Techos78

Excellent, et ceux qui disent que le couvercle ne sert à rien vont pouvoir changer d'avis. Il y a donc une "paire de lunettes" disponible, qu'est-ce qu'on peut bien en faire ? ? ? Faisons confiance à @sbouju , chaque problème a sa solution...

Inutile d'espérer avoir une information valide concernant le totalisateur kilométrique de la ks16b. Les premières versions firmware étaient incapables de dépasser 120 km sans appliquer des retours semi-aléatoires à 50 km, les upgrades tous plus calamiteux les uns que les autres ont souvent remis le compteur à zéro... Et tous ces cafouillages se sont étalés sur des années. Par ailleurs, l'odomètre était extrêmement faux, avec des erreurs d'environ +22%, le cinémomètre un peu moins faux, de l'ordre de +6%. Dès que j'ai eu un firmware qui acceptait de faire démarrer la roue correctement (7 chutes de démarrage à cause de cela !), je ne touche plus à rien, d'ailleurs je n'ai pas installé la nouvelle appli qui est désormais la seule solution pour upgrader le firmware, puisque la procédure a changé. En résumé, sur ma ks16b qui faisait partie du premier lot arrivé en France par avion, je ne m'occupe plus de l'odomètre, c'est inutile. Ceci dit, même si les softeux ks ont une compétence approximative, le comportement en roulage est parfaitement sain, aucune mauvaise surprise, que du plaisir...

Ne pas oublier qu'en freinant, le mode régénération n'envoie pas 2 ou 4 A dans les batteries, mais éventuellement plusieurs dizaines d'ampères, à chaud. Et ça tient. En principe, cela ne dure pas trop, sauf si on descend un col... de préférence batterie pas trop pleine quand même...

Si je compare mes deux ks18 équipées de l'excellent Kenda 18", je trouve : --- 4100 km -> épaisseur de la bande centrale ~1mm --- 1100 km -> épaisseur de la bande centrale ~2,5mm Cette épaisseur est évaluée par rapport au fond de la nervure en V creux qui vient à raz de la bande centrale. En me basant sur l'usure que j'ai imposé à ma 16" (nervures latérales 1/2 effacées), je pense que ce pneu peut tenir 7 ou 8000 km. Ce Kenda semble avoir une gomme plus tendre que le pneu d'origine Gotway, mais il est bien raide, bien calibré (centrage correct) et peu sujet aux crevaisons. Un bon pneu... Edit : penser à inspecter attentivement le pneu pour retirer les petites écailles de silex ou de verre qui s'incrustent et migrent dans la gomme.

, c'est vrai que ces thermomètres ont fait de très gros progrès, je retire mes restrictions concernant la précision.

Par curiosité, quel est ton instrument de mesure ? Pour mesurer la température du carter moteur (en aluminium anodisé), un peut utiliser une sonde par contact (généralement à base de thermocouple) avec éventuellement un peu de pâte thermique. Mais les mesures par infrarouge sont assez pratiques, quand on ne cherche pas une grande précision... Edit : Le moteur chauffe à cause de l'énergie qu'on y injecte, mais également à cause du pneumatique qui chauffe la jante...

https://www.espritroue.fr/topic/87-citer-répondre-à-un-membre/

Si plus rien ne s'allume et que la roue tourne librement, le problème le moins grave serait une coupure du fusible auto rose-orange de 40 Ampères (pas facile à trouver) : Il est placé au bord de la carte mère, sous la poignée. La carte mère a peut-être souffert, surtout si la roue a pris un mur ou bien si elle a rebondi au sol... Ou bien une connexion débranchée quelque part... De toute façon, il faut ouvrir pour inspecter tout ça, particulièrement les connecteurs et les mosfets :

J'ai en tête ta mésaventure, et j'approuve complètement ton ressenti à propos de la 18 s (que j'apprécie énormément). Cette "vieille" roue très haute possède l'immense avantage de pouvoir être poussée avec les genoux, ce qui permet de grimper aux murs et cela donne une stabilité indestructible. La 18 L lenticulaire n'offre pas ces avantages, même si elle est plus puissantes et plus coupleuse. De mon point de vue, c'est effectivement une régression. Edit : pour mieux grimper, certains wheelers se penchent et prennent la poignée pour accentuer le déséquilibre avant.

