Techos78

Je viens de regarder la vidéo de @Iero83 ; https://www.youtube.com/watch?v=4NDC5nCTxSI , bizarre ce blocage mécanique... Il y a sûrement un faux contact ou un fil blessé quelque part .... Bon courage.

En effet, vert = 30A : Tu as la possibilité de passer à 40 Ampères, en choisissant le fusible orange. C'est ça qu'il y a sur les Kingsong 16b, il est assez difficile à trouver. En roue électrique, la philo est différente que pour une trott' : c'est la santé du pilote qui passe avant la santé des mosfets, les fusibles sont donc assez largement dimensionnés, ils sont surtout là pour éviter l'incendie en cas de court-circuit. Je ne te donne aucun conseil, à toi de voir...

@Dreadnought a raison, tous les contrôleurs ont des condensateurs à l'entrée batterie afin de lisser le courant qui est haché. Des valeurs de l'ordre de 2000µF sont assez courantes. Sous 60V (hypothèse) l'énergie stockée est 1/2.C.V^2= 3,6 Joules. Il faut savoir que le flash d'un appareil photo courant est souvent de 10 Joules... Là, comme tu as eu cramage de fuses, si rien n'est suspect dans le câblage, tu mets des gants et tu enquilles fermement et sans hésiter les XT60. Ou bien ça marchera, ou bien les fusibles re-sauteront... Tu dois utiliser les deux mains, la webcam entre les dents... Si tu es un peu mystique, tu peux allumer un cierge à Sainte Lucie, sensée apporter la lumière. (mais elle est souvent en rtt en fait...)

J'imagine que les distributeurs moscovites sont servis avant les roumains. Quant aux yankees, j'ai l'impression qu'ils ont négocié des super prix, ou bien alors le dollar est préférable au rouble ou au leu. A moins que ce soit un problème de quantité... Bah, patience, attendons que tous ces braves gens essuient les plâtres... Comme ici, les avis sur les forums russes sont assez contrastés. Chez eux, l'utilité de la batterie amovible est moins évidente (climat, manque de parking...). Bon sang, ça me paraît quand même la moindre des choses, devoir monter l'engin au 1er étage d'un restau n'est ni glorieux ni pratique (lors d'une de mes randos...). Une roue, c'est un peu pareil, mais ayant une forme de valise, c'est moins choquant. Chouette, on remarque quelques avis très favorables d'acheteurs potentiels, souvent exigeants, et on verra ce que donne la mx60 dans les mains de pilotes à peine civilisés. A propos de civilisation, même Google perd son latin pour décoder leurs idiomes spécifiques, on apprend que les roues n'ont pas de caméra, cela rassurera les paranoïaques. (i.e. pneus tubeless)

La distribution a commencé en Russie et aux US, pour un tarif voisin de 1600€ (pour la mx60 avec 20Ah). Je ne suis pas un spécialiste, mais une trott 11", suspension pneumatique, batterie démontable, il ne doit pas y avoir trop de concurrence. Manque d'autonomie ? : hop, une batterie en rab, et ça le fait... Retours d'expérience à surveiller...

J'ai utilisé il y a quelques années un ancestral Dakota 10. Il existait aussi le Dakota 20, avec le magnétomètre (ie la boussole), plus de mémoire, et peut-être aussi l'altimètre. Appareil étanche très compact et plutôt épais, écran petit (mais affichage permanent) et sensibilité tactile modeste. Alimenté par 2 piles AA donc facile à réalimenter instantanément. Le système de gestion sur PC est pratique (Basecamp), il reconnait les appareils Garmin connecté en usb. pour charger les traces, trajets, points d'intérêt etc. J'avais été scandalisé par le prix de la carte de France topo ign (~400€), j'avais donc downloadé en P2P la carte vectorielle déplombée, (~4Go), qui ne rentrait pas dans l'appareil (manque de mémoire). Il fallait donc sélectionner les tuiles de la région (il y en a environ 400), et, avec un utilitaire, reconstituer un ensemble d'un format cohérent. Il faut savoir que vu de l'usb, un Garmin est équivalent à une mémoire de masse de type CD, on peut donc créer des appareils Garmin virtuels à l'aide d'un fichier ISO et d'un émulateur de disque (Alcool120%, VirtualDrive...). Très laborieux, mais ça marchait quand même, à ceci près que le paramètrage des textures, courbes de niveau etc.. n'était pas top, les fichiers de configuration (piratés) difficiles à maîtriser. Les maisons n'étaient pas franchement rectangulaires, comme si la résolution du rendu vectoriel était trop faible. J'utilise désormais mon téléphone Wiko (sans carte sim) qui marche considérablement mieux. Un détail, un jour que je circulais en roue avec le Dakota dans une poche portefeuille, j'ai eu envie de m'allonger par terre (ben oui, quoi). Je crois bien que ce cornichon m'a fêlé une côte. Donc attention aux objets volumineux dans les poches.

