrive souvent ) . Mais, en disant ça je suis hors sujet, il faut aller dans le topic des montres connectées ou bien celui de WheelLog.

La réparation du pneu est autorisée et elle ne met pas en cause la garantie. Ceci est confirmé par cette vidéo de Gyroroue Shop : Cette vidéo est bien faite, perso je ne suis pas fan de la lubrification et je préfère talquer abondamment la chambre. C'est un détail. Déclipser les coques externes est facile avec des démonte-pneus de vélo en plastique. Utiliser impérativement un tournevis PH2 état neuf (surtout pas un PZ*), faire attention aux barres de leds qui sont fragiles, et d'une fiabilité plutôt modeste. Attention en faisant glisser la roue pour la sortir de la coque, il ne faut pas blesser le câble, on peut écarter légèrement les coques internes qui sont un peu souples. Vérifier le serrage des brides des supports de pédales est une très bonne habitude. Là, c'est une 16B, munie d'un superbe connecteur, il est possible (?) que la 16s soit équipée de plusieurs connecteurs (le courant est supérieur). Je rappelle aussi qu'il y a des produits anti-crevaison préventifs et/ou curatifs, mais il semble plutôt malsain de laisser des bouts de verre se balader dans la gomme. Une rustine semble préférable, à condition de savoir la coller correctement, mais je suis effrayé de constater que ce n'est pas souvent le cas. On peut aussi changer la chambre, à condition d'en avoir une d'avance (anticipation...), mais elles sont chères (à cause de la valve coudée et de la dimension atypique) Essayez d'y penser, une crevaison sur un cycle est un événement relativement banal, il convient donc d'avoir en tête les procédures nécessaires.

Bonjour @oliveur , soit le bienvenu sur le forum. L'idéal, quand on cherche des infos, c'est de commencer par regarder si le sujet a déjà été traité. Dans le cas présent, oui, ici : https://www.espritroue.fr/topic/7539-rockwheel-gt16-s-1600wh-mar-2019/ Et si les derniers messages sont anciens, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle, ou bien que les intervenants roupillent. Hop, on relance avec une question, et le sujet remonte... On peut bien sûr créer un sujet nouveau. Mais il faut être sympa avec les autres lecteurs et mettre un titre qui ait un rapport direct avec le sujet. Bon, je vais être désagréable mais ton titre "Info" ne veut rien dire... mais c'est pas grave, comme c'est toi le créateur, tu as la fonction "Editer" en bas de ton texte, et tu peux retoucher le titre et/ou le texte comme tu veux. Visiblement il va falloir que tu patientes, cette GT16 survitaminée n'est pas encore dispo.

Carte mère et/ou batterie, c'était intéressant de savoir, tant pis... J'avais évoqué la cm car à mon avis la violence due à un court-circuit interne d'une cellule serait très nettement supérieure et aurait de grandes chances de se propager aux autres cellules. Une fumée relativement modeste comme ça me fait plus penser à du câblage périphérique..etc.. Bon, le problème d'étanchéité est connu, son remède également. En roue-électrique, nous sommes beta-testeurs, il faut s'y faire et on peut le comprendre. Dans le cas présent, en l'absence de données nouvelles, il ne semble pas utile de lancer des rumeurs d'utilisation de composants bas de gamme, simplement à cause de présence de fumée. Rappelez vous les vidéos d'incendies d'hoverboards, c'est complètement autre chose, ce n'est pas une petite fumée, mais de grosses flammes.

c'était juste pour jouer. Pour se recentrer sur le sujet, j'ai trouvé un tableau intéressant, diffusé par @Hansolo sur le forum anglais : En configuration 16S, il faut multiplier toutes les tensions par 16. Donc 100% = 67,2V , 50% = 61,3 V , 5% = 52,8 V Un rapide nuage de points Excel montre que cette échelle n'est pas du tout linéaire... je ne sais pas comment elle a été obtenue. Selon ce tableau, se dire que 60 V représente 50 % est un peu pessimiste, perso, je vais quand même garder ce raisonnement, j'ai déjà poussé une ks18 (pas de trolley) pendant 4 km, mes lombaires s'en sont souvenues... un certain temps. Edit : comme c'était dans un sujet consacré à Whellog, c'est peut-être la base d'évaluation de ce soft... Edit2 : en fait, cette courbe ne me plait pas vraiment, de mémoire le comportement de mes batteries n'est pas coudé comme ça, mais plus linéaire...

