Techos78

Pour moi, un boîtier cdi (capacitive discharge ignition) sert à gérer l'allumage d'un moteur thermique, à bord d'une moto, voiture etc... Hypothèse : il est possible que par extension certains continuent à nommer cdi le boîtier de contrôle d'un engin électrique... si c'est ça c'est relativement abusif, sauf qu'en thermique c'est effectivement le cdi (souvent numérique) qui gère le bridage (en plus d'éventuels réglages physiques). Mais cette explication me paraît très vasouillarde... Edit : débrancher les fils qui vont vers les freins, c'est quand même bizarre ce truc. Que devient le ralentisseur électrique (avec régénération) ?... Des éclaircissements ne seraient pas inutiles

C'est le principe de la stabilisation pendulaire d'une roue : elle ne refuse jamais d'accélérer (volontairement) car cela provoquerait le faceplant immédiat du pilote. Dès que le pilote exerce un déséquilibre en avant ou en arrière, le moteur crée une variation de vitesse pour l'annuler, et tout se passe bien tant qu'on reste dans "le domaine de vol" comme on dit en aéronautique. Une roue est très élémentaire, il y a un asservissement qui recherche un équilibre, rien d'autre. C'est comme de tenir un balais en équilibre sur la main, quand ça penche, on bouge la main. Pour une roue, s'il y a trop de déséquilibre : manque de couple moteur = chute. S'il y a trop de vitesse : manque de puissance moteur = chute. C'est ce qui explique un certain besoin de roues puissantes, par les intrépides qui veulent de la vitesse, par les prudents qui veulent de la sécurité. Ces deux notions sont indissociables. Pour aider le pilote et lui faire comprendre qu'il est en train d'atteindre certaines limites, il y a les alarmes sonores (bip ou messages vocaux) et sensitives (tilt back, vibrations). Comme cela a été dit, le sonore est aléatoire dans certains environnements, de plus les oreilles du pilote ne sont pas toujours au top. Avant de contester le tilt back, il faut le connaître. Par facilité, on présente cela comme un relèvement des pédales ce qui est évidemment faux : les pédales n'ont aucune mobilité mécanique pour prendre ce genre d'initiative. Un tilt back est créé par un décalage progressif du point d'asservissement (par rapport à la verticale), ce qui provoque une accélération supplémentaire de la roue, la roue va plus vite que le centre de gravité du pilote, et tend à redresser un déséquilibre excessif. Et le pilote à une fausse sensation de relèvement. C'est une intervention modérée de la roue pour créer des conditions favorables à la décélération, mais certains fadas passent outre et continuent à accélérer les chevilles tordues... Notons qu'un tilt back consomme un peu de ressources moteur, qui ne sont pas toujours disponibles quand le moteur est proche de la saturation. J'ai évoqué les vibrations (moteur), utilisées très rarement, j'ai négligé le tilt front qui est très violent comme sensation mais contre-productif pour le ralentissement. En résumé, le tilt back d'une roue est une limitation relativement modérée, alors que le tilt back d'un gyropode est une limitation franche car le manche repousse le corps du pilote. Dans les deux cas, le terme bridage est inadapté, car la diminution ou la coupure de la puissance est impossible.

L'axe n'a pas été sollicité, @Sebastien est tombé debout, dans un tas d'immondices d'ailleurs J'imagine que le pied gauche que l'on ne voit pas a aussi été éjecté par la pédale qui s'est probablement repliée. En tout cas, belle rando, merci à tous. J'ai bien apprécié l'Orge que je ne connaissais pas vraiment. En m'arrêtant au rer Cité U, j'ai parcouru 74,5 km. Le parcours un peu écourté ne m'a pas chagriné, circuler de nuit dans Paris est pour moi d'un intérêt assez moyen. Le zigoto qu'on a rencontré avec sa trott' et son incroyable chien motard était bien sympathique, et s'il se rappelle le nom Espritroue et qu'il lit ça, je lui fais un coucou amical.

Juste une remarque : le matin, il fait environ 1°C et l'après-midi ~12 ° de + . Un sac à dos pour retirer une ou deux couches peut être utile... Et le soir, nuit tombante, démarche inverse, avec éventuellement un gilet jaune. Quoi ? Mais non ce n'est pas une insulte.