De temps en temps, j'essaye d'expliquer qu'une roue électrique est un engin pendulaire, le pilote exerce un couple de déséquilibre et la roue génère un couple antagoniste pour assurer l'équilibre, il est inutile de réclamer du couple moteur, grimper sera toujours difficile avec une grosse roue, surtout avec des pédales courtes. Attention quand même avec les démarrages en côte, il faut une bonne poussée trottinette pour éviter un gros courant moteur arrêté, ce qui fait souvent griller les mosfets.

J'ai l'impression qu'il y a ça chez Inmotion, et dans certaines trottinettes. Cette température batterie est souvent là pour personnaliser le pack et empêcher l'utilisation d'une batterie générique. C'est la carte mère qui prend le plus de température, d'où un ventilateur dans certaines grosses roues. Les batteries elles-même résistent plutôt bien à la chaleur, on peut même citer pour certaines autos les batteries Lithium-polymère Bolloré qui ne fonctionnent bien qu'à 80°C. Le rendement des batteries Li-Ion dégringole à froid. Le plus souvent, les packs sont simples : 2 fils d'entrée, 2 gros fils de sortie (KS, GW...) et dans certains cas des fils auxiliaires pour l'équilibrage entre packs et la détection de tension basse cellule par cellule (RW...).

Bizarre, les led ont deux fonctions, un cyclage paramétrable en roulant et le niveau de batterie à l'arrêt. Et tu dis qu'on peut tout couper ?

En préliminaire, je rappelle que sur une KS, il n'y a pas un trolley, mais une poignée télescopique parfaitement centrée qui peut faire office de trolley. Comme l'a dit Chépuki, l'erreur a été de garder une double coulisse ce qui donne une hauteur démente sur cette L, et une certaine complexité/fragilité pour une roue lourde. Si j'avais cette roue, j'envisagerais de coller un étage à l'Araldite... Bref. Avec mon expérience de la ks16, je suis d'avis que le dispositif de blocage roue levée est inutile, et dès le départ j'ai considéré cela non seulement comme un gadget mais surtout comme une source d'emmerdes... Ne pas oublier non plus que le/les programmeur(s) ks sont des "artistes" ... bon, j'arrête là mes commentaires. Je suis de l'avis de @Olbom , et ne suis donc par fan de grigris rigolos. Par exemple, sur mes roues, je n'ai jamais utilisé la sono, et d'ailleurs le double bluetooth m'énerve. J'admets que les cercles de leds peuvent être utiles, mais heureusement qu'il y en a 4 tellement leur fiabilité est médiocre. Sur cette 18L, j'ai cru comprendre qu'il y a un port usb qui peut lire un MP3 sur une clé... Oulala, j'ai peur d'imaginer comment le logiciel a été chanstiqué, et comment il va faire planter le noyau temps réel qui s'occupe de l'essentiel : tenir la roue en équilibre... C'est sûr, cela va arriver, c'est juste une question de temps... Une roue peut être "rustique" (càd simple et solide), et cela ne veut pas dire qu'elle soit "merdique" (càd assemblée n'importe comment). Une roue rustique peut être conçue et réalisée avec beaucoup de soin, et c'est le principe de base pour le matériel militaire. Concevoir, réaliser et tester des gadgets inutiles plombent les coûts, mais surtout, pour une usine, le temps passé là-dessus est au détriment des fonctions essentielles.

