Techos78

J'imagine qu'un mono-pédale offre plein de possibilité grâce à sa légèreté. Avec une grosse e-roue, on est scotché sur la planète, et quand on arrive à décoller de 10 cm, c'est Byzance. Bah, si on veut sauter, on peut toujours acheter un pogo stick . ( Carrément hors sujet, là. )

Non, je n'ai pas constaté d'instabilité en roulage basse, moyenne, haute vitesse. Même en descente (pente >25%) ça se passe plutôt bien. Je suis en mode dur, même si on peut imaginer que ça augmente un peu (?) la consommation, ce qui semble difficilement mesurable. Même à tension basse le comportement reste sain. Le freinage aussi est correct, mais je n'ai pas testé les arrêts extrêmes pour garder l'intégrité de mon coccyx. Comme souvent avec les asservissements, de petites oscillations amorties peuvent se produire suite à une "réponse aux échelons" (descente de trottoir, impact sur nid de poule...). Je n'ai pas constaté une oscillation aussi haute que ci-dessus, (sauf si pédales desserrées), je dirais plutôt la deuxième courbe grand maximum. Il faut considérer le comportement dynamique roue + pilote, et il est classique d'avoir des instabilités en roulis pour un pilote débutant. En tangage c'est assez bizarre. En principe, il faut laisser au corps le temps d'intégrer les bons algorithmes (notre cerveau est trop lent pour compenser les oscillations rapides). Mais on a le temps de soigner son attitude : symétrie du corps, souplesse identique sur les deux jambes, pression des mollets gérée à bon escient... Si le défaut en tangage se confirme, il se peut que le capteur soit défectueux. On peut imaginer par exemple un bouclage gyro correct mais un recalage accéléro imparfait. En gros, le gyro gère l'asservissement principal (bande passante ~20Hz) et l'accéléro donne la référence de verticalité avec une vitesse modeste (environ 4°/s). On voit bien ce recalage lors de ma mise en route à partir d'une position inclinée en tangage. Si capteur naze : changement carte mère. Le mieux serait de faire tester la roue par un pilote confirmé. Note : Il y a une seule puce pour mesurer les rotations angulaires (gyros) et la gravité (accéléros) : MPU-6000-datasheet.pdf

Je tiens à exprimer mon immense respect pour les monocyclistes à pédales. J'ai essayé pendant 1 semaine sur un 20" de trial, j'ai même essayé un mono de route avec frein, oh purée, c'est pas simple, j'ai abandonné. Franchement diabolique ce truc. C'est mon fils (~30 ans) qui fait ce genre de chose, ce qui lui a permis de "prendre en main" ma roue électrique (la 16") en 1 ou 2 minutes, (marche av, ar, pivot) et le one-foot avec 2 minutes de plus. Pour moi, c'était pas des minutes, mais des semaines . C'est sûr, faire du ski, rollers, skate... ne sert à rien pour la e-roue, mais le mono-pédale, c'est finger in the nose.

Bah, il y a encore l'excellente KS18A-1680Wh, extrêmement confortable et pas chère ( 1650 € )

La photo de @Tbx Nicolas est exemplaire : on voit bien que le point chaud était au niveau du connecteur, et que la température était dégressive à mesure qu'on s'en éloigne. Oui, les Dean sont faciles à trouver, ils sont utilisés dans les KS . Ils n'ont pas de verrou mais la rétention est très bonne grâce au ressort. La brasure du fil est un simple collage (pas de fût ou d’œillet), mais l'expérience montre qu'une soudure bien mouillée avec une gaine thermo par dessus est très fiable.

En résumé, il y a des numéros de série qui acceptent les upgrades firmware, d'autres non. Et comme il n'est pas possible à un client de revenir en arrière (downgrade), quand la roue est bloquée, eh bien... elle est bloquée. . En substance, cela veut dire que KS pratique la localisation ou la gestion de lots depuis le firmware 1.09 . C'est désagréable mais pas forcément dramatique, à condition que ce soit officiel. Il ne serait donc pas inutile que @Kingsong Europe s'exprime à ce sujet...