Absolument. Ma comparaison a pour but de bien détailler les mécanismes et comprendre leur utilité, selon le type d'engin. Tu évoques la détection over-charge (surtension). J'ai vu en dépouillant un pack Kingsong que chaque groupe de cellules est surveillé et qu'en cas de dépassement d'une seule valeur, ce sont les mosfets d'entrée (côté port) qui sont coupés. Mais le freinage électrique recharge (violemment) le pack par la sortie, le bms n'y pourra rien (couper l'entrée sera sans effet), c'est au contrôleur de gérer des alarmes et d'agir en conséquence. Mais je me trompe peut-être... il est possible que la sortie aussi soit coupée, ce serait curieux mais j'en sais rien...

Oui, comme dit @minch , on n'attend pas. Je pense que c'est plutôt une légende urbaine. Les cellules Li-Po sont délicates à charger (souvent à courant fort) et nécessitent ce genre de précautions, mais le Li-Ion est moins critique. Et heureusement, car quand on freine ou qu'on descend une grosse pente, ce n'est pas quelques Ampères mais quelques dizaines d'Ampères qu'on réinjecte à chaud. Comme le début de charge est à courant constant, la puissance injectée croit progressivement (en même temps que V), la puissance max correspond au début de charge à tension constante puis P décroit presque jusqu'à 0.

Méfiance. En roue électrique, pour éviter de perdre des incisives, il n'y a pas de mosfets de puissance sur le bms pour limiter le courant de sortie du pack, et donc le bms ne peut pas éviter la décharge profonde. C'est la carte mère qui arrête [presque] tout (en gardant de la marge), mais dans ce cas la détection n'est pas cellule par cellule mais sur la globalité. Limitation de courant et over-discharge sont deux protections différentes mais elles utilisent le même organe de commande : un ou plusieurs mosfets en // qui "coupent" le fil 0 Volt (canal N parce que plus facile et moins cher). Mais pour les trotts il n'y a aucune raison que cette coupure (non dramatique pour le pilote) soit inhibée, donc @madmax a raison et il n'y a pas de souci.

Pour info, à Massy, il y a des prises dans la gare tgv (pas dans la gare rer).

Le choix entre V1 et V2 est surtout lié au type de frein : V1 pour cantilever ou v brake (rayons de roue droits), V2 pour disque (rayons croisés). J'avoue être un peu inquiet sur l'homologation de cette roue, sachant qu'en principe, toute forme d'accélérateur ou poignée de gaz est prohibée sur un vae. S'il faut jouer à cache cache avec les pandores, c'est pas cool.

Il y a la solution proposée par les allemands 1radwerkstatt : https://www.1radwerkstatt.de/epages/80603321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80603321/Products/NinebotSET Les capots batteries d'origines sont remplacés par des capots élargis pour accueillir un supplément de batterie. Ces packs sont de haute qualité. L'inconvénient est que ces faux pads ne sont pas très confortables, tout dépend de la sensibilité de tes mollets...

Je ne vois pas bien ce que vient faire le prix du neuf alors que les dommages matériels ne sont pas assurés... On demande aussi le prix des skis pour une assurance montagne ? . Bref. Les prix s'alignent grossièrement : 30€ la RC et 100€ en plus si on veut les dommages corporels du pilote. Et il est clair que le pilote a beaucoup beaucoup plus de "chance" de se blesser. Cela semble cohérent, sauf en cas de restrictions d'usage plus ou moins arbitraires... Et je suis complètement de l'avis de @LeTof : une vignette sérieuse est indispensable. Exemple, la roue de @Goups83 : (oui, avec les grandes pédales, c'est la classe).

--- Réponse bestiale : sur le gx16-4 on peut tester les 6 possibilités ( 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4, 3-4 ) et on finit par voir la tension. C'est sans danger, et le voltmètre donnera la polarité. --- Réponse subtile : [ au lieu de casser du bois vert sur le dos de ] Hobby16, on va sur son site, on titille la molette de la souris et on voit ça : Donc le + en 1 et le 0V en 2 . (je n'ai pas vérifié, mes roues sont en 67V).