Oui, et le plus dur sera peut-être... de lui trouver un nom

Il est clair qu'avec l'abandon de la ks18s, les clients qui cherchent une grosse autonomie (100km mini) l'ont dans l'baba. Donc rien d'officiel pour l'instant, sauf un léger bruit de fond ( par exemple @Kingsong Europe qui dit que ks ne se désengage du long-range, mais il dit aussi... qu'il ne peut rien dire...). La structure de la ks18L actuelle, avec ses deux immenses packs mono-couche bien centrés, se prête facilement à une cure de vitamines, mais bien sûr avec une augmentation de volume : des packs double-couche (+18mm de chaque côté) avec des coques externes plus joufflues, et ça roule. Je suis convaincu que ks fera ça, simplement parce que c'est logique.

Pour info, ce n'est pas parce que la led passe au vert que la charge est terminée. Il y a changement de couleur lorsque le courant de charge passe sous une certaine valeur, généralement 200mA. Il faut encore un peu de temps pour que le courant descende encore, jusqu'à une valeur d'environ 40 mA qui est maintenue indéfiniment et qui est le signe que l'équilibrage est terminé. Ce petit courant rémanent ne passe plus dans les cellules, mais dans les bypass qui surveillent chaque groupe de cellules. Exemple (valeurs à adapter) : .

Menfin, @koto , on sait tous que tu changes facilement d'avis... Il suffit d'attendre un peu ... Cordialement.

C'est même plutôt l'inverse : pour faire un tb, la roue envoie un petit chtouille d'accélération supplémentaire.

Fatal error ! (simple hypothèse) On en parle souvent sur ce fofo, avec une batterie pleine il faut aborder les descentes calmos. Le moindre ralentissement renvoie de l'énergie (mode régénération), et si les batteries sont pleines l'élévation de tension met la carte mère en difficulté. C'est un paradoxe : les meilleures accélérations se font batteries pleines, les meilleures décélérations se font batteries vides. (encore une fois, j'ai été grillé par @Olbom). Edit : >> honnêtement, je trouve que les constructeurs font chier. Il serait relativement simple d'implanter un bypass de puissance qui pourrait dériver le courant dans une résistance bobinée, pour écrêter la tension au dessus de 84 V et des poussières. Puce de détection + mosfet + résistance = environ 3 Euros. Si le mode régénération dure longtemps (descente de col), on a tout le temps pour lancer une alarme thermique (bip long, tb modéré). >> honnêtement, je trouve que les distributeurs font chier. C'est un problème connu, mais jamais évoqué dans les notices, alors que la sécurité du pilote est clairement compromise.

Désolé pour ton handicap, je n'ai pas vu ce cas sur les forums. Mais, je suis assez pessimiste, je pense que la roue nécessite une bonne symétrie des jambes du pilote pour éviter les louvoiements lorsque le terrain a des creux et/ou des bosses, de plus il faut des jambes semi-pliées pour amortir les chocs. Donc, à mon avis, l'articulation de la cheville est indispensable pour faire des randos. Il doit être possible de faire des figures sur un terrain de sport, mais je te conseille une roue moins sophistiquée, genre Ninebot One E, car tu risques vraiment d'être déçu. A toi de voir, je doute que tu puisses recevoir des conseils vraiment pertinents...

Bah, il suffit de lire la phrase complète pour comprendre, j'ai dit : Une photo de roue chinoise pour être plus clair : Inutile de répondre...

Pas forcément. Perso, l'absence de réglementation me va très bien, autodiscipline et savoir-vivre ... what else ?

Effectivement, la Newheel est équipée d'un pneu 14", alors que la Fastwheel d'origine (même coque) est en 12". Perso, je trouve cette petite roue esthétique, sympathique, un pré-ado peut l'accepter sans vous la jeter à la figure... Euh, il est d'usage de donner des détails et poster des photos, si possible dans la bonne rubrique... Oui, c'est dur

Ben non, une batterie "vide" fait moins chauffer le chargeur car le début de charge est à courant constant, la puissance injectée est le produit U . I avec U faible. La puissance est maximum juste au passage au mode tension constante. La puissance injectée est en forme de chapeau chinois dissymétrique pour terminer à environ 3 W (fonction équilibrage).

, OK, autant pour moi, comme on dit dans les armées militaires (sachant qu'il y a des armées civiles).