Techos78

Je végète dans un endroit relativement bucolique, mais mes propres statistiques ne confirment pas cette remarque. Pour les chiens loin de chez eux, je dirais que 3% passent en mode "folie furieuse", 15% s'étonnent et éventuellement s'approchent un peu, quelques-uns (très peu) s'approchent en faisant la fête et en essayant de sniffer l'entre-jambes pour faire copain-copain (on n'est pas toujours d'humeur). Le reste, c'est à dire environ 8 sur 10, est relativement indifférent et continue son trip, ce qui pose un problème de trajectoire quand le chien est erratique ou au bout d'une laisse kilométrique. D'une manière générale je ralentie fortement en présence d'un chien, il ne faut pas le surprendre, par l'aspect, le bruit et la vitesse. Les chiens qui cherchent à défendre un territoire sont effectivement nettement plus hargneux. J'ai été mordu 2 fois, j'ai acheté une bombe. Je conseille dans un premier temps une bombe lacrymogène, (dispo dans les armureries en laissant son identité). C'est relativement efficace, la portée est environ 2 mètres. Mais cela ne stoppera pas complètement un gros chien vraiment hostile, seule les bombes au poivre le peuvent, mais elles sont vraiment méchantes et le bestiau mettra un quart d'heure à s'en remettre. Attention, les gros chiens méchants ont souvent des propriétaires du même style, pensez à ne pas vider complètement la bombe...

Oui, le congélo est bien pour la pièce mâle, mais comme l'axe est déjà monté, j'ai proposé ce chauffage de roulements à 80°C max, c'est une pratique courante en mécanique, sans danger pour la lubrification et pour le caoutchouc néoprène (T°C service continu = 120°C).

Beau moteur, bien bobiné et fretté, il doit être très silencieux... Le roulement 6203 est très classique, il fait 17 x 40 x 12. RZ veut dire flasqué caoutchouc faible frottement. Il n'y a aucune raison que l'axe ne soit pas conçu pour ce roulement, ça doit rentrer, à l'aide d'une presse (pas question de taper dessus à la masse !). Il peut être utile de le mettre au four à 80°C (pas plus). Effectivement, l'axe n'est pas fileté. Mais ce filetage ne sert quasiment à rien pour une fixation par clavette (comme les vieux vélos), L'axe lisse et non épaulé sera beaucoup plus solide, c'est tout bon. Un axe cannelé, avec goupille et circlips ne risque pas de se débiner. (J'espère que tu n'as pas oublié la goupille rectangulaire). Attention, ces cales (que j'appelle clavettes) sont probablement (?) légèrement biseautées, il faut respecter le sens de montage et vérifier la symétrie (pédales //). J'imagine que les deux supports pédale devront être positionnés un peu arbitrairement (plus ou moins proches du moteur), ce n'est pas très important, la coque est souple et elle prendra sa place. A ceci près que le nouvel axe semble plus long que l'ancien, tu auras peut-être une roue plus joufflue.

Moins on est gonflé et plus on consomme. C'est intéressant de vérifier ça.

Bah, c'était juste la surprise, je connais les feuilles de choux, les feuilles de cahier... mais cette feuille de taureau m'a laissé perplexe...

Pour compléter la proposition de @GyroKoo en intermédiaire casque léger---intégral, on peut remarquer qu'il commence à y avoir du choix en mentonnière "fil de fer", particulièrement pour des casques de ski. L'avantage c'est qu'ils couvrent moins les oreilles que le jet ci-dessus (pénible pour les porteurs de lunettes), l'inconvénient (?) c'est qu'ils sont peu aérés, donc chauds. Par exemple : (mentonnières démontables). Et les bricoleurs peuvent accrocher un rétro.

Je ne suis pas une flèche en anglais, mais je ne pense pas (?) que ce soit un jeu de mot pratiqué par les anglophones. L'orthographe est volontaire ou pas ? Bien sûr, tout le monde connaît bullshit , dont l'usage est un peu trop répandu...

