Techos78

Objectivement, j'ai tendance à préférer les jolies gazelles que les vilains barbus... Bien sûr, il y a l'intérêt esthétique, difficile à nier (je ne parle pas hormones), mais il y a également l'attitude gestuelle. Les femme 'sac de patates" sont rares, et des mouvements bien maîtrisés en roue sont un vrai plaisir visuel. Élégance et coolitude, une bonne recette. Euh, à propos, c'est quand qu'on bouffe ?

Ah que voilà une info qu'elle est intéressante ! ! Depuis le temps que je titille (gentiment) les fans de Gotway à propos du sens de montage semi-aléatoire des pads, j'apprends donc que ceux-ci sont semi encastrés dans les flancs et qu'il est donc normal de monter ces pads dans le sens inverse de la forme générale de la coque... Voilà une photo non Photoshopée, et j'ai du mal à imaginer la forme des encastrements, avec les pads qui dépassent de la coque : Encore une fois, si les designers Gotway ne veulent pas passer pour des bouffons, il FAUT qu'il définissent clairement un sens de montage, et qu'ils mettent les équipes de montage au courant. Et qu'il indiquent aussi qu'il y a une pédale gauche et une droite, parce que livrer deux fois la même fait désordre, mais ceci est un autre sujet , . from @Dooggy

Est-ce que, par hasard, GW a aussi pris une décision concernant le sens de montage de ces pads ?

@rik27 : impec, bonnes balades... Mieux que ça : il n'y a aucun mosfet de coupure de sur-consommation en sortie : (bms de ks16b) -- en rouge : deux diodes anti-retour schottky en // -- en bleu : deux mosfets en // pour couper la charge quand une paire de cellules atteint sa limite de sécurité, un peu supérieure à 4,2 V -- en jaune : aucun composant d'équilibrage, ce défaut a été rectifié dans les packs récents (ks16s, ks18s...) @Kokorun a raison, il faut éviter de parler d'un montage en série, la meilleure expression est effectivement "montage en cascade", j'utilise quelquefois l'expression "à la queue-leu-leu" à cause de son aspect festif Oui, dans un montage en cascade je pense qu'il est préférable de mettre la plus grosse côté carte mère, pour avoir le maximum de courant de sortie instantané et pouvoir absorber le courant des phases de freinage. Ce courant ne remonte pas jusqu'au pack côté port de charge (sauf si on court-circuite les diodes du pack côté cm). Le montage ressemble à ça (là c'est une ks18a-680Wh à deux batteries) . Sur la ks16b, il y a un seul fusible 40A monté sur la carte mère.

Une petite précision : les chargeurs ne s'arrêtent jamais, ils passent au vert quand leur courant est inférieur à "un certain courant" (généralement entre 400mA et 200mA, c'est quelquefois marqué sur l'étiquette), mais ils continuent à délivrer la tension maxi. Dans ces conditions, la roue consomme un très petit courant (généralement inférieur à 50 mA), qui ne passe pas dans les cellules Li-Ion mais dans les systèmes de régulation qui contrôlent l'équilibrage. Il n'y a pas d'urgence à débrancher dès le "feu vert", vous pouvez attendre le lendemain et passer une bonne nuit.

A priori je dirais effectivement que c'est sans aucun danger pour la tripaille interne, le seul point un peu critique est ce nouveau connecteur Lenovo qui n'est pas très connu. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de risque, mais on peut, par prudence lors des premières charges, vérifier si le connecteur ne chauffe pas, simplement en le palpant entre le pouce et l'index. 5 contacts en tout : un au centre, deux gros à l'extérieur, deux triples au centre. Je ne sais pas si ce connecteur est détrompé (s'il a un sens) et si les 2 contacts sont rendus communs par paire... C'est facile à voir, ce serait bien qu'un utilisateur donne des détails... Si les couleurs de cette photo sont justes, le + est doublé au centre, le - est doublé à l'extérieur, et le centre ne sert probablement à rien... On a toujours besoin de gens pour essuyer les plâtres, bon courage @gordas06

Les motocrottes circulent sur les trottoirs... faut-il verbaliser les communes ?

