Techos78

Oui, c'est habituel chez KS. (22% sur la ks16). On se demande si c'est par incompétence ou par perversité.

Sympa ton graphe. Tu n'as pas le même, en serbo-croate ?

Dans certains cas il faut une réponse plus nuancée, cela dépend du défaut. Il faut avoir en tête la courbe de fiabilité qui est (généralement) en forme de cuvette : d'abord les défauts de jeunesse, puis la fiabilité nominale, puis les défauts de vieillesse. Un véhicule qui a passé l'étape "défaut de jeunesse" peut dans une certaine mesure être considéré comme étant fiabilisé. Prenons un cas concret : les pédales de la KS16B. Il y a eu plusieurs cas de rupture, d'abord sur le proto KS16A (fortement sollicité), puis sur la première série B. KS a modifié plusieurs fois le matériau et éliminé un angle vif à un endroit critique. Les roues livrées ont-elles été rappelées ? Réponse : "non, cela a tenu, c'est bon". Et c'est vrai que les incidents se sont calmés. D'ailleurs, ma vieille ks18 a des pédales avec angle vif, je n'y pense même plus. @0rsa , il faut passer à la logique floue, ou tout n'est pas blanc ou noir. Il faut positionner le curseur...

Oui @0rsa , on peut se poser ce genre de question. Le sujet n'est plus technique, mais c'est de la politique commerciale mêlée d'intendance. Problème complexe. Côté client, chance infernale, il est facile en 10 secondes (avec une lampe de poche) de voir s'il y a le joint ou non. (sa présence est "chaudement" recommandée). Même si le capot batterie est plus anecdotique, et même si on attend la bonne date, on aimerait probablement être rassuré sur sa présence (y compris en cas de revente de la roue). Il faudrait qu'InMotion fasse un marquage externe, ou colle un petit sticker quelque part. J'espère qu'ils y penseront. Capot batterie Kit joint + capot Liste des 20 roues rappelées en France : - 1251885FEFBE010E, - 1251885F51BD0126, - 1251885FC87C012B, - 1251885F49BF0106, - 1251885F377C013F, - 1251885F6DB80176,- 1251885FC47D013B, - 1251885F1DFC0139, - 1251885F467B0143, - 1251885FCAFA014D, - 1251885F6CFB0145, - 1251885F1F7A015F, - 1251885FAC3B0154, - 1251885FED380168, - 1251885F137B014F, - 1251885F4B390160, - 1251885F917D0137, - 1251885F1238017C, - 1251885FA03A0144, - 1251885F9EB90172. Remarque annexe : on peut voir dans le kit que le joint est autocollant, il n'a fatalement pas la même fiabilité qu'un joint étalé à la spatule. Je pense quand même qu'il est souhaitable d'avoir le capot batterie...

Ce serait bien de dépassionner le débat. Des roues ont grillé, il était important de comprendre les causes, et d'appliquer les mesures correctives. C'est chose faite. La cause est l'absence de joint sur une première livraison, InMotion confirme que cela ne se reproduira pas et, pour remonter sa réputation, la batterie sera encapsulée dans un capot. Point. La "bavure" était énorme, mais n'a a priori pas eu de conséquence dramatique. Ouf. Il n'est pas nécessaire de rechercher des manœuvres louches, des failles techniques ... L'usine InMotion aurait pu offrir une patte de lapin, ils ont préféré installer un capot ce qui devrait théoriquement faire plaisir aux adeptes de la redondance. @Hirsute a raison : un joint bien appliqué est suffisant. J'utilise des ks18 dont la batterie n°3 est au dessus du pneu. Je roule dans des flaques, je range ces roues dans mon sous-sol sans crainte particulière. J'ai eu l'occasion de constater que les demi-coques sont bien assemblées, cela me suffit.

