Techos78

Salut Mathieu, soit le bienvenu. Eh bien même pour moi qui suis fan de KingSong, j'avoue que la 9bot pas chère est une bonne affaire. Essentiellement parce que c'est une 16 pouces, ce qui est une valeur intermédiaire entre roue joueuse et roue routière. C'est une roue solide, plein de wheelers l'ont pratiquée. Il y a juste la poignée qui est assez fragile. Même si c'est une ancêtre, elle n'a pas trop vieilli, sa forme lenticulaire était innovante et elle a été beaucoup copiée. La petite KS est mignonne, plus récente, la poignée télescopique est géniale... Il faut être réaliste, dès que ton apprentissage sera réglé, tu finiras par ressentir un gros besoin d'autonomie... Amuse-toi bien...

Houlà, attention avec le marteau... dans la roue il y a un capteur vibrant très fragile qui peut casser lors d'un choc de 30g , ce qui est une valeur facilement atteignable sur un impact sec (non amorti). Au minimum, il faut un second marteau (plus gros) que l'on applique en face pour absorber l'énergie. Sur la photo, j'observe que le bout d'axe est tout plat, et même évasé, ce n'est pas normal. Il faut que les bouts d'axe soient chanfreinés (1 mm à 45°). Un léger coup de meule s'impose. Pour vérifier l'axe en l'absence de palmer ou comparateur, le faire rouler sur une vitre horizontale pour constater s'il est faussé ou s'il a une anomalie (surtout au milieu dans la zone d'appui de la vis). Pour le trou, quand on n'a pas d'alésoir, on peut essayer de passer (côté queue) un forêt de 1 dixième plus petit que l'axe. S'il ne circule pas librement, il faut recalibrer le trou... L'idéal est d'utiliser un alésoir expansible, comme ça par exemple : https://www.youtube.com/watch?v=OLqtlrPrqDk . Cela permet d'adapter progressivement le trou en fonction du diamètre réel de l'axe. Les alésoirs réglables coûtent cher, un alésoir fixe à main est de l'ordre de 20€ acheté ici par exemple : https://www.manomano.fr/alesoir-4139 , en choisir un avec l'extrémité de queue carrée pour le faire tourner avec une clé. Mais tout dépend de l'habileté du bricoleur : si celui-ci a appris à limer (méthode Carrard), il pourra rectifier ça facilement avec une lime queue de rat demi-douce ou douce. Même si l'ajustement est serré, il faut essayer de bannir l'usage du marteau en préférant une contrainte progressive, par exemple avec un serre joint à pompe comme ça :

Pour l'instant, les pédales noires 10 pouces sont pour le marché US. KingSong a développé ce modèle grâce à l'insistance de Jason McNeil de eWheels (siège à Miami mais livraison depuis Tucson/Arizona). Donc pour eux, le modèle XL est clairement celui-ci et constitue à ce jour une exclusivité : Si j'ai bien compris, Jason a fait un deal étonnant : il finance ces pédales mais peut récupérer son investissement en fonction des ventes. Donc les pédales peuvent être achetées séparément directement à KS ou un revendeur. Il y a un sujet là-dessus : https://www.espritroue.fr/topic/6583-nouvelles-pédales-kingsong-25cm/?page=4. Il ne faut pas être pressé, les premières pédales sont pour les US, d'ailleurs elles sont déjà disponibles là-bas : https://www.ewheels.com/product/new-king-song-10-25cm-larger-pedal/ Sauf heureuse surprise, l'Europe aura des pédales standard ... Mais, maintenant que les grandes pédales existent, j'espère que KS les montera d'office dans un futur proche sur cette magnifique roue, ou bien que les revendeurs donneront le choix à leurs clients. Ceci dit, upgrader les pédales n'est pas un gros travail, c'est juste dommage de griller 100€ pour rien. Pour le modèle "XL spécial" , il est même possible que l'on voit des pédales standard peintes en noir...

Oui @Ednet92 , cela va rendre les côtes plus confortables. Comme tu es nouveau, je remets une vieille esquisse SolidWorks sensée expliquer le truc : Dans ce cas extrême (pente 39% = 21,3°) le bras de levier entre point de contact route et bout de pédale est inférieur à 3 cm. Heureusement, la capacité de franchissement est supérieure car le wheeler entraîne aussi la coque vers l'avant en serrant les jambes. Les petites roues ont moins de problème.

Tsss, @marko , il faut faire confiance aux jeunes, ils connaissent LMGTFY (« Let Me Google That For You » ) Autrement dit : rien dans la tête, tout dans la tablette...