Salut @Nate Grillz, bienvenue. Premières minutes ? Mon œil . Sauf si tu as pratiqué le monocycle à pédales, les premières minutes sont bien plus hésitantes et en général on se demande pourquoi on a acheté ce foutu machin... En tous cas, tu as un local idéal pour t'entraîner en toutes saisons, c'est "trop d'la chance" comme disent les mômes. Tu dis avoir vu une roue en 2009 ?. C'est intéressant, et c'est vrai qu'on n'aborde jamais vraiment l'aspect historique de la roue, sa conception aux US, son arrivée en Europe, son "piratage" chinois... Souvent des roues à engrenages, les grands moteurs à entrainement direct n'étant pas franchement au point... Il nous faudrait des historiens... Tu es bien parti pour maîtriser le pivot 180° et la marche arrière. Les deux ensemble c'est la classe, mais à mon avis il n'y a pas plus de 5 % de wheelers qui y arrivent. La roue se pratique avec le corps, mais aussi avec la tête. Il faut une attention permanente vis à vis de la roue et de l'environnement, afin de doser ses exigences. Je pense qu'une certaine modération aide à rester en bonne santé. Amuses-toi bien.

Houla, ça a bien changé, le copilote ne bouge pratiquement plus : Sauf en side de cross... Cycleboard ? Je ne connaissait pas, merci @HTR. Pioouuu, il ne faut par être fainéant pour conduire ça. La planche reste bien à plat, il faut des pneus à profil carré.

Même débridé, toi et ton moteur 250W allez peiner pour tirer les gros pneus basse pression. Pour rouler vite à vélo, il faut des pneus diamètre 18mm gonflés à mort. En général, les calculateurs permettent le réglage de la progressivité de l'assistance, selon la valeur choisie au tableau de bord et la pression sur les pédales. A mon avis, ça ne vaut pas le coup de se prendre la tête, profite de tes pneus confortables, sans chercher à faire des chronos... C'est juste un avis.

Quelques patins glisseurs dans les coins ? :

Bon, moi aussi je vais commenter cette phrase "importante". Arrêter la roue, ou utiliser la coupure automatique (quand elle accepte de marcher ) c'est à peu près pareil, car même la coupure auto a besoin d'un temps d'immobilité, pour que l'arrêt soit sécuritaire. Un effet amusant avec la coupure auto : si vous tirez sur votre leash quand vous êtes appuyé à un feu rouge, eh bien vous vous cassez la gueule . Vous l'aurez compris, je ne suis pas très fan de ces complications inutiles, surtout quand j'entends des utilisateurs dire : " ça marche bien. . . 9 fois sur 10 " . Hop, encore une virgule de gomme cramée, dans les escaliers de l'immeuble ?.

Cela me semble prudent, effectivement. L'accès à Youtube est plus simple que celui à la banque d'image d'Espritroue. C'est probablement variable selon la localisation du lecteur... Pourtant l'hébergement d'image d'Espritroue ne semble pas avoir de pare-feu exigeant puisque @0rsa a dit qu'il voyait régulièrement les robots Google venir jardiner là-dedans, mais c'est vrai qu'ils ont tous les droits, ceux-là. @sbouju , merci pour ton test, mais je pense qu'il n'est pas probant, car étant logués Espritroue, on n'a aucun problème pour tout voir. Cela ne semble pas être le cas pour tout le monde... Bien, ce léger bug n'est pas méchant, télécharger sur le site electricunicycle est très simple, mais c'est étonnant que le vétéran Chriull m'indique un autre hébergeur alors que celui du site est impec. Il est trop bizarre ce Chriull . @Hansolo , ne me parle pas de vétéran le jour de mon anniversaire ! Oui je sais, bientôt l'EHPAD...

Un capteur à effet Hall est un petit barreau de silicium dans lequel on fait passer un courant Io : Quand ce barreau reçoit une induction magnétique B les électrons sont déviés, et on peut mesurer une différence de potentiel Vh entre deux électrodes latérales. On applique ce petit potentiel à l'entrée d'un amplificateur différentiel, on passe par un comparateur avec hystérésis (pour éviter les oscillations) et on muscle la sortie avec un petit mosfet. : Tout cela est dans un composant à 3 broches : + alim, commun, output. Cette sortie étant (le plus souvent) à drain ouvert, il faut une résistance de tirage (pull-up) vers le + alim (il y a une led en + dans le schéma ci-dessous : (c'est la carte mère qui se charge de cette mise en forme). Dans le moteur, il y a 3 capteurs sur la même tension d'alimentation (Vcc commun et GND commun), et les 3 sorties sont indépendantes, cela fait donc 5 fils en tout. Ce sont des composants fragiles et de bas niveaux électriques, pas question de les tester avec violence...