Ça m'ennuie de dire ça, car je trouve cette GT16 magnifiquement architecturée, mais le système Rockwheel de rétention des pédales est médiocre. Ils ont évité l'usage d'un aimant ou d'un ressort, mais le résultat n'est pas satisfaisant. Evidemment si on bloque à mort les 3 vis, la pédale ne tourne plus librement. Je suppose que si on force, la petite vis finit par glisser en creusant un sillon dans l'axe... On peut desserrer "un peu" cette petite vis (en mettant une louche de frein filet pour éviter qu'elle ne s'échappe... et se coince en ouvrant la pédale. La solution @Arpo75 est probablement la meilleure : agir sur les deux vis cuvettes. mais le réglage n'aura aucune stabilité même en évitant la rotation des vis. Une idée : mettre des rondelles Belleville sous les 2 vis cuvettes afin d'ajouter un peu d'élasticité et contrôler le glissement en bout d'axe. Frein filet indispensable.

Salut @evan-crofft , ici c'est pour discuter des pads de la GW-MSX. Le mieux est de lire les différents commentaires sur cette roue (il y en a ~500), puis éventuellement de poser une ou des question(s) sur les points que tu veux approfondir. Une question type "vous pensez quoi de telle roue..." est trop vague. C'est une bonne roue haut de gamme (donc coûteuse), tu as raison de t'y intéresser, et tu peux aller y jeter un coup d’œil dans un magasin parisien... bonne lecture.

C'est vrai, depuis ~2 ans, le fabricant de pneu Hankook sort des vidéos magnifiques sur l'état des recherches avancées de pneus et jantes mobiles, ou de roues sans axes. Réalisation irréprochable, inventivité à peine croyable, belles publicités qui en mettent plein les yeux. Sauf qu'il faut garder les semelles sur terre : ce sont des gadgets trop compliqués qui ne sont pas près de détrôner les pneus conventionnels, car inexploitables en conditions réelles. Depuis plus de 30 ans les designers nous bassinent avec des roues creuses sans axe, 10 fois plus chères, 10 fois moins fiables... vous en voyez beaucoup ? ... sauf dans les salons sur de la moquette. Les roues souples à pneu plein commencent à être utilisées, pour des véhicules militaires ou de chantier, surtout pour éviter les crevaisons. Elles ne comportent aucun mécanisme donc elles ne sont pas forcément chères à produire, mais leur rendement en roulage est plus faible car tordre/détordre un solide consomme plus que compresser/détendre un gaz. Roues à pétales, multi-disques, avec ou sans moteur, sphériques multi-directionnelles... Même pas en rêve...

Sur nos petits engins, la résistance est conditionnée (particulièrement lors des impacts...) par le poids du pilote ET son élasticité. Un pilote parpaing rigide ou chewing gum, ce n'est pas la même chose. Il faut accompagner le terrain avec une attitude adaptée, de sorte que le pic de contraintes soit étalé dans le temps.

Exact, j'entrave que dalle. Dans quelle langue tu t'exprimes ? Quelle est la finalité de ton soliloque ?

@Kratos on a Wheel : pour tes prochaines expériences, je te conseille un extincteur à poudre ou à mousse électrique, le lithium est explosif dans l'eau... @Polobison : jolie pieuvre. Peux-tu nous confirmer le branchement des fiches Lenovo pour ta ks18L ?. @Cormo a montré que pour la V5+ la fiche Lenovo a la pinoche centrale au + et une grosse externe au - . Mais je suppose que l'embase (sur la roue) a les 2 broches externes au - pour pouvoir enficher dans les 2 orientations. Ça devient un peu compliqué tout ça. Il va falloir créer un topic "Connecteurs" dans "Bob la bricole" pour rassembler les infos, en incluant la liste des différentes roues... C'est important, il y a des roues de tension différente mais de connectique identique, il y a déjà eu une confusion destructive...

C'est une fonction intelligente, je pense que c'est la seule roue qui propose ça. Cela existe généralement sur les scooters monoroues, à l'aide d'une commande manuelle. C'est un tilt back basse vitesse, proportionné à la décélération. Quand on dit "les pédales se relèvent", cela veut dire que la roue fait une petite pointe de vitesse pour aller un peu plus vite que le centre de gravité du pilote, et le déséquilibre ainsi créé tend à faire ralentir. Des scooters ont aussi ça pour l'accélération (tilt front), c'est bien utile car quand on a les fesses vissées sur un siège, il est moins facile de gérer l'effet pendulaire en se penchant. Il y a donc une certaine contradiction, on commence à freiner mais la roue "s'échappe" un peu pour faire un déséquilibre de 3°. Je ne suis pas sûr que j'aimerais ça... à voir. C'est un peu comme l'abs qui prend l'initiative de relâcher les freins, mais tellement rapidement qu'on ne pourrait pas le faire aussi vite avec le pied. Ça serait bien d'avoir l'avis des utilisateurs....