Oui, c'est vrai, la mesure interne n'est pas forcément super bien calibrée. Le µcontrôleur lui-même n'est pas trop mauvais : Les ADC 12 bits annoncent une précision de 2 LSB, et donc on peut s'attendre à un peu mieux que le pour 1000 de la pleine échelle. Mais comme on ne sait pas la dynamique effective, la précision du pont diviseur et du calcul de mise à l'échelle, c'est l'aventure... Il n'y a que les bricoleurs haut de gamme comme toi qui pense à vérifier cette calibration. Perso, même roues ouvertes, je n'ai pas vérifié, à l'aide de mon super voltmètre de la mort ( un vulgaire Wavetek à 30€ ).

+1. (fiabilité prévisionnelle ~90% cause événements familiaux...) Ça me va bien de suivre une locomotive, parce que la topo et moi, ça fait deux. Au plaisir... (pour moi, en principe, pas de recharge).

En toute rigueur, il faudrait des réglages différents pour les Gotway et les Kingsong, car ces dernières ont des diodes de protection (2 diodes schottky en //) qui doivent chuter dans les 300mV mini en courant faible. Il faut vérifier avec l'appli la tension interne réelle.

Here it is : https://fr.aliexpress.com/item/Protective-Cover-for-Self-Balancing-Electric-Scootor-Kingsong-KS18-and-Rockwheel-GT16/32828592564.html Ah zut, je viens de voir que ce n'est plus dispo...

Il y a par exemple la protection/sacoche pour ks18 (dommage que tu ne l'aimes pas) :

Merci @Fronteix , j'avais bien en tête que tu en avais parlé lors de notre rando minchienne, c'était pour que toute la communauté soit bien "au courant".

Tiens, ça me rappelle de vieux souvenirs, complètement hors sujet. J'ai traversé les Pyrénées en Honda CB750 chargé comme un bourricot et avec un passager. Poukram, c'était viril, des guidonnages effroyables, mes 75 kg de l'époque accrochés au cintre large n'y suffisaient pas... Avec le temps, c'est devenu... de bons souvenirs. @Fronteix : tu confirmes que ce sont les prises secteur utilisées sur certains marchés ?

Diable, la qualité des moteurs progresse tous les jours. Une remarque : la puissance d'un moteur s'exprime en Watts ou kiloWatts (kW : k minuscule, W majuscule), il faut environ 736 W pour faire un cheval (vapeur). donc 15 ch dans la roue et pas 15 cv qui sont les chevaux fiscaux.... Bien sûr, aller vite coûte cher en énergie, la batterie fond à vue d’œil... mais c'est un élément de sécurité pour pouvoir se dégager d'une situation critique. Ton impatience doit croître encore un peu plus... . <hors-sujet> Je suis peut-être un emmerdeur, mais j'aime bien que les mesures physiques soient correctement exprimées, avec les bonnes unités. Mais cela me désespère, la transcription orale de certaines unités est déplorable : on peut lire par exemple : 1 Joule , c'est 1 Watt par seconde, ou bien une vitesse peut s'exprimer en kilomètres par heure. le premier "par" évoque une multiplication, le second une division. C'est nullissime et prétendre que le second est aussi une multiplication mais par un terme élevé à une puissance négative, c'est une astuce lamentable. </hors-sujet>

La Loire à vélo, 900 km potentiellement cyclables, un gros morceau. Pour organiser tes étapes, tu risques quand même d'être un peu court avec ta ks18L. Si tu as du budget, je te conseille d'acheter une des deux ks18a-1680Wh qui restent (?) chez @Kingsong Europe , équipée avec des pédales 10 pouces (100€) c'est la roue la plus confortable et autonome actuelle (~100 km l'été) grâce à son moteur pas trop puissant (1,2 kW). Il faut une bonne quinzaine pour la prendre en main (i.e. piloter avec les genoux). Certains utilisent couramment le siège, perso je n'y suis pas à l'aise, je ne pratique pas. Il est clair que les problèmes d'intendance sont sérieux. Oui, le même slip pendant 15 jours . Tu peux peut-être utiliser une remorque de randonnée ? : Edit : à la réflexion, je pense qu'il faudrait équiper ce genre de remorque d'un frein à inertie, comme les caravanes... un freinage manuel risque d'être un peu touchy.

