Techos78

C'est possible, m'ai un gros doute sur cette réponse. Cette manipe est valide sur un téléphone portable, car celui-ci ne mesure pas la tension batterie, le pourcentage est calculé à l'aide d'un chrono qui compte/décompte en fonction de la charge/décharge et qu'il faut recaler de temps en temps. A ma connaissance, une roue électrique mesure la tension batterie et calcule le pourcentage par une loi linéaire de type aV+b. Le passage au vert du voyant chargeur ne veut pas dire que la charge est terminée, mais que le courant est descendu sous un certain seuil, environ 200 mA (c'est souvent écrit sur le chargeur). Cette étape correspond à un équilibrage des cellules, c'est à dire que les cellules qui ont atteint 4,2V ne reçoivent plus de courant, et les autres reçoivent ce petit courant, qui peut descendre à 30 mA mais pas en dessous quand le chargeur est bien calibré. Quand toutes les cellules sont à 4,2V, il y a toujours un petit courant, mais il passe dans les by-pass qui servent d'aiguillage. Cette étape finale peut être assez laborieuse quand le lot de cellules présente une certaine dispersion. Je pense que si tu tiens à avoir 100%, tu peux laisser branché toute la nuit. Mais il est vrai que certains chargeurs élaborés ont une fonction coupure, (comme un CD2), mais je pense que c'est assez rare, ce n'est pas le cas sur les 4 chargeurs de roues que je possède.

L'intérieur du corps de valve est démontable, on appelle ça l'obus, et il est bon d'en avoir de rechange. Pour le dévisser il faut un outil spécial, facile à trouver. Il possède un joint qui doit être propre et serré correctement, le clapet possède lui aussi un joint qui s’accommode mal des additifs anti-crevaison. A changer en cas de doute.

J'ai envie d'ajouter : - Ne par s'appuyer sur un poteau "mou" C'est la mode de mettre des potelets souples aux passages protégés... ce qui donne rapidement l'occasion de passer pour un bouffon.

En effet, distinguer ces 3 sujets est important. En toute objectivité, électricité = production problématique ?, stockage perfectible ?, utilisation convenable ?. Sans rentrer dans les détails, on voit que les énergies renouvelables (trop intermittentes) sont insuffisantes, une coupure du réseau pendant un match de foot serait un scandale inimaginable. Que faire ?. Pour l'instant, il n'y a pas de réponse satisfaisante, d'où l'utilisation de systèmes plutôt cracra. En conséquence, il est assez légitime de se demander si augmenter la consommation électrique est une bonne idée... Cornélien. Histoire de rêver, je vous propose de jeter un coup d’œil de temps en temps sur le projet ITER . En bref, c'est un moyen pour stabiliser un plasma afin de produire une énergie thermique en consommant peu, le projet parle de "soleil en bouteille". Bon, cette réalisation pharaonique est juste un démonstrateur, et il est probable que ce projet foire à cause de problèmes théoriques ou pratiques, nous verrons cela d'ici environ 5 ans... Pour ceux qui ne savent pas bien ce qu'est un tokamak, voici une explication détaillée donnée par un fabuleux physicien Jean-Pierre Petit : 14/05/13 - 1/5 - 00:24:43 -- https://www.youtube.com/watch?v=Fi_uurHZY-g : ITER Mythes et Réalités d'un projet nucléaire 14/05/13 - 2/5 - 00:11:31 -- https://www.youtube.com/watch?v=JBn4lzAo5g8 : Instabilités dans les plasmas 14/05/13 - 3/5 - 00:26:23 -- https://www.youtube.com/watch?v=cxz8W_n-FBI : Un réacteur instable 14/05/13 - 4/5 - 00:10:20 -- https://www.youtube.com/watch?v=eJJrMaJiFAI : Un réacteur TRÈS instable ! 14/05/13 - 5/5 - 00:28:48 -- https://www.youtube.com/watch?v=9vwGo2npm94 : Fusion nucléaire, ITER versus Z-machines et fusion aneutronique Comme il l'explique dans cette série d'exposés, Jean-Pierre Petit a fait partie des opposants à ce projet dans les années 2012 car il le jugeait dispendieux et aléatoire. Bref, nous verrons s'il avait raison. Il y a un certain risque Seveso mais pas de risque Tchernobyl. Oui, le projet est cher et surdimensionné, mais il me semble plus utile qu'un énième porte-avion. Wait & see.

Merci @Hansolo et merci aux programmeurs qui mouillent la chemise. Ce serait bien d'avoir un tableau qui donne les listes des différentes entrées/sorties des roues, avec le format et le gradient de chaque donnée et les cadences de rafraîchissement. Ces tables sont probablement partielles, obtenues par reverse-engineering, sniffage ou par essais successifs, mais les données principales sont visiblement bien connues. Le but, en dehors de WhelLog, serait d'essayer d'exploiter ces infos sur des appareils partiellement programmables. Je pense par exemple aux Garmin (entre autres) sensés capturer/afficher certaines données BLE.