Ce moteur coaxial est une réussite esthétique. Sa grande largeur s'intègre mieux dans un fat bike, l’œil étant attiré par les pneus inhabituels. Pour moi, je vois 3 problèmes : -- moteur trop puissant, 1 kW serait suffisant et permettrait probablement un moteur plus étroit -- moteur a priori bruyant, il y a un engrenage planétaire à taille droite qui y participe, même en baignant dans la graisse. Les engrenages en nylon ou équivalent ont une durée de vie bien modeste. -- "full hand trottle" , a priori c'est une petite poignée tournante. Il faut que cela reste discret et assimilable à une commande de dérailleur. Mais en toute rigueur, une bonne commande proportionnelle par un capteur de couple au pédalier devrait être suffisante. Et l'idéal serait une commande simple et discrète pour passer à la limitation 25 km/h.

Oui, le phénomène est classique, et il est dû à la commande numérique du moteur. Il est surtout discernable sur les roues puissantes quasi arrêtées (par exemple quand on est debout appuyé à un feu rouge). Quand le capteur détecte un écart par rapport à la position théorique (proche de la verticale), la carte mère envoie un incrément de commande au moteur pour recaler le tangage. En roulant c'est la même chose, sauf que c'est tellement rapide qu'on ne le ressent plus. Certaine roues peuvent être un peu bruyantes, pour diverses raisons (vibration des bobinages, ou éléments mécaniques divers), il faut s'y faire, aucune roue n'est totalement silencieuse.

Entre 15 jours et 2 mois.

Salut @Gaz , je te conseille de rectifier le titre de ton sujet, car 4000 kW correspond à la puissance d'un avion moyen courrier qui vole à Mach 0,8. ( Cette comparaison est approximative car un réacteur délivre une poussée (une force), alors qu'une puissance est le produit d'une force par une distance. ) Edit : ce vélo est magnifique, l'intégration du moteur-pédalier est exceptionnelle. A ce niveau de perfs la fourche de descente est indispensable, je pense que passer au double disque à l'avant ne serait pas superflu. Il faut une chaîne maous-costaude, le petit pignon va fondre à vu d’œil... (simple expérience de motard). Et il faut s'attendre à casser des rayons de temps en temps (bien vérifier leur tension, il faut l'oreille musicale).

Merci @Hirsute pour ces précisions. Effectivement, InMotion France a communiqué dans le topic "étanchéité V10F", merci à eux.

Diable, plusieurs V10 incendiées, c'est un sujet inhabituel et gravissime, c'est très dangereux et pas seulement pour le pilote. En résumé, si j'ai bien compris, le joint silicone du passage de roue est mal mis ou bien il adhère mal, et la batterie juste au dessus reçoit de l'eau. InMotion réagit en proposant de capoter la batterie (comme la V8) : (cela fait un peu office de garde-boue) Il semble qu'une vingtaine de V10 françaises ont été rappelées pour mettre en place ce capot, (qui sera dispo sous forme de kit), Ceci dit, il est essentiel que le mastic acrylique ou silicone qui assemble les deux demi-coques soit jointoyées très correctement, ce qui n'est pas évident car les produits ou primaires d'accrochage sérieux ne sont pas faciles à approvisionner. (et il faut que cela reste démontable). On peut supposer que InMotion saura résoudre ce dramatique problème. Pour l'instant, surtout en l'absence de communication officielle, la prudence s'impose.

Honda bosse sur les motos auto-stables, en asservissant la direction mais bizarrement en passant à une chasse négative à vitesse nulle... why? Et BMW travaille aussi sur un concept qui utilise peut-être des masses inertielles pour la stabilisation :