Je ne connais pas mais j'ai un a priori défavorable. Stable, oui, quand elle est à l'arrêt. En roulant, c'est une autre paire de manches. On ne voit pas bien comment est le train avant. On dirait un essieu rigide (pas de truck), et des roues pivotantes (il doit y avoir une biellette, quid du parallélisme) , la voie est relativement large, et fatalement le rayon de braquage aussi. Donc, si le deck reste à plat, dans les virages rapides le pilote devra se déhancher... C'est bien plus compliqué que pour une trott' pendulaire sur laquelle le pilote reste confortablement calé sur la verticale apparente, ce qui permet d'enchaîner les lacets sans trop d'effort. Il ne faut pas comparer cette trott' avec les scooters à 3 roues, pour lesquels le train avant est à parallélogramme et l'engin reste pendulaire (en roulant). On peut légèrement comparer aux roues électriques à roues jumelées, qui n'ont eu aucun succès, surtout à cause de la prise d'angle à facette très désagréable. Une boutade : on dit souvent aux petits gamins : "abandonne tes roulettes, et tu verras, ton vélo marchera beaucoup mieux" Une roue 68 pouces, cela inspire le respect... La colonne de direction doit être solide en flexion av-ar comme d'hab', mais aussi gauche-droite, cela complique l'articulation. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas de freins avant... En résumé, sympa pour les selfies, mais pour rouler, bof.

Bah, c'est ce que dit un 'vétéran" : La discussion était : https://forum.electricunicycle.org/topic/12618-ks16s-damaged-battery/?page=1 Le brexit a peut-être été anticipé ?

Salut Victor, bienvenue à bord. Effectivement, comme tu peux le constater, la roue est élitiste, elle se mérite. Seuls ceux qui ont fait du monocycle à pédale peuvent dompter la bête en quelques minutes. Il faut savoir mettre un frein à ses ambitions, et gérer l'apprentissage tranquillement, avec méthode. Pour le roue-taf, il faut patienter un peu...

Bonjour, juste une remarque, pas très importante. On peut inclure dans Espritroue les liens des images (et des vidéos) qui sont sur le forum anglais, je le fais souvent et ça se passe bien. Par contre, la réciproque n'est pas vraie : j'ai posté des liens d'images dans le forum anglais, je voyais correctement ces images, mais les autres membres ne les voyaient pas. Il faut donc impérativement télécharger les images chez eux. Bizarre, non ?. Edit : @Hansolo , toi qui participes beaucoup là-bas, tu as remarqué ça ?

Il y a une condition de base, valable pour toutes les roues : il faut que le pilote soit symétrique, en position et en raideur de jambes. A moyenne et haute vitesse, un choc vertical (bosse, nid de poule...) se transforme en rotation en cap si la pression sur les 2 pédales n'est pas identique, c'est dû à l'effet gyroscopique de la roue. Cette excitation en cap peut amorcer une oscillation (wobble) qui finit par s'auto-amortir. Le pilote peut essayer de limiter l'amplitude en resserrant les mollets, mais il ne peut pas compenser ce phénomène car nos réactions corporelles conscientes ne sont pas assez rapides. Par contre, nos automatismes, nettement plus rapides, peuvent limiter ces perturbations... Un bon pilote s'en tire mieux, le problème est que nous ne sommes pas tous de bons pilotes...

La fonction lissage de runmeter est sympa, cela change des graphiques en hérisson.

Cool, les pannes aléatoires, toujours capilodestructives... 3A ? Attention au niveau sonore de l'engin, le ventilo est aussi discret qu'un NH90 au décollage...