Absolument. Le seul "intérêt" du souffle aérodynamique c'est ... qu'on entend moins la roue siffler.

Cette trott' n'a pas (?) la batterie extractible, comme la future Mercane MX60 : A mon avis, c'est une grosse erreur stratégique...

Pour élargir le débat, on peut évoquer l'univers Garmin qui propose un impressionnant panel de mini-gps dédiés dont les derniers ont une précision horizontale d'environ 4 mètres en recevant aussi les satellites russes Glonass et européens Galileo. L'exploitation sur PC se fait entre autres avec le très pratique BaseCamp. Le problème est que ces appareils sont performants mais coûteux, et sont dédiés à des utilisations autonomes, la robustesse et l'écrans à affichage permanent permettent l'utilisation sur un tableau de bord. Les cartes coûtent très cher, il faut compter environ 400€ pour la topo ign France entière.

Chez Kingsong ce sont des vis cuvettes M10 sans tête, empreinte allen 5mm, longueur totale de la vis 12 mm. J'imagine qu'on peut aussi prendre des vis à bout plat, cela ne doit pas changer grand chose, mais inox si possible : Pour percer une vis bloquée, il peut être intéressant d'utiliser un forêt avec hélice à gauche... et un extracteur...

C'est mon cas, étant réfractaire au gsm (donc pas de sim), je relève mes traces gps et je navigue à l'aide de cartes ign vectorielles off-line qui couvrent la France. La version pro (~7€) évite les bandeaux de pub... que l'on n'a pas quand on est hors ligne. @sbouju utilise l'option de guidage de parcours prédéfini... je n'ai pas essayé.

Juste une remarque : le délais de validation n'est pas là pour vérifier le bon fonctionnement du soft, mais pour contrôler certaines règles de développement et l'absence de code malfaisant. Cela ne valide pas le déroulement des différentes fonctions mais cela permet à Apple de toucher des royalties.

OK, @Hansolo , tu as raison. La solution consiste à laisser tomber le trolley interne... KS abandonnant sa poignée en diagonale ? May be yes, may be no...

+1 @Dukenukem08 , là, c'est une blague interne, ne cherche pas trop à comprendre, nous sommes de grands gamins

Tiens, ça me rappelle une blague militaire : "-- L'adjudant : de quoi sont les pieds ? Hein, bande d'imbéciles, de quoi sont les pieds ? -- . . . . . -- Les pieds sont l'objet de soins attentifs ! ! ! " Et pour la roue, c'est assez vrai. Bien placer le pied d'appel, et après démarrage trottinette ramener le second en position adéquate, ce qui fait bobo au mollet sur certaines roues... La position idéale diffère suivant le pilote et le parcours, et il faut souvent une précision centimétrique pour être à l'aise...

Salut @X4V1 , je ne connais pas de tutorial vraiment clair sur le sujet, mais par exemple il y a quelques explications ici : https://www.youtube.com/watch?v=4OTtymYnFB0 Il existe plusieurs types de brushless, les plus simples sont monophasés et équipent les petits ventilateurs de PC... Il faut commuter l'excitation de l'inducteur (stator) en fonction de la position du rotor, une seule sonde de hall suffit, et on évite au rotor de s'arrêter dans la zone de transition à l'aide d'un petit shunt magnétique (un ventilo est toujours un peu cranté par construction afin de démarrer à coup sûr)). Nos moteurs sont triphasés, et la position du rotor est déterminée à l'aide de 3 sondes de hall décalées d'un tiers de pôle. L'excitation est créée à l'aide de trois demi-ponts de puissance (6 mosfets) qui connectent les phases 1, 2, 3 soit au + de l'alimentation, soit au -. Il y a un nombre d'électro-aimants multiple de 6 (stator), qui sont connectés dans l'ordre 1,2,3,1,2,3... Mais il y a un nombre différents d'aimants néodyme afin d'éviter un crantage magnétique, comme dans un moteur pas à pas. Le meilleur fonctionnement est obtenu à l'aide de signaux sinusoïdaux, et donc chaque phase reçoit un découpage à fréquence rapide de rapport cyclique variable (pwm) pour synthétiser des sinusoïdes. Le bloc logique qui contrôle tout ça peut modifier le courant et la fréquence en fonction de la position du rotor et du couple nécessaire, on parle de commande vectorielle. C'est assez compliqué, ce qu'il faut juste retenir c'est qu'on gère séparément le couple et la vitesse, afin de créer le champ tournant nécessaire. En jouant sur la phase de la commande, le système est réversible et un ordre de ralentissement oblige le contrôleur à absorber de l'énergie, qui est renvoyée aux batteries. A gauche un moteur de roue électrique Solowheel, on peut vérifier le nombre différents de bobinages et d'aimants, les trois sondes sont en haut, les cartes de commandes sont internes à la roue, c'est le seul constructeur qui fait ça.