Oui, à ma connaissance, tous les chargeurs Li-Ion chinois respectent la procédure de charge (d'abord courant constant, puis tension constante), on observe simplement des petites différences sur le courant de commutation de led verte (j'ai vu 400mA, plus souvent 200mA...) et sur la tension secteur, les meilleurs tiennent 100V...240V 50/60Hz. Certains chargeurs pas chers chauffent beaucoup jusqu'à déformer le boîtier plastique. Au dessus de 2 A, on a souvent un ventilo, malheureusement très très très bruyant. Bonne question, même en cherchant, je n'ai pas trouvé de spécifications électriques de ce connecteur. J'imagine que Lenovo a inventé ce truc pour ses PC portables, les plus gros ont des chargeurs jusqu'à 3 Ampères. Les contacts multi-points ne semblent pas ridicules, on peut (peut-être) leur accorder une certaine confiance. Donc une petite taille, mais une absence de verrou. Perso, je n'ai jamais utilisé ça. Un connecteur "fatigue" surtout lors de l'insertion/extraction, le contact glissant génère des petit arcs. En toute rigueur, sur des connecteurs sérieux, le nombre d'insertions (courant nominal non inductif ou capacitif) figure dans les spécifications, on a généralement droit à 400 insertions quand l'épaisseur de la dorure est 0,8µm. Sur ks18L (qui a des diodes anti-retour) il y a un petit arc quand -1- on branche le secteur, puis la roue : la capa de sortie du chargeur est à 84V et elle se vide rapidement à ~65V dans la batterie déchargée -2- on débranche la roue alors qu'elle était encore en train de charger. Donc, si on évite ces deux situations, on n'aura pas de charbonnages, et comme les fils de charge KS sont AWG18, j'estime (sans preuve) que 4 A passent sans problème Hors sujet, la carte mère n'est pas concernée par le cycle de charge.

Je ne suis pas sûr que les arguments écologiques soient très pertinents. En consommant électrique (à 88% d'origine nucléaire), on lègue à nos descendant des déchets pour plusieurs centaines de milliers d'années.

Les aimants néodymes (~1,2 Tesla) ont un champ coercitif suffisant pour ne pas se démagnétiser si on leur oppose un autre aimant de signe opposé. Cela veut dire qu'on peut exciter chaque pôle jusqu'à une valeur un peu supérieure à 1 Tesla, ce qui est cohérent car les courbes d'aimantation de l'acier doux (tôle au silicium) commencent à saturer à ~1,3 Tesla. Le problème est donc d'évaluer le nombre d'Ampères-Tours (NI) nécessaires pour atteindre 1 Tesla. Une hypothèse approximative : imaginons une bobine plate sans noyau (dans l'air donc) de 1 cm de rayon, l'induction au centre de cette bobine est B = 2π 10-7 NI/r . Si j'imagine faire passer 10 Ampères dans 5 spires ( donc 50 AmpèresTours), on a au centre de notre bobine de 0,01m de rayon une induction misérable de 3.1 milliTesla. Ouf, nous ne sommes pas dans l'air, le fait d'introduire un noyau permet de multiplier cette induction par ce qu'on appelle la perméabilité relative désignée par la lettre µ, qui pour de l'acier doux à 1 Tesla est voisine de 1600 pour un circuit magnétique fermé (un transfo parfait). C'est un coefficient sans unité puisque c'est le rapport de l'induction avec noyau sur l'induction sans ( B / B0 ). Mais là nous sommes dans le cas d'un simple "barreau" ouvert, donc notre perméabilité relative réelle sera très inférieure et très dépendante de la géométrie. De manière totalement pifométrée, prenons un µ 5 fois inférieur, soit 320. Donc, notre nouvelle induction est µB = 320 * 0.0031 = 1 Tesla (Boum, euh, c'est pas complètement fortuit ) Bon, ce n'est pas un calcul très glorieux, cela permet juste de dire que 50 AmpèresTours sont a priori suffisants pour exciter notre stator, il n'est pas nécessaire d'envisager des dizaines ou centaines de spires.

