Techos78

c'était juste pour jouer. Pour se recentrer sur le sujet, j'ai trouvé un tableau intéressant, diffusé par @Hansolo sur le forum anglais : En configuration 16S, il faut multiplier toutes les tensions par 16. Donc 100% = 67,2V , 50% = 61,3 V , 5% = 52,8 V Un rapide nuage de points Excel montre que cette échelle n'est pas du tout linéaire... je ne sais pas comment elle a été obtenue. Selon ce tableau, se dire que 60 V représente 50 % est un peu pessimiste, perso, je vais quand même garder ce raisonnement, j'ai déjà poussé une ks18 (pas de trolley) pendant 4 km, mes lombaires s'en sont souvenues... un certain temps. Edit : comme c'était dans un sujet consacré à Whellog, c'est peut-être la base d'évaluation de ce soft... Edit2 : en fait, cette courbe ne me plait pas vraiment, de mémoire le comportement de mes batteries n'est pas coudé comme ça, mais plus linéaire...

Tsss, les réponses de T1000 sont de + en + courtes

Les roues neuves sont souvent livrées avec des accus faiblement chargés (~25%) et un pneu à une pression faible. Cela permet un transport et stockage longue durée. Selon les boutiques, la roue peut être préparée (charge+gonflage), identifiée (éventuellement avec l'appli pour avoir le serial number), et même quelquefois localisée (limites de vitesse 25). Ou bien non. Si le niveau de batterie est faible, c'est que c'est à toi de faire la première charge et il me semble logique (?) de faire une charge complète. Précaution : ne pas s'engager immédiatement dans une grande descente. Pour le pneu, si tu n'es pas bien équipé, un saut chez le pompiste en mettant environ ~2,6 bars. Un jouet magique, qui se mérite (apprentissage) , qui peut apporter beaucoup de plaisir... et aussi quelques bobos. Pilotage cool, toujours.

A propos de vision, tu as mal lu cet article, le wheeler est tombé, il s'est donc arrêté. Mais ton opinion tranchée démontre que tu as des informations que je n'ai pas : quel était donc le comportement de ce charmant couple ? Je les imagine aisément en train de gueuler comme des veaux... pure hypothèse.. et comme je n'en sais rien, je ne jette l'anathème sur personne. Porter un jugement en se basant sur un récit partiel/partial n'est pas mon style. Puisque tu me fais l'honneur de me demander mon avis, effectivement, il y a de bonnes chances que je me relève, et que si il n'y a pas de bobos apparents, je ferme ma gueule et je repars. S'arrêter pour faire quoi ? Essayer de faire comprendre qu'un chien doit être en laisse dans un lieu public ? D'expérience, cela ne sert à rien.

Non, surtout pas de conflit, c'est une vraie chance d'avoir le choix...

tu as raison de t'étonner... D'ailleurs ça n'a pas le même nom : câble et durite de frein.

@oliveur : si tu veux faire 100 km et avoir des enceintes, eh bien achète une ks18a-1680Wh, je crois qu'il en reste 1 ou 2 chez @Kingsong Europe à un prix cadeau : 1650€. En ajoutant des pédales longues (100€) tu auras une roue extrêmement confortable et très fiable. (oui, j'ai remarqué que je suis dans un fil Gotway )

Euh, je cite : "Encore un abruti...", "un de moins à faire le clown", "ça lui fera les pieds", "délit de fuite"... un lynchage en règle. Ah, @HTR , très bien ton commentaire qui vient d'arriver, j'approuve et je n'en dis pas plus. Perso : 2 morsures. Les chiens qui divaguent sont une vraie plaie... Et effectivement, les propriétaires peuvent être aussi agressifs que leur bestiau. Osmose ?

Oui. Juste pour le plaisir, et comme il y a quelques électroniciens qui suivent le forum, j'ai essayé d'imaginer la façon dont est faite la fonction bypass d'équilibrage. Je pense que ça doit ressembler à ça : ( c'est juste une hypothèse. ) Quand le pont diviseur atteint 0,2 Volt, la sortie du comparateur bascule en positif ce qui sature le mosfet, et c'est la "grosse" résistance qui reçoit le courant qui peut circuler dans les autres cellules en série au dessus et/ou en dessous. Les tensions sont flottantes, GND n'est pas au 0V batterie, sauf la cellule du bas. Les résistances du pont doivent faire 1% maximum.