Oui, les dimensions pneu+coque influent beaucoup. Les petites 10", extrêmement maniables, sont des jouets fabuleux sur les parkings... Et je confirme que les coques hautes peuvent faire peur dans les virages rapides tant qu'on n'est pas habitué, c'est comme pour la moto, il faut faire confiance à l'engin : Pour les zig-zag sur grosses roues, on peut baisser les fesses et danser le twist.

Il y a la catégorie des vae speed bike immatriculés (exemple) qui peuvent atteindre 45 km/h, mais interdits de pistes cyclables, et peut-être même aussi (?) interdits de sas de feu rouge. J'imagine qu'il faut pouvoir brancher un fil électrique qui configure le contrôleur à 45 max, ce fil pouvant être débranché pour une utilisation sur un terrain privé. Et effectivement le siège semble une nécessité aux yeux de l'administration. On connaîtra le sort de nos engins dans quelques mois...

Aaahh, @minch , tu m'as grillé !. Je voulais aussi évoquer la vitesse, qui est critère principal pour le choix de la méthode. Pour le très très lent, ou le sur-place (ce n'est plus un virage mais un pivot), il faut vriller son corps : on place doucement les épaules et on déclenche rapidement le bassin. On peut s'aider avec les bras à l'horizontal pour augmenter le moment d'inertie des épaules. Le pivot 180° c'est la classe, surtout quand on poursuit la trajectoire en marche arrière... Pour le virage rapide, je pense qu'il est préférable d'essayer d'avoir une position la plus symétrique possible pour pouvoir encaisser les irrégularités de la route : un écart de pression sur les pédales perturbe la trajectoire à cause de l'effet gyro de la roue. ( C'est mon dada, je parle souvent de la symétrie du wheeler.)

Bizarre en effet. Donc la région toulousaine est mieux desservie que la région parisienne... Bouhouhouhou c'est trop injuste

Je viens d'essayer à l'instant de commander chez Eunicycles, ils n'ont pas (encore) résolu le transfert vers la France. De toute façon, ils n'auront les pièces qu'à la fin du mois. Attendons.

Trop tard ! Déjà signalé en août 2018 par @sbouju : https://www.espritroue.fr/topic/5924-honda-u3-x/ et par @Techos78 dès mai 2016 : https://www.espritroue.fr/topic/510-une-mono-roue-2-axes-honda-la-fait/?tab=comments#comment-6781 Le fofo est trop riche, il faut tout reformater...

Pour déposer l'axe il faut une clé allen de 5mm. En principe, une seule suffit, les deux vis sont en opposition mais elles ne peuvent pas s'entraîner mutuellement. Chasser l'axe délicatement, sans toucher au filetage, par prudence une tige gainée de plastique est souhaitable. Au remontage, graisser la partie centrale de l'axe en le centrant au mieux, serrer sans excès. Il est possible que les vis cuvettes aient du mal à sortir (ou à se revisser) à cause de la boue accumulée dans le trou. Après une extraction parfois laborieuse, il faut bien nettoyer les filets, de la vis (brosse métallique) et de la pédale (taraud M10x150). On peut pallier cet inconvénient en bouchant le trou (surtout celui face à la route) avec un chewing gum, une boule quies, une tranche de jambon ...

@jbwheel a raison, cela ne se justifie pas pour les packs neufs. Ma réponse (prudente, sous toute réserve) ne peut s'appliquer qu'aux packs qui ont été réparés (donc cellules hétérogènes) et qui disposent de la fonction équilibrage. Dans ce cas, il est intéressant d'être sûr que toutes les cellules sont égales, en faisant un alignement à 4,2V +/- 0,05V (Electricity balance, mode by-pass) : Plus la tension est élevée, plus la batterie vieillit vite, d'où l'utilisation d'un CD2 par exemple. Les batteries neuves sont souvent chargées à 25% et ce n'est pas par hasard. Pour un pack qui n'a pas cette fonction balance, c'est l'aventure. Je pense que ces bms simplifiés sont un vrai scandale. De plus je ne comprends même pas comment cela peut marcher, par quel mécanisme les écarts entre cellules peuvent se maintenir, c'est n'importe quoi, même si on coupe dès le voyant vert... Et, comme dit @jbwheel , si on attend trop le bms coupe à l'aide de l'Overcharge protection, la tension (de la cellule la plus haute qui déclenche la coupure) est scandaleusement élevée. A mon avis, les packs sans équilibrage ne devraient pas exister, ils sont d'ailleurs contraires aux consignes d'utilisation sérieuses. Je suis stupéfait que les ks16s de 2017 n'ont pas cet équilibrage, les ks18S en sont équipés ce que j'ai vérifié de visu. Par exemple, un texte plutôt bien fait qui résume tout ça : http://acces-club-q-r.forumactif.org/t580-les-batteries-lithium-ion-principe-et-utilisation

Merci Jason Amusant : sur le fofo anglais, un intervenant a dit que la longueur idéale d'une pédale c'est ... 1 pied. Voilà qui est plein de bon sens, et pour une fois la système métrique montre une faiblesse.