Bah, je ne prétends pas détenir la Vérité, d'autant plus que je n'y connais pas grand chose en trott. Par contre, je conduits des motos depuis 50 ans et je sais ce qu'est une fourche trop souple, un cadre chewing gum, un bras oscillant calamiteux... Je donne juste un avis, à prendre bien sûr avec beaucoup de réserves. Sur le plan philo mécanique, en toute rigueur c'est la fourche qui tient la roue, pas l'inverse. Car si on veut qu'une roue tienne des demi bras, il faut faire comme une roue électrique : GW met des clavettes contraintes, KS met des brides etc... et le résultat c'est qu'on est emmerdé en permanence. (certes, les contraintes de porte-à-faux d'une e-roue sont énormes). Pour une trott : comme pour un vélo, un simple axe avec un écrou, le maintien de l'alignement des demi bras n'est donc pas franchement garanti. Il y a l'axe qui tient le bas de l'amortisseur. Ce piétage est proche de l'axe d'articulation des bras, mais il peut être efficace s'il est bien réalisé : un bon ajustement H7G6 peut suffire, et c'est justement parce que je ne le sais pas que je reste prudent. Voilà. Quant au concept de monobras, c'est autre chose et relativement hors sujet. J'ai juste conduit un peu la BMW R 1200 GS d'un copain, un beau monobras avec un axe de roue creux tellement gros qu'on peut regarder la télé à travers... Il faut bien entendu que les axes soient totalement solidaires du bras.

J'ai ma réponse : Donc deux demi-bras reliés par les axe d'articulation de fourche, d'amortisseur et de roue. Perso, je trouve ça léger, mais... faut voir...

Une solution pratiquée par Hirsute : lancer la roue et courir après : Selon la calibration, on peut s'arranger pour qu'elle accélère...

Merci @Tbx Nicolas , tu as tout à fait raison, il y a effectivement des emplacements de pads "creusés" sur les capots, ta démonstration photographique est superbe. Le résultat visuel est un peu bizarre (pour moi), mais c'est un très petit détail, cette roue est belle et performante, amusez-vous bien avec ce joujou sympa. Edit : et arrête de te ronger les ongles

Objectivement, j'ai tendance à préférer les jolies gazelles que les vilains barbus... Bien sûr, il y a l'intérêt esthétique, difficile à nier (je ne parle pas hormones), mais il y a également l'attitude gestuelle. Les femme 'sac de patates" sont rares, et des mouvements bien maîtrisés en roue sont un vrai plaisir visuel. Élégance et coolitude, une bonne recette. Euh, à propos, c'est quand qu'on bouffe ?

Ah que voilà une info qu'elle est intéressante ! ! Depuis le temps que je titille (gentiment) les fans de Gotway à propos du sens de montage semi-aléatoire des pads, j'apprends donc que ceux-ci sont semi encastrés dans les flancs et qu'il est donc normal de monter ces pads dans le sens inverse de la forme générale de la coque... Voilà une photo non Photoshopée, et j'ai du mal à imaginer la forme des encastrements, avec les pads qui dépassent de la coque : Encore une fois, si les designers Gotway ne veulent pas passer pour des bouffons, il FAUT qu'il définissent clairement un sens de montage, et qu'ils mettent les équipes de montage au courant. Et qu'il indiquent aussi qu'il y a une pédale gauche et une droite, parce que livrer deux fois la même fait désordre, mais ceci est un autre sujet , . from @Dooggy

Est-ce que, par hasard, GW a aussi pris une décision concernant le sens de montage de ces pads ?