Les composants qui gèrent l'équilibrage sont généralement alignés, il faut donc 16 groupes, et sur la photo d'un pack KS ils ne sont pas montés (dans le cadre jaune) Il y a, de bas en haut, une puce de mesure, une résistance, un petit mosfet et une grosse résistance d'environ 100 Ohms qui dérive le courant lorsque la cellule a atteint 4,2 V. Cela permet de maintenir un petit courant ( ~40mA) pour les cellules qui n'ont pas encore leur charge complète. Les composants en dessous détectent lorsqu'une cellule dépasse un peu 4,2V, la première qui fait ça commande la coupure des mosfets dans le cadre bleu. Donc, sur ce vieux pack KS, pas d'équilibrage mais coupure brutale du courant d'entrée. Les nouveaux packs KS ont été améliorés. Ouf. @Erwanrcx : perso, je trouve qu'il y a encore plein de mystères sur ces packs. Il faut admettre que, même sans la fonction équilibrage, les cellules s'auto-équilibrent assez bien, ce qui est bizarre, je m'attendrais plutôt à un déséquilibre cumulatif. J'ai cherché des infos techniques là-dessus, je n'ai rien trouvé. Par contre, tous les tutoriaux professionnels préconisent les procédures d'équilibrage, mais certain disent que ça ne sert à rien... Bref. Dans ton cas, en effet, on peut imaginer un composant véreux sur le bms, qui imposerait une décharge lente d'une cellule ou bien qui empêcherait sa recharge... J'avais pensé au court-circuit franc qui aurait cramé le bms, le pack, la roue, l'appartement, l'immeuble... Mais un truc discret bien vicelard peut passer inaperçu... @mille-un : ton problème est intéressant, mais comme tu le vois, il y a beaucoup de flou et il est difficile d'avoir une opinion tranchée. Autre problème non résolu (à ma connaissance) : on fait quoi des cellules mortes ?. Il me semble difficile de jeter ça négligemment dans le bac à piles d'un super-marché...

Je pense que cela n'a jamais été évoqué : je remarque que tu as placé ton chargeur "verticalement", a priori c'est effectivement une bonne habitude pour optimiser la dissipation.

Avec la ks18s, sur une rando de ~40 km, mixant trottoir/route/chemin, ma vitesse moyenne est le plus souvent entre 15 et 20 km/h, arrêts compris. Ma vitesse de confort est ~20 sur chemin pas trop piégeux, et 28-32 sur beau bitume. Il est assez rare que j'aille jusqu'au "please decelerate" que j'ai réglé à 36, tb à 38. Sauf la semaine dernière du côté de Bayonne sur la D810 ( équipée partiellement de bandes cyclables ), j'ai roulé 10 minutes en limite de tb avec alerte vocale permanente. Sur trottoir, le piéton est roi, je reste derrière, mais heureusement la roue siffle un peu, cela me dispense de sonnette.

Cela peut arriver aussi après un accident : https://youtu.be/gLi6PjJrkxc .

Pour info, j'ai aussi un pack batterie en panne sur ma ks16b de première génération : il est impossible de le charger à plus de 63 V (au lieu des 67,2 V théoriques). C'est un pack 16S2P de cellules 3500mAh, capacité nominale 3,5 * 2 * 60 = 420 Wh (en prenant 60 V nominal ce qui n'est pas tout à fait rigoureux). Après ouverture et test, il y a deux cellules (en //) à 0,00 V, toutes les autres sont voisines de 4,20 V. Les composants d'équilibrage ne sont pas montés ( ) , et les cellules ne sont pas d'un même lot de fabrication ( ) mais sont de la bonne marque et de la bonne capacité. Merci Kingsong ! . En résumé : oui, des cellules qui meurent à 0 Volt cela existe, oui @Erwanrcx et @Stanor ont raison de conseiller des cellules les plus identiques possibles. J'ajoute qu'il est très peu probable que cela puisse venir du bms (un by-pass en court-jus) car des courants de plusieurs dizaines d'ampères auraient laissé des traces. Donc réparer en montant des cellules de capacité identique aux autres ( ne pas mélanger Li-Ion et Li-Po ) et ensuite je pense qu'il est prudent de toujours faire des charges très complètes, en laissant une bonne heure après le passage au vert, pour que les cellules s'équilibrent le mieux possible.