Je confirme, l'autonomie descend, ce n'est pas un scoop et il faut en tenir compte. Je n'ai jamais vu d'alerte concernant le gel. La réactivité du Lithium décroit, le passage par 0°C n'a pas de signification particulière. On peut wheeler quand il neige, c'était d'ailleurs la spécialité d'un viking fou appelé il me semble euc-extrême, on n'en parle plus, j'espère qu'il ne s'est pas blessé. Il était équipé de batteries Li-Po qui sont encore plus chatouilleuses que les Li-Ion vis à vis de la température.

Paaaarfait, on peut quand même remercier E-Wheel qui a mis la pression pour que ks se décide à produire des pédales longues. Pour l'instant, les pédales sont peintes en noir (c'est un détail), elles sont équipées du ressort (ouf), on remarque que Ali' les vend sans grip mais avec éventuellement les axes et les vis cuvettes. Attention : selon la profondeur du filetage, il faut éventuellement un axe plus long, ce serait bien de le savoir. Ceci dit, on peut ajouter une butée ou mettre des vis longues dont on aura usiné les premières spires. Pour l'anecdote, je ne peux pas commander chez Ali' car... je n'ai pas de téléphone portable, je ne peux donc pas recevoir de sms avec le mot magique d'identification, valide 1/4 d'heure. Pas grave, je peux attendre... mais finalement je vais peut-être faire comme @Hommedesbois pour une paire de noires, dans le 1/4 d'heure qui vient... vite, une pièce de monnaie... Edit : cet échange de pédales peut constituer une fiabilisation intéressante pour les anciennes roues. Les premières séries de pédales avaient un angle vif au niveau de la buté, ce qui constituait un point de fragilité. (ma plus vieille ks18 est comme ça). Les ruptures de pédales n'ont pas été fréquentes, et l'expérience montre que ces ruptures avaient lieu dès les premières utilisations. Donc ce n'est pas important mais ça va dans le bon sens...

Comme cela a été dit, en région parisienne nous avons des boutiques avec des gérants sympas et serviables. Flasher bios+firmware devrait être à leur portée (une sonde JTAG coûte 40€) mais ils ne font pas ce qu'ils veulent, c'est l'importateur officiel ( @Kingsong Europe ) qui impose des contraintes en tant que sav principal. C'est plutôt pénible mais c'est comme ça. La situation de @Kingsong Europe est bizarre, voir inquiétante. Ils étaient situés dans une ville isolée, Beauvais, et ils ont déménagé subrepticement dans un trou paumé Le Crocq. Bien entendu, les clients sous garantie (car ils font aussi e-boutique) n'ont pas été prévenus. J'en fait partie (ks18s) et ça ne m'a vraiment pas fait plaisir. Je doute un peu que E-Wheel soit un importateur (mais j'en sais rien). C'est peut-être une simple boutique qui passe par l'importateur "officiel"... En Europe, parler d'importation quand on passe une frontière est un peu exagéré.

Salut @leafun, bienvenu. A priori, ta Scooty est une sous-marque d'une petite roue que l'on a vu sous le nom Fastwheel (équipée d'une roue 12") ou bien Newheel-eva (roue 14"). Cette petite roue est plutôt sympathique, et elle transporte un adulte pas trop lourd sans trop de problème. Bien sûr, le moteur n'est pas puissant et il faut donc être prudent en pilotant de manière très souple. Elle plafonne aux alentour de 22 km/h, il ne faut pas essayer d'aller plus vite, et il faut se modérer en cas de pente, vent, batterie basse... J'ai un peu parlé de cette roue ici : https://www.espritroue.fr/topic/2072-fastwheel-newheel-eva-des-commentaires/ Cette roue a eu peu de succès, elle est effectivement un peu faible pour un adulte mais conviendrait bien pour un ado. Mais c'est une vraie roue, légère, amuse-toi bien en l'exploitant au mieux (c'est à dire avec douceur).