@rik27 : impec, bonnes balades... Mieux que ça : il n'y a aucun mosfet de coupure de sur-consommation en sortie : (bms de ks16b) -- en rouge : deux diodes anti-retour schottky en // -- en bleu : deux mosfets en // pour couper la charge quand une paire de cellules atteint sa limite de sécurité, un peu supérieure à 4,2 V -- en jaune : aucun composant d'équilibrage, ce défaut a été rectifié dans les packs récents (ks16s, ks18s...) @Kokorun a raison, il faut éviter de parler d'un montage en série, la meilleure expression est effectivement "montage en cascade", j'utilise quelquefois l'expression "à la queue-leu-leu" à cause de son aspect festif Oui, dans un montage en cascade je pense qu'il est préférable de mettre la plus grosse côté carte mère, pour avoir le maximum de courant de sortie instantané et pouvoir absorber le courant des phases de freinage. Ce courant ne remonte pas jusqu'au pack côté port de charge (sauf si on court-circuite les diodes du pack côté cm). Le montage ressemble à ça (là c'est une ks18a-680Wh à deux batteries) . Sur la ks16b, il y a un seul fusible 40A monté sur la carte mère.

Une petite précision : les chargeurs ne s'arrêtent jamais, ils passent au vert quand leur courant est inférieur à "un certain courant" (généralement entre 400mA et 200mA, c'est quelquefois marqué sur l'étiquette), mais ils continuent à délivrer la tension maxi. Dans ces conditions, la roue consomme un très petit courant (généralement inférieur à 50 mA), qui ne passe pas dans les cellules Li-Ion mais dans les systèmes de régulation qui contrôlent l'équilibrage. Il n'y a pas d'urgence à débrancher dès le "feu vert", vous pouvez attendre le lendemain et passer une bonne nuit.

A priori je dirais effectivement que c'est sans aucun danger pour la tripaille interne, le seul point un peu critique est ce nouveau connecteur Lenovo qui n'est pas très connu. Sincèrement, je pense qu'il n'y a pas de risque, mais on peut, par prudence lors des premières charges, vérifier si le connecteur ne chauffe pas, simplement en le palpant entre le pouce et l'index. 5 contacts en tout : un au centre, deux gros à l'extérieur, deux triples au centre. Je ne sais pas si ce connecteur est détrompé (s'il a un sens) et si les 2 contacts sont rendus communs par paire... C'est facile à voir, ce serait bien qu'un utilisateur donne des détails... Si les couleurs de cette photo sont justes, le + est doublé au centre, le - est doublé à l'extérieur, et le centre ne sert probablement à rien... On a toujours besoin de gens pour essuyer les plâtres, bon courage @gordas06

Les motocrottes circulent sur les trottoirs... faut-il verbaliser les communes ?

Oui, à ma connaissance, tous les chargeurs Li-Ion chinois respectent la procédure de charge (d'abord courant constant, puis tension constante), on observe simplement des petites différences sur le courant de commutation de led verte (j'ai vu 400mA, plus souvent 200mA...) et sur la tension secteur, les meilleurs tiennent 100V...240V 50/60Hz. Certains chargeurs pas chers chauffent beaucoup jusqu'à déformer le boîtier plastique. Au dessus de 2 A, on a souvent un ventilo, malheureusement très très très bruyant. Bonne question, même en cherchant, je n'ai pas trouvé de spécifications électriques de ce connecteur. J'imagine que Lenovo a inventé ce truc pour ses PC portables, les plus gros ont des chargeurs jusqu'à 3 Ampères. Les contacts multi-points ne semblent pas ridicules, on peut (peut-être) leur accorder une certaine confiance. Donc une petite taille, mais une absence de verrou. Perso, je n'ai jamais utilisé ça. Un connecteur "fatigue" surtout lors de l'insertion/extraction, le contact glissant génère des petit arcs. En toute rigueur, sur des connecteurs sérieux, le nombre d'insertions (courant nominal non inductif ou capacitif) figure dans les spécifications, on a généralement droit à 400 insertions quand l'épaisseur de la dorure est 0,8µm. Sur ks18L (qui a des diodes anti-retour) il y a un petit arc quand -1- on branche le secteur, puis la roue : la capa de sortie du chargeur est à 84V et elle se vide rapidement à ~65V dans la batterie déchargée -2- on débranche la roue alors qu'elle était encore en train de charger. Donc, si on évite ces deux situations, on n'aura pas de charbonnages, et comme les fils de charge KS sont AWG18, j'estime (sans preuve) que 4 A passent sans problème Hors sujet, la carte mère n'est pas concernée par le cycle de charge.