Chaque pôle moteur comporte relativement peu de spires, en général entre 4 et 8 spires en fonction de la puissance et du nombre de pôles. Mais chaque "fil" est en fait constitué d'un faisceau de N brins, ce qui est indispensable pour pouvoir passer ces fils entre les pôles qui sont évasés, un seul gros fil ne passerait pas et serait difficile à mettre en forme. Les moteurs de roues que je connais sont bobinés "6 à 8 fils en main" (c'est l'expression utilisée par les bobineurs). Ici, 9bot utilise des fils assez fins bobinée probablement de l'ordre de 20 fils en main. Et je confirme que c'est un bobinage manuel, il est impossible d'utiliser les mêmes machines que pour les tores, la navette ne permet pas un remplissage à 100% comme ici. Le choix du diamètre et du nombre de brins n'a pas beaucoup d'importance, c'est la section globale qui est dimensionnante. Il y a un léger avantage à avoir de nombreux brins : un meilleur coefficient de foisonnement qui peut approcher 0,8 , et un moteur plus silencieux car le sifflement aigu est surtout créé par les spires qui s'entrechoquent. (deux fils parcourus par un courant de même sens s'attirent). Ce qui est cerclé en jaune, c'est 1 fil constitué de N brins. Il est un peu excessif de dire que ce bobinage est médiocre, est de qualité "grand public", avec des passages à fil tendu sans frette, c'est pas terrible mais tout le monde fait ça et ça fait correctement le job. C'est d'ailleurs assez remarquable, les moteurs sont fiables : pas de cramage du bobinage, de décollement des aimants etc.. Les éléments faibles : les sondes de hall, les roulements, les fils dans les trous de l'axe, et Inmotion qui a inauguré un défaut inédit sur sa V8 : l'axe mal serti sur les flasques internes.

Très très peu probable. En gros, la roue n'a aucun effet sur le roulis, elle stabilise simplement le tangage, et il y a, à partir d'une certaine vitesse, une réaction en cap due à une différence de pression/raideur sur les pédales (effet gyro du pneu). En principe, c'est le pilote qui, par son attitude et ses actions, gère le roulis, il est quelquefois délicat de compenser le dévers de la route, ou une valise portée à la main... Certains jours, on peut être moins à l'aise, surtout parce qu'on se pose trop de questions. Il faut se détendre et laisser le corps réajuster tranquillement les réflexes nécessaires... Les lendemains de chute ou de problèmes peuvent dégrader la stabilité à cause de l’appréhension. Perso, j'essaye de soigner ma symétrie, en placement (pieds...) et en comportement (souplesse), en restant relâché, la roue presque libre entre les mollets, le regard à l'horizon (quand je connais la route ).

Merci @RoueLibre , mais comme je n'ai pas (comme Superman) une vue à rayons X, je ne vois pas sur quoi appuient les parties basses des suspensions. La rigidité de cette "traverse" est importante, elle conditionne la stabilité de la trott.

Bras oscillants monolithiques, ou demi-bras assemblés ?. Il faudrait une photo par dessous...

Je comprends ta colère, les gravillons goudronnés sont une vraie saleté. En plus, à ma connaissance, la E+ n'aime pas ça, le passage de roue est assez étroit, le radiateur à ailettes est complètement au fond et quasi inaccessible même avec un goupillon coudé. Et 9bot interdit au client de démonter quoi que ce soit... Pour retirer les taches de goudron, il est intéressant de d'abord les ramollir avec de l'huile de lin (ou du beurre). Bon courage...

La pression dépend aussi de la souplesse du pilote. Par exemple, une photo d'un gars (en msx) qui saute 1 mètre mais qui amorti bien le choc. Un type raide casse tout. Il faut admettre que cet amortissement testiculaire est peu pratiqué

Attention, les KS gèrent désormais le courant en format signé (bit de poids fort), Gyrométrics n'est pas forcément "au courant" et il raconte des bêtises quand on freine.

@Komate , ta question est parfaitement légitime, et je l'approuve mille fois. Et cela concerne toutes les roues. Malheureusement personne ne peut répondre sérieusement, car, pour des raisons historique, et parce que les chinois se copient les uns les autres, il n'y a pas dans les trames de sortie bluetooth le taux de modulation envoyé au moteur. Et donc on est infoutus de savoir si le moulin, à un instant donné, est à 60% ou à 99,9%. Perso je trouve ça parfaitement lamentable sur un engin pendulaire pour lequel la marge de puissance est vitale. On a le courant, on a la tension, certaines applis calculent la puissance ce qui nous fait une belle jambe ! Ce pourcentage est évidemment disponible au niveau de la gestion du moteur brushless puisqu'il est excité grâce à une modulation de largeur... Presque toujours, les seuils sont basés sur la vitesse, ce qui ne tient pas compte du poids, de la pente, de la pression de gonflage, du type de route... et du vent. C'est nul. Ceci dit, certaine roues évoluées peuvent avoir un seuil ultime d'alarme qui tient compte de l'excitation moteur (bip3 Gotway...etc), mais on n'est pas près d'avoir un bargraph 0%- - -100% sur sa tablette, et c'est bien dommage.