Tsss, les réponses de T1000 sont de + en + courtes

Les roues neuves sont souvent livrées avec des accus faiblement chargés (~25%) et un pneu à une pression faible. Cela permet un transport et stockage longue durée. Selon les boutiques, la roue peut être préparée (charge+gonflage), identifiée (éventuellement avec l'appli pour avoir le serial number), et même quelquefois localisée (limites de vitesse 25). Ou bien non. Si le niveau de batterie est faible, c'est que c'est à toi de faire la première charge et il me semble logique (?) de faire une charge complète. Précaution : ne pas s'engager immédiatement dans une grande descente. Pour le pneu, si tu n'es pas bien équipé, un saut chez le pompiste en mettant environ ~2,6 bars. Un jouet magique, qui se mérite (apprentissage) , qui peut apporter beaucoup de plaisir... et aussi quelques bobos. Pilotage cool, toujours.

A propos de vision, tu as mal lu cet article, le wheeler est tombé, il s'est donc arrêté. Mais ton opinion tranchée démontre que tu as des informations que je n'ai pas : quel était donc le comportement de ce charmant couple ? Je les imagine aisément en train de gueuler comme des veaux... pure hypothèse.. et comme je n'en sais rien, je ne jette l'anathème sur personne. Porter un jugement en se basant sur un récit partiel/partial n'est pas mon style. Puisque tu me fais l'honneur de me demander mon avis, effectivement, il y a de bonnes chances que je me relève, et que si il n'y a pas de bobos apparents, je ferme ma gueule et je repars. S'arrêter pour faire quoi ? Essayer de faire comprendre qu'un chien doit être en laisse dans un lieu public ? D'expérience, cela ne sert à rien.

Non, surtout pas de conflit, c'est une vraie chance d'avoir le choix...

tu as raison de t'étonner... D'ailleurs ça n'a pas le même nom : câble et durite de frein.

@oliveur : si tu veux faire 100 km et avoir des enceintes, eh bien achète une ks18a-1680Wh, je crois qu'il en reste 1 ou 2 chez @Kingsong Europe à un prix cadeau : 1650€. En ajoutant des pédales longues (100€) tu auras une roue extrêmement confortable et très fiable. (oui, j'ai remarqué que je suis dans un fil Gotway )

Euh, je cite : "Encore un abruti...", "un de moins à faire le clown", "ça lui fera les pieds", "délit de fuite"... un lynchage en règle. Ah, @HTR , très bien ton commentaire qui vient d'arriver, j'approuve et je n'en dis pas plus. Perso : 2 morsures. Les chiens qui divaguent sont une vraie plaie... Et effectivement, les propriétaires peuvent être aussi agressifs que leur bestiau. Osmose ?

Oui. Juste pour le plaisir, et comme il y a quelques électroniciens qui suivent le forum, j'ai essayé d'imaginer la façon dont est faite la fonction bypass d'équilibrage. Je pense que ça doit ressembler à ça : ( c'est juste une hypothèse. ) Quand le pont diviseur atteint 0,2 Volt, la sortie du comparateur bascule en positif ce qui sature le mosfet, et c'est la "grosse" résistance qui reçoit le courant qui peut circuler dans les autres cellules en série au dessus et/ou en dessous. Les tensions sont flottantes, GND n'est pas au 0V batterie, sauf la cellule du bas. Les résistances du pont doivent faire 1% maximum.