Les packs li-ion incorporent une carte bms (battery management system) qui, comme le nom l'indique, contrôle l'assemblage de cellules, aussi bien lors de la charge que de la décharge. On a (généralement) 3 niveaux de tension qui sont : J'ai mis "généralement" car il n'y a pas toujours la fonction d'équilibrage (electricity balance) --Kingsong par exemple--, ce que je trouve vraiment scandaleux mais j'évite de m'énerver là-dessus. Le bms mesure chaque groupe de cellules en série (16 groupe : 4,2V x 16 = 67,4 V) et lorsque le seuil (en rose) est atteint le courant de charge est dérivé (by-pass) dans une résistance. En conséquence, une fois totalement chargé, les packs ont des tensions très voisines, à ~1% près, ils peuvent être connectée en //, et l'équilibrage inter-packs s'effectue par échange réciproque de courant. A noter, il y a quelquefois des fils auxiliaires entre les packs pour faciliter le branchement des batteries de tensions différentes (de niveau de charge différent, mais ce sont obligatoirement des 16S). Il y a moins d'exigence de précision côté chargeur, celui-ci doit simplement fournir une tension un peu supérieure, en tenant compte de la présence éventuelle d'une diode anti-retour.

En gros, la dynamique de tension est 67V---60V---53V. Certaines roues acceptent de descendre un peu plus bas que 53V, mais c'est assez variable car il y a toujours une réserve pour assurer l'équilibre. Exemple, dimanche en revenant de la rando e-roue (80km), j'étais à 53 V mais je pouvais quand même rouler à 15 km/h. (ks18s). Si on détaille un peu, la charge ou décharge à courant constant donne une variation de tension linéaire. Mais quand on roule, on ne consomme pas un courant (constant) mais une puissance (constante), ce qui donne une décharge courbe avec la concavité vers le bas. En clair, cela veut dire que les 7 Volts de variation 67---60 représente plus d'énergie que les 7 Volts 60---53. C'est à cause de la puissance qui est une fonction quadratique, la conséquence est que la tension descend de plus en plus vite. Perso, comme on peut descendre un peu plus bas que 53, je considère que 60 V représente bien 50% de capacité. En général, on adore les nombres "ronds". (HS) Rond en décimal, et aussi en base 12, qui est un système tellement pratique que les pendules révolutionnaires à 10 heures n'ont pas fait long feu. (/HS)

Préventif ou curatif ? Et pourquoi pas les deux : exemple (vous pouvez apprécier la nénette qui essaye de démonter sa roue... en vissant ) Ne pas oublier aussi les bandes anti-crevaison (pour pneu avec chambre), qui ne protège pas les flancs et qui peuvent poser problème si les extrémités sont mal taillées. Je pense qu'il faut préférer les modèles autocollants, car les bandes simplement lubrifiées sont pénibles à centrer correctement.

On peut remarquer que les scooters à 4 roues ont un comportement satisfaisant, une prise d'angle à 45° permet des évolutions très honorables, avec la stabilité en plus :

Peugeot, en association avec d'autres, travaille sur un hybride à 4 roues, genre de Renault Twizy, pendulaire comme certains scooters 4 roues, avec habitacle fermé, biplace en tandem. A la fois électrique pour la ville et thermique pour les routes, et autoroutes jusqu'à 130 km/h. Intéressant.

Hop, juste pour le plaisir, je repasse une vidéo du viking fou :

6000 km en 6 mois ! Diable, c'est sérieux. Juste une question très perverse , sont-ce des kilomètres façon Kingsong qui pratique souvent une sur-évaluation odomètre de + de 20% ? Car dans ce cas, ce serait 5000, ce qui est déjà une belle performance...

A propos de la 100V "officielle" : Vu, OK, comme d'hab une réponse courte très affutée. C'est pourtant logique, je n'y avais pas pensé... j'ai honte.

Je pense que non, car l'ajout de batterie nécessite de modifier le câblage (les 2 packs sont en cascade, ils n'ont pas les mêmes connecteurs). Et quand on fait un branchement en // c'est pire car il y a des raccords en Y. Une batterie officielle est équipée de diode anti-retour côté port de charge, elle n'a pas de limitation de courant de sortie (c'est très bien), mais elle n'a pas d'équilibrage des cellules. Avoir 2 packs de capacité différente ne présente pas d'inconvénient. Il ne faut pas que cela inquiète les acheteurs potentiels, la fiabilité des raccords XT60 est très bonne. Les soucis de connectique viennent surtout des fils moteurs, et dans le cas présent ils sont d'origine (un beau connecteur multiple). Donc pas de souci, vraiment, il faut simplement savoir que Kingsong Europe se refuse à upgrader les roues, la capacité d'origine est incluse dans le serial number, en conséquence l'appli se trompe dans les statistiques d'autonomie ce qui n'est pas bien grave, car Il est préférable de faire confiance aux barres de leds qui fonctionnent très bien. Bonne vente.