Mmmm, pas vraiment, non. J'ai souvent gardé des chambres voiture/moto/cyclo plus de 20 ans et je n'ai jamais eu une chambre ridée comme ça. J'ai toujours talqué la chambre abondamment (pour limiter l'oxydation/durcissement du caoutchouc), gonflage à bloc (le pneu prend sa place), dégonflage et regonflage nominal (la chambre prend sa place). L'explication est triviale : les caoutchoucs chinois sont très souvent merdiques. Un bon caoutchouc est cher, certaines caoutchoucs synthétiques de type néoprène sont presque indestructibles. Mais il m'est arrivé de me faire piéger : un jour j'ai acheté un lot de sandows pas chers (made in RPC, ben oui), oulala, totalement inexploitables, j'ai filé toute cette zoubiatine à la poubelle, avec la consolation de n'avoir perdu que 10€. Ça m'a rappelé ce qu'avait dit un prof de français il y a un siècle, il nous avait bluffé : "je ne suis pas assez riche pour acheter bon marché".

C'est piégeux, quand on parle d'un pneu 16" on ne sait pas à quoi cela correspond. En roue électrique, c'est à peu près le diamètre extérieur de la bande de roulement, en cyclo c'est le diamètre de la jante. En principe il faut se baser sur la référence complète, par exemple sur ma ks16, le Kenda fait : (57-305) 16x2.125 Edit : la gt16 est difficile à chausser correctement, même le pneu livré avec frotte sur le garde boue

Oui. C'est mieux d'essayer de monter dessus en magasin, même en restant dans la boutique, pour une question de confort (oui, comme les godasses). La ks a des pads assez durs, qui ne posent pas de problèmes à un wheeler confirmé, puis il y a des détails esthétiques, poignée télescopique ou trolley etc... Ce sont deux citadines un peu lourdes qui acceptent aussi le tout chemin. Mais n'hésite pas à regarder les roues d'occasion, ce sont des engins assez récents qui restent fiables même si ils sont un peu défraîchis (coque, pédales).

Boudin en mousse . Disons plutôt un parpaing avec 2 mm de caoutchouc par dessus, mes jambes se souviennent encore de l'apprentissage... Puis on s'habitue et on finit par aimer ça (masochisme ?).

Cet incident a valeur d'exemple, ta confusion de chargeur explique complètement la cause. C'est un cas rare, qui restera peut-être unique dans les annales, mais cela ne dédouane pas Gotway, les utilisateurs doivent rester vigilants. C'est vraiment pas de pot d'avoir eu deux chargeurs avec la même connectique et j'imagine que tu dois te mordre le doigt (maintenant qu'il est réparé) de ne pas avoir pris des précautions... On ne peut pas réellement te blâmer, c'est le genre de gag qui peut fatalement arriver à tout le monde. Ceci dit, tu as eu de la chance de ne pas faire claquer le(s) condensateur(s) de ton chargeur, la détonation est souvent équivalente à un tir de 22 long riffle, et cela vaporise de l'acide un peu partout.

Toutafè.

Merci @raff01 , homme heureux, ça fait plaisir. Peux-tu confirmer la largeur du pneu : 2.125 ou 2.5 ? . Avec un 2.5 Kenda on peut rester à 2.6 Bars sans inconvénient sur la tenue de route (jusqu'à 35, après je ne sais pas), cela apporte du confort en tout chemin. Un détail amusant, maintenant qu'il n'y a plus le vilain logo KS sur les pads, Gyroroue Shop pose son sticker sur la roue . Ah lala, cette mode des étiquettes, on n'en sort pas... Je plaisante bien sûr, la boutique se fait un peu de pub, c'est assez normal. Edit : quand on change la largeur du pneu, on modifie la longueur de la bande de roulement, donc odomètre et cinémomètre sont également modifiés.