En effet, l'usage de substances psychotropes semble toléré chez les programmeurs 9Bot. <hs> Cela me fait penser aux nombreux petits appareils pour lesquels il est nécessaire de titiller un petit trou à l'aide d'un trombone déplié. Je me demande même si cela ne devient pas la vocation principale des trombones... </hs>

Il faut être plus clair : 25 km/h c'est la vitesse max de l'assistance, rien n'empêche un VAE de descendre un col à 60 km/h...

Objectivement, vu de loin, ce deep sleep est plutôt une bonne chose comme vient de le dire @Stanor. Il faut savoir que sur la carte mère seule la partie puissance (mosfets) fonctionne directement avec la tension batterie, le reste (la logique, les modules bluetooth...) est alimenté par une tension inférieure ( 5 V et/ou 3,3 V) via un petit convertisseur local à découpage. Il semble donc que ce convertisseur s'arrête en dessous d'un seuil batterie, mais il est possible (?) que cet arrêt global puisse aussi être obtenu par une commande spécifique bluetooth. Bien. Mais il faut reconnaître que ce système est mal fichu et mal géré. Mal fichu parce que la roue devrait redémarrer quand on branche la batterie en charge. Mal géré parce que la notice devrait fournir toutes les explications nécessaires (une feuille spécifique en évidence dans l'emballage serait bienvenue...) et les distributeurs devraient être au courant pour renseigner les clients.

Non, il est marqué 2,5 A (max). Sur la planète, la tension nominale secteur est variable en tension et en fréquence, et il y a bien sûr un certain écart entre cette tension nominale et la tension réelle. Le chargeur consomme une certaine puissance sur le secteur et après transformation/régulation envoie cette puissance vers la batterie, en en gardant un peu pour lui (rendement voisin de 80%). Si on néglige le déphasage entre tension et courant (réseau alternatif), la puissance est le produit tension * courant ( le fameux P = U . I ). Donc un américain alimenté par une tension voisine de 110 V consomme deux fois plus de courant qu'un européen en 220 V, pour une puissance quasi identique. Il ne faut pas trop s'occuper de cette valeur de courant d'entrée, qui n'a aucune incidence sur le courant de sortie. Les constructeurs prennent de la marge, ils annoncent une valeur élevée, ce qui évite par exemple de faire sauter des disjoncteurs trop sensibles (lors du branchement, il y a toujours une pointe de conso due à l'étage d'entrée qui est un redressement/filtrage). Si tu fais la mesure, tu trouveras un courant inférieur à 1 Ampère puisque tu es en 220 V. Sachant que le début de charge est régulée en courant, la puissance maxi n'est atteinte qu'une seule fois : quand la tension chargeur atteint la valeur maxi et que le chargeur commence la régulation en tension. La puissance est donc très variable, elle est en forme de chapeau chinois dissymétrique. La fréquence 50 Hz ou 60 Hz n'a pas d'importance, d'ailleurs ces chargeurs fonctionnent aussi avec une tension continue en entrée.

Même si c'est un peu hors sujet, je confirme que le vent nécessite beaucoup d'attention. J'ajoute qu'il faut aussi être très vigilent avec les objets que l'on porte éventuellement à la main, par exemple un simple sac tout plat Picard peut poser problème si il vous tire brutalement sur le côté. Et quand l'objet est lourd, il faut éviter qu'il se mette à penduler...

@Olbom , plusieurs engins en fonction de l'usage, cqfd, tu préconises d'être éclectique, ce qui justifie le titre que j'avais du mal à comprendre :

Mais oui, @Olbom , nous sommes d'accord que l'électrique pour un particulier, c'est le pied. (idem pour le chauffage). Mais il n'est pas logique de comparer un système qui consomme une énergie primaire (l'essence) et une énergie noble, orientée (l'électricité). L'essentiel de la production électrique est issu de chaudières, dont le rendement peine à dépasser 30%. En terme de coût, là aussi les comparaisons sont biaisées : l'essence est surtaxée (en principe pour payer les routes...), et l'électricité pas assez chère car sous-évaluant le prix de déconstruction des centrales, et le stockage des déchets (pour 1 million d'années ?). Le nombre de pièces ?. Oui, le moteur électrique est simple et efficaces, mais il ne faut pas oublier que les batteries sont 4 ou 5 fois plus lourdes que l'essence, longues à recharger, et complexes (presque 10000 éléments dans le plancher d'une voiture Tesla). @helyxir : je suis probablement pessimiste, mais des batteries futuristes à base de matériaux simples et efficaces, c'est mission impossible. Il faut des matériaux très réactifs, et pour l'instant le lithium est le meilleur. Le graphène que tu évoques est utilisé (à ma connaissance) pour encapsuler les électrodes afin de diminuer le temps de charge. Pour l'instant, nos classiques cellules 18650 plafonnent à 3500 mAh, je n'imagine pas que cela puisse être triplé dans les 10 ans qui viennent. (j'espère me tromper).