Ça arrive quand on a des lunette à double foyer, ce qui d'ailleurs est un nom un peu trompeur.

Juste une info à propos de l'autonomie par temps froid. Dimanche, pour la rando e-roue, j'ai fait Massy/coulée verte/rando/coulée verte/StRémy , total 79,5 km. Avec la ks18s-1680Wh , en partant j'étais qu'à 66,1 V et l'arrivée à 53 V (2 leds) , restriction de vitesse autour de 15 km/h, dans la dernière montée j'ai même eu un message nouveau : "your device has low battery, please charge it". en plus des "please decelerate". Chargé à fond et en allant au bout, j'estime que l'autonomie est au grand maximum 90 km, par temps chaud c'est plutôt 105 km. Donc une diminution d'environ 15%. Et il ne faisant pas très froid, environ 4°C. (équipé, je pèse environ 90 kg).

Oui, je vois que tu t'amuses bien . Je n'ai rien à redire. juste qu'il faut éviter la cohabitation des fils de puissance (gaine silicone) et gaines spiralées (en rilsan ?) qui ont tendance à fondre, mais je ne vois pas de souci ici. Je ne vois pas de fusible sur l'alim carte mère (il faut au moins un 60 A), ce n'est pas pour protéger la cm, mais c'est pour éviter que les batteries fondent si la cm est HS.

Oui, la coque est conçue pour recevoir des packs verticaux 20S3P, donc 74/84 V , on a : -- 1 pack avec des cellules 3500 mAh : 3,5 x 3,7 x 20 x 3 = 777 Wh , 2 packs = 1554 Wh , 3 packs = 2331 Wh On peut remarques que les dénominations commerciales sont un peu exagérées, mais il faut admettre un certain flou sur la tension moyenne qui selon les cas est choisie à 3,7 V ou 3,75 V. Bref. Les Monsters 100V commercialisées (speedy feet...) font 1845 Wh , on déduit qu'elles embarquent 2 fois 24S3P : 2 x 3.5 x 3.7 x 24 x 3 = 1864,8 Wh. On peut supposer (?) que les Monsters 100V "officielles" comportent sur chaque face un pack 20S3P + un petit pack additionnel 4S3P qui semble pouvoir se caser sous la carte mère. Mais certains semblent aller plus loin, et font comme @Hansolo sur sa ms3+ , ils mettent des cellules dans tous les recoins possibles et ils arrivent à 2500Wh : Cela suppose faire une configuration globale 24S8P : 3,5 x 3,7 x 24 x 8 = 2486,4 Wh. Bon, c'est un sacré bazar, et j'ai l'impression que même la carte mère doit être déplacée vers le bas.

On a eu un bol à peine croyable, un créneau d'une journée sèche avec une température positive. Avant hier et ce matin, 5 degrés de moins, ça fait une belle différence... Grand merci à Guillaume et la bande, la balade le long des quais de Seine était parfaite, avec les sympathiques secteurs pavés et les portions à 3 km/h très ludiques. Je n'ai pas bien compris pourquoi un gardien nous a demandé de riper les galoches. Parce que la Pyramide est considérée comme une oeuvre d'art ? Parce qu'on était visuellement trop encombrants ? Parce qu'il avait peur qu'on se mette à casser les carreaux ? Bizarre.

C'est pas plus simple d'enficher la carte mémoire dans le PC ?

C'est une manipe ambitieuse, je ne pense pas que quelqu'un ait déjà fait ça. Perso, quand j'ai bricolé la carte mère de ma ks18a, j'ai juste vu les deux émetteurs/récepteurs bluetooth : un pour le système, l'autre pour l'audio. L'un a un fil comme antenne ( je l'ai immobilisé pour éviter qu'il ne se balade), l'autre a une zone en créneau, d'une longueur équivalente. On constate que, sur une même carte, KS utilise des modules différents. Ça c'est le premier problème, je veux bien croire que ces trucs soient "légèrement" standardisés, mais de là a trouver pile-poil le bon module, je suis un peu dubitatif. On trouve pour 2€ des tas de modules, généralement à 6 broches, en ble 4.0, mais ils sont dédiés à certaines familles de µcontrôleurs (arduino..etc) sous certains protocoles (android...). Ensuite, il faut être sûr que le firmware de la roue soit vraiment conçu pour dialoguer avec le module, là encore ce n'est franchement pas gagné, même si certains clones le sont. Et le but de tout ça ? Si c'est pour débrider l'engin, eh bien c'est une très mauvaise idée. Mieux vaut acheter d'occasion une roue un peu plus pêchue. Je ne veux pas te décourager, mais là on est un cran au dessus du Lego.