Je suis d'accord, redevenons un peu sérieux, car c'est un sujet moyennement humoristique : 500 000 cas de morsures de chiens déclarés en France chaque année (chiffres émanant du Centre de Documentation et d'Information de l'Assurance (CDIA), entraînant 60 000 hospitalisation. Il est absurde de considérer le chien comme un bisounours, surtout que 500 000 est celui des agressions déclarées ce qui n'est pas toujours le cas. La première fois, j'étais en roue à petite vitesse dans un parc, un clébard en liberté de la taille d'un berger allemand m'a sauté dessus en me mordant le bras (il sautait haut ce con). Coup de chance, il n'est pas resté accroché, mais l'impact de ses crocs m'a viré la peau à travers trois couches de manche. Et la maîtresse qui était à 10 mètres me dit "il n'est pas méchant"... Ben voyons. J'ai beaucoup de mal à supporter cette réflexion permanente "il n'est pas méchant". Cela démontre que les propriétaires de chien ne comprennent pas grand chose à leur animal, car celui-ci peut à tout moment avoir des réactions inattendues dont il est le seul à connaître les raisons. Ce n'est pas le problème d'aimer ou détester les chiens, il faut éviter l'anthropomorphisme et admettre que leur comportement instinctif n'est pas toujours convivial.

La ks16 n'a pas un trolley, mais une poignée télescopique, parfaitement centrée. Quand on la soulève, elle pend verticalement et n'a pas trop tendance à s'emballer. Dans la configuration d'origine, les leds latérales créent un chenillard qui tourne dans le même sens que la roue, on peut donc (avec un peu d'habitude) compenser pour rester à vitesse 0. Si on déplie la poignée, l'équilibre est beaucoup plus facile à trouver, et l'expérience montre qu'on peut passer quelques marches sans problème. Cependant, pour les escaliers de plus de ~3 marches, il est quand même plus prudent de couper la roue, pour un droitier le poussoir off est accessible avec l'index. Toutes ces manœuvres se font d'une seule main, ce qui est nettement plus facile que pour les autres roues avec trolley et poignée de portage séparés.

Il me semble que la V5F fait 288 Wh. Si elle se décharge en 8 jours, c'est qu'elle consomme 288 / ( 8 x 24 ) = 1,5 W en permanence. Tout dépend donc de l'endroit où passe ce Watt et demi. Si c'est un seul composant (défectueux), on peut peut-être le constater en mesurant la température (l'idéal est la caméra thermique). Mais ce n'est pas évident, une fuite dans les mosfets de puissance peut passer inaperçue. Ou bien c'est la carte mère qui ne passe pas en veille, le µcontrôleur devrait tourner au ralenti en scrutant le poussoir on/off... par comparaison, je peux te dire qu'une ks16b-840Wh qui ne roule pas pendant 3 mois perd moins d'une led sur 8.

Aille, autonomie et logement en altitude (sans ascenseur) sont deux paramètres contradictoires... Que dire, que dire... -- batterie amovible ? : il y a eu la ks14b vendue souvent avec 2 batteries, une seule sur la roue et l'autre ou les autres dans le sac à dos ... ou bien la roue anglaise Uniwheel dont la double batterie se change instantanément. Ces deux roues sont assez peu diffusées, et à ma connaissance, rien d'autre. -- laisser la roue en bas. Par exemple dans la voiture, ce qui est jouable uniquement si la place de parking est équipée d'une prise secteur, car il n'est pas possible de prendre l'alim sur l'auto, la roue ayant (souvent) plus de capacité. Je me demande si on peut piquer le jus d'une voiture hybride... c'est un sujet qui n'a jamais été abordé. Le mieux est le garage fermé ou la cave... avec une prise. Ou bien arriver à louer un petit coin de garage, s'arranger avec le concierge ou un résident au RdC... -- mettre un treuil sur le balcon... uniquement si on s'appelle Gaston. -- trouver un esclave pour porter l'engin... de nos jour le petit personnel est difficilement gérable depuis qu'on ne peut plus utiliser le fouet. Comme dit @minch on peut monter en poussant, c'est assez laborieux car il faut un bon contact du pneu avec le nez de marche... Au delà de 6 marches, mieux vaut porter à mon avis. Perso, je ne vois pas de bonne solution. Désolé.