Je suis totalement d'accord qu'il faut choisir une roue qui matche tous les critères d'utilisation. D'ailleurs, j'adore les petites roues de 10 à 14" même si je n'en ai pas. La ks16 est une excellente roue de gamme intermédiaire qui, en toute rigueur ne mérite pas l'appellation "long range", selon les barèmes actuels, même si elle est retravaillée pour augmenter son autonomie. Ce n'est pas par snobisme, mais pour l'instant seules les 18 et 22 pouces peuvent embarquer suffisamment de batterie pour atteindre 100 bornes (au prix d'un poids et d'un tarif conséquent). Nous sommes ici dans le topic 18XL, donc des capacités de 1,5 à 1,6 kWh, annoncer que cette roue puisse être concurrencée/remplacée par une roue plus petite me semble surréaliste, c'est juste une opinion. Jusqu'à preuve du contraire, le 17" est pas mal du tout, mais est d'une classe légèrement inférieure (en terme d'autonomie/confort). Il reste la vitesse, effectivement les petites roues peuvent être des bombes... est-ce bien raisonnable ?.

A propos d'une "super 16 pouces", KS peut proposer une 17" ce qui est déjà pratiqué par des bricoleurs. Passer en 74V est aussi dans l'air du temps. Mais passer en "grosse autonomie", j'ai beaucoup de mal à y croire. Caser 120 cellules dans une petite coque est impossible, même en abandonnant la poignée télescopique. Je pense qu'une autonomie intermédiaire 1036Wh (80 cellules) en envisageable, ce qui nécessite quand même des aménagements, les 16" actuelles 840Wh ont 64 cellules. Mais nous n'avons peut-être pas les mêmes valeurs, pour moi le long range c'est ~1600Wh / ~100km.

C'est peut-être le buzzer qui est caractériel. C'est une simple pastille de céramique piezoélectrique assez sensible à l'environnement (humidité, température), elle est le plus souvent alimentée directement par le tension batterie (niveau sonore variable suivant V) via un oscillateur assez élémentaire (toutes les roues font le même son, par construction, c'est pénible lors des randos). En achetant, ne pas confondre avec les modèles ultrasonores, parce que là....

Une Monster ne pose pas de problème à Maud (10 ans), fille de @Leced77 :

Il y a aussi la Newheel eva 260 qui est une "vieille" 14 pouces légère, limitée à 22 km/h (petit moteur) avec un look assez réussi. Elle était déclinée de la Fastwheel plutôt équipée d'un pneu 12". https://www.espritroue.fr/topic/7108-petite-roue-12-pour-démarrer/ (12" , c'est bizarre mais possible ...) https://www.espritroue.fr/topic/2072-fastwheel-newheel-eva-des-commentaires/ Désormais, cela semble introuvable en neuf...

Ahh, Marty, une vedette, il faut admettre que c'est un vrai passionné de roue, qu'il aime bien se mettre en scène et qu'il dispose de moyens conséquents. Bon, il ne faut pas oublier de graisser l'axe (surtout la partie centrale) et le ressort. J'utilise de la graisse silicone pour robinets, il ne faut pas en mettre sur la coque car c'est très tenace. Il y a juste sur certains modèles des supports plus étroits qui nécessitent des rondelles épaisses (oui, j'ai une réputation d'emmerdeur à entretenir )

Oui, c'est bien dit, car c'est toute la roue qui agit et pas simplement les pédales. Il y a une relation cause --> conséquence. La cause est la modification de la consigne d'assiette, la conséquence est une nouvelle position d'équilibre en biais. (de la même façon que le réglage manuel sur la majorité des roues). Une roue fonctionne parfaitement avec une coque à 45°, c'est ce qui se passe lors du tilt back. D'un point de vue mathématique, il y a trois repères : la verticale vraie (la terre), la verticale apparente (le pilote), la verticale engin (la roue), pour changer de repère il faut juste quelques coeff et un peu de trigo, le µcontrôleur s'en charge.

Les grandes roues, c'est bien, mais j'ai peine à imaginer le confort d'une trott' rigide sur nos routes pourraves bardées de ralentisseurs...

Bon courage pour la suite. Le wheeling long range sollicite principalement les jambes qui doivent rester semi-fléchies pour amortir les cahots... Un peu d'entraînement va raffermir les muscles et tendons qui vont bien pour assurer le job... Et comme pour le footing quelques (petites) élongations de temps en temps...