La 9bot C+ est une bonne roue, excellent choix. Elle est solide et tolère bien les chutes, inévitables lors d'un apprentissage. Sa seule fragilité concerne a priori la poignée, qui prend du jeu ou bien casse lors des portages (saisir au plus proche de l'articulation). Quand je parle de chute, c'est la roue qui se couche, un débutant ne tombe pas (trop), du moins au début. Attention aux coups de pédales dans les chevilles. Ceci dit, il faut éviter absolument de taper un mur (la coque et/ou les capteurs n'apprécient pas), et il ne faut pas coincer la roue (contre un mur, dans un trou...) car l'électronique peut lâcher. Tes progrès sont rapides, je suppose que tu es jeune, je peux te dire qu'en tant que vieux chnock je n'ai pas traversé mon garage à ma première séance... Comme cela été dit, cela va venir "tout seul" avec la pratique. De préférence des petites séances, le corps intègre automatiquement les réflexes nécessaires, il faut juste un peu de temps. Quand tu commenceras les balades, sur revêtement dégradé il faudra garder les jambes légèrement pliées, les roues suspendues n'existent pas encore... Mon conseil habituel : garder le corps le plus symétrique possible, pieds au même endroit, jambes de raideur identique, car lors d'un choc en roulant l'effet gyro de la roue transforme la différence de pression sur les pédales en louvoiement. Généralement un débutant ressent une instabilité latérale à moyenne et haute vitesse, c'est normal (manque d'expérience, appréhension, fatigue, mal aux pieds...). Cela s'estompe mais peut nécessiter quelques semaines.

Salut @PUC , bienvenue. La ks16b, une excellente roue. Pour l'apprentissage, je te conseille de protéger tes jambes car les pads sont assez durs. Ensuite, plus de problème car on serre moins les guibolles ( entre autres ).

On retrouve ce compresseur sympathique chez différents distributeurs, sous différentes sous-marques. Il y a deux modèles de tuyaux mi-flexibles, mi-rigides pour valve Schrader, l'un à vis, l'autre avec levier. Pour les trotts ou les e-roues le levier n'est pas pratique, le raccord à vis est meilleur, la perte de pression au dévissage est minime. Certains distributeurs "donnent" les 2 flexibles : Il y a en plus le chargeur et souvent une pochette de rangement. Dans un premier temps tu peux suivre le conseil de @Frank , les manomètres des pompistes sont généralement lisibles et bien étalonnés. Si tu est très méticuleux, pour gonfler avec précision, il faut un raccord avec les 2 fonctions indépendantes : connexion au corps de valve et ouverture de la valve. C'est un accessoire indispensable pour les amortisseurs pneumatiques, et c'est assez cher. Par exemple :

Éliminons tout de suite la puissance consommée pour l'avancement, les frottements sont invariants donc la puissance est inchangée. La puissance consommée pour l'équilibre nécessite d'analyser le comportement les deux capteurs. -- le gyroscope (fonction gyromètre = mesure de rotation angulaire). C'est le bouclage principal, avec un temps de réponse très rapide et une bande passante de l'ordre de 20 Hz. Intuitivement, il est très peu probable que le paramétrage du mode modifie la fonction de transfert de cette boucle, j'ai tendance à dire que cette consommation aussi est invariante. -- l'accéléromètre (fonction inclinomètre = mesure de l'angle par rapport à la verticale apparente). C'est une boucle secondaire lente, qui induit un recalage de l'ordre de 4°/s (mesuré sur une ks16b). C'est cette information qui va être sommée avec le mode hard/soft, donc avec le retour de sensibilité (tilt-back, cross-axis lors des virages...) qui permet de modifier la "valeur visée" (le point de consigne de l'asservissement). Ce paramétrage client+constructeur permet de personnaliser la réponse globale de l'engin. C'est une modification dynamique qui est impérativement lente, afin de ne pas créer d'instabilité d'asservissement (classiquement, la bande passante de l'hybridation doit être 5 fois plus petite que celle de la boucle principale). Là aussi, intuitivement, je pense que la variation de consommation doit être très faible, voir inexistante. Mais @koto a raison, c'est le feeling du pilote qui fait la différence. Même sans le vouloir, un réglage dur induit un pilotage plus nerveux, par rapport à un réglage soft, plus cool. Les accélérations/freinages dues au comportement du pilote augmentent notablement la conso, car le cycle consommation/régénération a un rendement qui, à mon avis, ne dépasse guère 75%.