Les packs li-ion incorporent une carte bms (battery management system) qui, comme le nom l'indique, contrôle l'assemblage de cellules, aussi bien lors de la charge que de la décharge. On a (généralement) 3 niveaux de tension qui sont : J'ai mis "généralement" car il n'y a pas toujours la fonction d'équilibrage (electricity balance) --Kingsong par exemple--, ce que je trouve vraiment scandaleux mais j'évite de m'énerver là-dessus. Le bms mesure chaque groupe de cellules en série (16 groupe : 4,2V x 16 = 67,4 V) et lorsque le seuil (en rose) est atteint le courant de charge est dérivé (by-pass) dans une résistance. En conséquence, une fois totalement chargé, les packs ont des tensions très voisines, à ~1% près, ils peuvent être connectée en //, et l'équilibrage inter-packs s'effectue par échange réciproque de courant. A noter, il y a quelquefois des fils auxiliaires entre les packs pour faciliter le branchement des batteries de tensions différentes (de niveau de charge différent, mais ce sont obligatoirement des 16S). Il y a moins d'exigence de précision côté chargeur, celui-ci doit simplement fournir une tension un peu supérieure, en tenant compte de la présence éventuelle d'une diode anti-retour.

En gros, la dynamique de tension est 67V---60V---53V. Certaines roues acceptent de descendre un peu plus bas que 53V, mais c'est assez variable car il y a toujours une réserve pour assurer l'équilibre. Exemple, dimanche en revenant de la rando e-roue (80km), j'étais à 53 V mais je pouvais quand même rouler à 15 km/h. (ks18s). Si on détaille un peu, la charge ou décharge à courant constant donne une variation de tension linéaire. Mais quand on roule, on ne consomme pas un courant (constant) mais une puissance (constante), ce qui donne une décharge courbe avec la concavité vers le bas. En clair, cela veut dire que les 7 Volts de variation 67---60 représente plus d'énergie que les 7 Volts 60---53. C'est à cause de la puissance qui est une fonction quadratique, la conséquence est que la tension descend de plus en plus vite. Perso, comme on peut descendre un peu plus bas que 53, je considère que 60 V représente bien 50% de capacité. En général, on adore les nombres "ronds". (HS) Rond en décimal, et aussi en base 12, qui est un système tellement pratique que les pendules révolutionnaires à 10 heures n'ont pas fait long feu. (/HS)

Préventif ou curatif ? Et pourquoi pas les deux : exemple (vous pouvez apprécier la nénette qui essaye de démonter sa roue... en vissant ) Ne pas oublier aussi les bandes anti-crevaison (pour pneu avec chambre), qui ne protège pas les flancs et qui peuvent poser problème si les extrémités sont mal taillées. Je pense qu'il faut préférer les modèles autocollants, car les bandes simplement lubrifiées sont pénibles à centrer correctement.

On peut remarquer que les scooters à 4 roues ont un comportement satisfaisant, une prise d'angle à 45° permet des évolutions très honorables, avec la stabilité en plus :

Peugeot, en association avec d'autres, travaille sur un hybride à 4 roues, genre de Renault Twizy, pendulaire comme certains scooters 4 roues, avec habitacle fermé, biplace en tandem. A la fois électrique pour la ville et thermique pour les routes, et autoroutes jusqu'à 130 km/h. Intéressant.

Hop, juste pour le plaisir, je repasse une vidéo du viking fou :

6000 km en 6 mois ! Diable, c'est sérieux. Juste une question très perverse , sont-ce des kilomètres façon Kingsong qui pratique souvent une sur-évaluation odomètre de + de 20% ? Car dans ce cas, ce serait 5000, ce qui est déjà une belle performance...

A propos de la 100V "officielle" : Vu, OK, comme d'hab une réponse courte très affutée. C'est pourtant logique, je n'y avais pas pensé... j'ai honte.