Excellente question. Cette caractéristique GW n'est pas trop dangereuse car rares sont ceux qui viennent caresser les pinoches mâles de l'embase GX-16 avec un objet conducteur. Mais quand ça arrive, l'effet pyrotechnique est intéressant... Mais cela oblige aussi à respecter un ordre de branchement pour minimiser l'étincelle lors de la mise en charge : d'abord le chargeur connecté au secteur, puis connecté à la roue. (à cause du/des condensateur(s) de filtrage sur la sortie du chargeur 67 , 84 V ... ) . Techniquement, il y a un risque. En toute rigueur, ces condensateurs ne devraient pas avoir à subir une charge ultra-rapide venant de la roue, des électrochimiques acceptent une pointe de courant (caractéristique dV/dt) au delà de laquelle ils peuvent éclater. A ma connaissance, ce n'est pas encore arrivé... mais c'est surtout une question de temps...

J'imagine qu'une vieille batterie Li-Ion perd sa capacité, mais perd aussi (?) sa faculté de délivrer des gros courants, à cause d'une augmentation de sa résistance interne (oxydation des électrodes...). On peut noter que les meilleures roues sont celles ayant une alarme basée sur le taux de charge (bip3 GW à 80% par ex.), car une alarme sur la vitesse est une information très incomplète alors que le taux de modulation moteur incorpore tous les paramètres (poids, pente, vent, pneu, U ou R batterie...etc). Je m'insurge régulièrement là-dessus, le taux de charge est une information réellement utile mais comme on ne l'a pas et il faut essayer d'évaluer la marge restante, c'est absurde et dangereux.

Il y a deux questions distinctes dans ton sujet : la durée de vie de la roue, et comment éviter le faceplant. En principe ce n'est pas directement lié. -- durée de vie : le pneu ~10000 km , les batteries ~1000 recharges font perdre ~20% de capacité. A 20000km il est bon de changer les roulements de roue (à cause de l'étanchéité) en inspectant le moteur et le câblage de la roue (trace de points chauds ou d'humidité, bien regarder la connectique). Le ou les condensateurs à l'entrée de la carte mère tiennent ~10 ans, les aimants néodyme du moteur perdent ~0,5% par an, l'électronique ne vieillit pratiquement pas, sauf les capteurs vibrants (gyro et accéléro) mems dont on ne connaît pas trop la fiabilité par manque de recul. Sur le long terme, la coque ternit et devient plus cassante comme tous les plastiques. -- éviter le faceplant : @Olbom a répondu : il faut être attentif, à son engin et aux conditions de roulage. Il est clair que sur une roue on est plus exposé que sur son canapé. Perso, je n'ai pas l'impression de prendre plus de risques que, par exemple, faire du cheval. Dès qu'on se déplace, on se met en danger (~4000 morts/an sur la route). Les pannes de e-roues sont rares, l'essentiel des chutes est dû aux erreurs/aléas de pilotage. Non, les différentes roues gèrent correctement les alarmes sonores ou sensitives, mais incorporent rarement des outils de diagnostiques et/ou des mémoires d’événements. A mon avis, il ne faut pas trop fantasmer là-dessus, créer des monitorings sérieux serait très coûteux (même problème que la redondance), néanmoins l'effort de InMotion est à saluer et va dans le bon sens. A noter, toutes les voitures sont équipées d'aide au diagnostique... J'ai eu l'occasion de travailler sur des centrales d'attitude ou navigation aéronautiques. Lors du power-on, elles déroulent un auto-test sophistiqué qui vérifie le logiciel et excitent les capteurs. Il est probable (?) que les roues ont aussi un auto-test rudimentaire car leur premier job consiste à se caler à la verticale (en tangage) avant d'être pleinement opérationnelles. Mais on ne le saura jamais (confidentiel industrie).

@nhut (Jean)

Exact. A priori, il y a 3 types de "circulation apaisée" :

Désolé pour ta roue, mais content que tu t'en sortes bien. Cela n'a pas été dit, mais une des premières choses à faire immédiatement après ce genre de souci, c'est de choper l'identité d'un témoin, deux de préférence. (donc toujours une feuille et un crayon sur soi). Mais c'est difficile, surtout si on est dans le coltard. Une dash cam (même factice) peut limiter la mauvaise foi de l'adversaire...

Intéressant, donc une grosse trott' c'est plutôt 18 ou 20 Wh/km ? L'intérêt de cette mx60 c'est qu'on peut emmener une batterie de secours, en mettant un petit top-case sur le porte bagage.. Et, pour recharger dans un troquet, c'est plutôt bien une batterie démontable. ... objectivement, elle me plait bien cette bécane... Une remarque : l'intérêt de cette structure Meccano, c'est qu'il n'y a pas de souci pour enfiler un antivol à câble...