Bonne mémoire, @Hommedesbois , effectivement 1radwerkstatt avait fait fabriqué des pédales longues pour la ks18a : Qualité allemande, taillées dans la masse, mais pas complètes car il fallait récupérer le ressort sur les pédales d'origine. J'ai essayé de les commander, mais trop tard, leur production n'a pas duré assez longtemps. Comme on peut voir sur la photo du haut, les supports pédales de la ks18a ou s sont étroits et nécessitent deux rondelles épaisses au niveau de l'articulation. Ce n'est pas le cas pour la ks18L ks16 b, c, s ... Cependant, il y a eu des variations minimes de cotes sur certaines versions de pédales et/ou de supports pédales. Il se peut donc qu'il faille ajuster un peu, pas assez de jeu = un coup de lime, trop de jeu = 1 rondelle Belleville inox. Penser à graisser la partie centrale de l'axe et le ressort. Edit : je viens juste de remarquer, sur la photo de @em1barns au début, la pédale longue n'a pas son ressort, on voit clairement les deux trous pour les vis. Je n'imagine pas un instant (?) que KS soit assez mesquin pour ne pas monter ces ressorts... Et il n'est pas impossible qu'il faille un axe un peu plus long... Le ressort est comme ça :

Eh oui, la musique ça consomme (et ça use les nerfs de ceux qui sont autour). La puissance dépend du niveau sonore, si on imagine une puissance moyenne de 2 Watts, sachant que la batterie fait en gros 1000 Wh, tu peux écouter des boum-boum pendant 500 heures, c'est à dire 20 jours non stop. Bon courage.

Là, ça m'intéresse énormément, des cellules 3500mAh à 1 €, alors qu'on la trouve classiquement 8 à 10 fois plus chère ! Dis nous vite où tu la trouves, s'il te plait...

Un kit ultra léger et facile à installer : https://www.bikelec.fr/blog/kit-electrique-velospeeder-a-friction/

Salut @Nathalie , beau bricolage. Perso, j'aime bien les supports en U plutôt que les supports de guitare. Attention cependant pour un stockage dans le salon : si un enfant, un animal ou un ignare de passage appuie sur on, la roue peut traverser la pièce... (surtout les enfants très attirés par les boutons). Tu peux temporairement exploiter le rangement intégré dans ton appartement : (origine : @Sammbd ) Pour mémoire, lors de la présentation officielle, la Z10 était comme ça :

Bien sûr, se préoccuper uniquement de l'endroit où on peut circuler n'est pas suffisant. Car bien entendu véhicule et pilote doivent être "conformes". Et donc, il faudrait distinguer les différentes catégories d'engins. Mais là, il faut s'attendre à des contraintes délirantes d'où de nombreuses interdictions. Perso, je suis très pessimiste sur l'avenir des gyro-roues : trop puissantes, trop instables, même pas de freins ou de réelle limitation de vitesse..etc. On va nous dire "allez donc jouer sur vos terrains privés". Je me demande si ceux qui réclament des Lois ont bien compris tous les enjeux.

Le forum anglais parle aussi de ce switching batteries bizarre, peut-être qu'un jour on comprendra la finalité du truc. C'est peut-être simplement pour éviter d'avoir à aligner les tensions des packs avant branchement... attendons d'en savoir plus. Autre chose : il est bien possible que cette Z6...10 soit aussi munie du système "veille profonde" comme la S2. J'ai en MP un pauvre gars bien emmerdé car il a reçu une Z6 espagnole qui ne démarre pas. Mais je n'ai pas vu trace de ce genre de problème sur le forum anglais... à confirmer. Autre chose, pour info. Les batteries de la Z10 sont confinées à l'intérieur de la jante et elle chauffent beaucoup. Si vous n'arrivez pas à recharger après une rando "musclée", c'est normal, l'électronique n'autorise la recharge qu'en dessous de 40°C. Un utilisateur a dit qu'il lui a fallu attendre 2 heures... Il faut en tenir compte, une recharge rapide pendant l'heure de la bouffe n'est pas toujours possible.

Brushing your head, brushing your dog, la V5 qui s'en va clopin-clopan, , un accessoire étonnant (99$ !) et une pub qui pratique l'auto-dérision. Excellent Le balai-brosse (traditionnel) a été évoqué pour l'apprentissage de la marche arrière, ou bien les bâtons de marche, le caddy de supermarché...

Merci @0rsa , bon courage...