Pour le vieillissement de la couleur noir-brillant, on peut regarder les (rares) ks18S qui étaient dispo uniquement dans cette couleur. D'expérience, il est clair que cette peinture est sensible aux rayures, mais dans mon cas je ne trouve pas ça scandaleux. Il faut éviter d'appuyer la roue contre les crépis trop rugueux, et coucher la roue doucement pour le gonflage chez le pompiste. Bien entendu, il faut éviter les gamelles ... ( précision superfétatoire ... )

Sur la 16s, les 2 packs de batteries sont connectés en parallèle, c'est plus sécurisant et assure une meilleure alimentation de la carte mère (sur la 16b les packs sont en cascade). De plus, les bms de la 16s sont équipés de la fonction équilibrage, alors qu'il n'y en a pas sur la 16b (du moins, sur les premières séries...). La 16s est assurément une bonne roue, j'ai juste tendance à lui reprocher des pads un peu durs pour les débutants, mais sans souci pour les confirmés qui serrent moins les mollets.

Aaaahhh, le scotch à moquette, les sav passent beaucoup de temps avec ça... Dans certains cas, il ne faut pas hésiter à faire des trous dans les pads avec un emporte-pièce diamètre 5 pour accéder aux vis cachées.

Question : vous ne pensez pas que les ports de charge sont vachement exposés, pour nous qui circulons à droite ?

Suggestion : tu peux essayer de poser la question au magasin Urban360 qui joue un peu les électrons libres dans cette affaire. Ils vendent la coque interne de la V8 (250€ quand même), ils accepteront peut-être de te vendre une coque V5... Pour aider, tu peux dire que tout le forum EspritRoue scrute leur décision. Sans blague, si ils te dépannent, ils deviennent le distributeur le plus "solide" de France, après leurs réparations magistrales d'axes de V8.

Faire de la roue n'est pas très physique, avoir un petit gabarit sur une grosse roue n'est pas un gros inconvénient... sauf pour monter les escaliers. Effectivement, l'apprentissage est assez progressif... et il peut se faire en solitaire. Perso : d'abord traverser le garage : 3 mèèètres une vraie folie, puis 1 semaine le long d'un grillage avant de réellement "décoller". Certains utilisent des bâtons de marche ou un caddy de supermarché... tant qu'ils ne pratiquent pas le démarrage trottinette. Attention, il y a du danger pour celui qui soutient le wheeler : notre artiste Hirsute s'est déchiré un muscle en faisant cela. Remarque HS : j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cerveau qui est sollicité pendant l'apprentissage, mais tous nos capteurs/actionneurs intelligents, nous sommes bourrés d'intelligence déportée. Exemple : si vous coupez la tête d'une poule, cela ne l'empêche pas de courir... pas très longtemps quand même. Les biologistes mettent même de l'intelligence dans nos tripes et parlent de deuxième cerveau... Mais où va-t-on ? fin du HS.

Ça ne va pas aider, c'est juste pour l'anecdote. Sur ma ks16b de la toute première série, j'avais... exactement le même problème. Donc, après mise en route, la roue avait un couple juste suffisant pour se redresser mais pas pour maintenir le pilote = chute avant. Mais pas toujours, c'est arrivé seulement 7 fois en 3 mois. Cependant je me suis méfié assez rapidement, en poussant à la main av-ar-av-ar sur 10 cm cela suffisait pour vérifier que la roue était "bien accrochée". Après discussion avec Gyroroue Shop, le défaut était connu mais très rare. L'inconvénient n'étant pas monstrueux, j'ai laissé choir jusqu'à une version firmware qui a résolu totalement le problème. Depuis, le couple nominal est dispo dès le power-on. Je n'ai jamais effectué de calibration.

Il y a 2 ans, @Hansolo (grand spécialiste du soft WheelLog) a acheté une montre connectée : Et il me semble qu'il a dit (chépaou) qu'il était possible de Klaxonner en double-tapotant l'écran... A l'époque, cela ne marchait qu'avec les roue KS , mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas un son audio mais un simple bip. Depuis, WheelLog a évolué et prend en charge différentes roues et différentes montres... C'est vrai que ces montres Pebble étaient géniales avec leur écran paper-white et leur grande autonomie. Je n'ai pas vu l'équivalent chez Fitbit.