Bien, @helyxir , je vois que tu te fais plaisir et tu as bien raison. Il y a deux structures de scooters qui peuvent faire hésiter : le moteur dans la roue arrière ou une transmission par chaîne ou courroie. Le moteur dans la roue semble plus simple, silencieux et pratique, le moteur déporté permet surtout davantage de puissance (régime + élevé) ce qui n'est pas nécessaire ici. Je ne suis pas sûr que ça change grand chose en terme de confort... mini notice Faucon e9s : http://www.avem.fr/scooter-electrique-faucon-moto-faucon-moto-e9s-175.html 5,8kWh / 140km 7890€ mini notice Faucon e9 : http://www.avem.fr/scooter-electrique-faucon-moto-faucon-moto-e9-178.html 7,2kWh / 180km 8890€ mini notice Faucon e9+ : http://www.avem.fr/scooter-electrique-faucon-moto-faucon-moto-e9-179.html 8,7kWh / 220km 9890€ Je me demande pourquoi le bras oscillant arrière est aussi gros, on a presque l'impression que c'est un scoot' thermique avec le moteur et l'échappement. C'est juste esthétique, ou pour ranger l'électronique ?...

Ouille, ça risque d'être coriace comme panne. A la louche, j'imagine que le schéma du chargeur ressemble à ça : Donc, en partant du réseau, fusible, filtre emi de mode commun, redressement double alternance, filtrage (les fameuses capas), puis un régulateur pwm (pas forcément celui-là, qui passe par un transfo pour générer la tension de sortie, le retour de régulation passe par un photocoupleur pour rester isolé. Si ton alim ne démarre pas, c'est que ton régulateur (IC1) est caractériel. Le démarrage est souvent délicat, le régulateur a besoin d'un front de tension qui d'une part va l'alimenter et d'autre part enclencher la modulation, qui assez souvent est appliquée progressivement (soft start). Ensuite, quand la tension secondaire convient, le régulateur module en conséquence via le photocoupleur. Ce démarrage est critique, tordu, à un point tel que dans mon ancienne société ce sont des spécialistes "alim" qui géraient le truc... Mais relativisons, si tu arrives a identifier la référence du régulateur, il suffit de bien lire les notices d'application correspondantes, elles sont par nécessité toujours très bien documentées. Il faut juste de la patience et un oscilloscope numérique muni d'une sonde par 100. Comme tu as déjà vu que tu es incommodé par la tension résiduelle des capas de filtrage du secteur, tu peux leur brancher une résistance en //, elles finiront bien par se vider et ça n'augmentera pas ta facture EDF. En imaginant une résistance 1/4W, à qui on demande 200mW sous 400Vdc, on a P=U.I et U=R.I d'où R = U^2 / P donc R = 400 x 400 / 0,2 = 800 kΩ que l'on transforme joyeusement en 1 MΩ pour se faciliter la vie. Ça devrait calmer tes capas têtues... Edit : suite à une déconnexion secteur, il faut attendre "un certain temps". Si j'appelle τ (tau) la constante de temps au bout de laquelle la tension résiduelle n'est plus que 33%, il faut au moins 6τ pour descendre sous le millième de la tension de départ, soit : 6 x 1E6 x 240E-6 = 24 minutes ... Ah ouais, quand même ! Finalement, l'interrupteur, c'est pas con... Edit2 : mais j'y pense, si tu branches et que tu as laissé ton inter fermé, bonjour le feu de bengale !. Pas très secure ce binz...

Oui, en effet, la séparation entre carte de contrôle et carte de puissance est plutôt sympathique, mais perd son intérêt si c'est géré ensemble. Dommage. Quand la montée en température est progressive, elle a de bonne chance d'être correctement signalée, à ceci près que la carte mère se sert de la sonde interne du µcontrôleur et/ou de celle du capteur gyro-accéléro. Plus rarement il y a aussi une sonde dans le moteur, et encore plus rarement dans le pack batterie. La température du radiateur est détectée avec un certain retard. Dans le mouvement pendulaire, on enchaîne des phases accélération et décélération, et c'est surtout cette dernière qui me semble méchante, car la tension générée par la roue s'additionne à la tension batterie , le courant est énorme et c'est une seule des deux batteries de la Z10 qui l'absorbe. En phase d'accélération, la batterie fournit le courant et la roue génère une tension inverse (fcem) qui minimise l'intensité, mais très peu car on est en quasi statique. C'est un exercice stressant pour la roue, les constructeurs le déconseillent (quand ils ont le courage de rédiger une notice )