Techos78

Il faut être plus clair : 25 km/h c'est la vitesse max de l'assistance, rien n'empêche un VAE de descendre un col à 60 km/h...

Objectivement, vu de loin, ce deep sleep est plutôt une bonne chose comme vient de le dire @Stanor. Il faut savoir que sur la carte mère seule la partie puissance (mosfets) fonctionne directement avec la tension batterie, le reste (la logique, les modules bluetooth...) est alimenté par une tension inférieure ( 5 V et/ou 3,3 V) via un petit convertisseur local à découpage. Il semble donc que ce convertisseur s'arrête en dessous d'un seuil batterie, mais il est possible (?) que cet arrêt global puisse aussi être obtenu par une commande spécifique bluetooth. Bien. Mais il faut reconnaître que ce système est mal fichu et mal géré. Mal fichu parce que la roue devrait redémarrer quand on branche la batterie en charge. Mal géré parce que la notice devrait fournir toutes les explications nécessaires (une feuille spécifique en évidence dans l'emballage serait bienvenue...) et les distributeurs devraient être au courant pour renseigner les clients.

Non, il est marqué 2,5 A (max). Sur la planète, la tension nominale secteur est variable en tension et en fréquence, et il y a bien sûr un certain écart entre cette tension nominale et la tension réelle. Le chargeur consomme une certaine puissance sur le secteur et après transformation/régulation envoie cette puissance vers la batterie, en en gardant un peu pour lui (rendement voisin de 80%). Si on néglige le déphasage entre tension et courant (réseau alternatif), la puissance est le produit tension * courant ( le fameux P = U . I ). Donc un américain alimenté par une tension voisine de 110 V consomme deux fois plus de courant qu'un européen en 220 V, pour une puissance quasi identique. Il ne faut pas trop s'occuper de cette valeur de courant d'entrée, qui n'a aucune incidence sur le courant de sortie. Les constructeurs prennent de la marge, ils annoncent une valeur élevée, ce qui évite par exemple de faire sauter des disjoncteurs trop sensibles (lors du branchement, il y a toujours une pointe de conso due à l'étage d'entrée qui est un redressement/filtrage). Si tu fais la mesure, tu trouveras un courant inférieur à 1 Ampère puisque tu es en 220 V. Sachant que le début de charge est régulée en courant, la puissance maxi n'est atteinte qu'une seule fois : quand la tension chargeur atteint la valeur maxi et que le chargeur commence la régulation en tension. La puissance est donc très variable, elle est en forme de chapeau chinois dissymétrique. La fréquence 50 Hz ou 60 Hz n'a pas d'importance, d'ailleurs ces chargeurs fonctionnent aussi avec une tension continue en entrée.

Même si c'est un peu hors sujet, je confirme que le vent nécessite beaucoup d'attention. J'ajoute qu'il faut aussi être très vigilent avec les objets que l'on porte éventuellement à la main, par exemple un simple sac tout plat Picard peut poser problème si il vous tire brutalement sur le côté. Et quand l'objet est lourd, il faut éviter qu'il se mette à penduler...

@Olbom , plusieurs engins en fonction de l'usage, cqfd, tu préconises d'être éclectique, ce qui justifie le titre que j'avais du mal à comprendre :

Mais oui, @Olbom , nous sommes d'accord que l'électrique pour un particulier, c'est le pied. (idem pour le chauffage). Mais il n'est pas logique de comparer un système qui consomme une énergie primaire (l'essence) et une énergie noble, orientée (l'électricité). L'essentiel de la production électrique est issu de chaudières, dont le rendement peine à dépasser 30%. En terme de coût, là aussi les comparaisons sont biaisées : l'essence est surtaxée (en principe pour payer les routes...), et l'électricité pas assez chère car sous-évaluant le prix de déconstruction des centrales, et le stockage des déchets (pour 1 million d'années ?). Le nombre de pièces ?. Oui, le moteur électrique est simple et efficaces, mais il ne faut pas oublier que les batteries sont 4 ou 5 fois plus lourdes que l'essence, longues à recharger, et complexes (presque 10000 éléments dans le plancher d'une voiture Tesla). @helyxir : je suis probablement pessimiste, mais des batteries futuristes à base de matériaux simples et efficaces, c'est mission impossible. Il faut des matériaux très réactifs, et pour l'instant le lithium est le meilleur. Le graphène que tu évoques est utilisé (à ma connaissance) pour encapsuler les électrodes afin de diminuer le temps de charge. Pour l'instant, nos classiques cellules 18650 plafonnent à 3500 mAh, je n'imagine pas que cela puisse être triplé dans les 10 ans qui viennent. (j'espère me tromper).

La 9bot C+ est une bonne roue, excellent choix. Elle est solide et tolère bien les chutes, inévitables lors d'un apprentissage. Sa seule fragilité concerne a priori la poignée, qui prend du jeu ou bien casse lors des portages (saisir au plus proche de l'articulation). Quand je parle de chute, c'est la roue qui se couche, un débutant ne tombe pas (trop), du moins au début. Attention aux coups de pédales dans les chevilles. Ceci dit, il faut éviter absolument de taper un mur (la coque et/ou les capteurs n'apprécient pas), et il ne faut pas coincer la roue (contre un mur, dans un trou...) car l'électronique peut lâcher. Tes progrès sont rapides, je suppose que tu es jeune, je peux te dire qu'en tant que vieux chnock je n'ai pas traversé mon garage à ma première séance... Comme cela été dit, cela va venir "tout seul" avec la pratique. De préférence des petites séances, le corps intègre automatiquement les réflexes nécessaires, il faut juste un peu de temps. Quand tu commenceras les balades, sur revêtement dégradé il faudra garder les jambes légèrement pliées, les roues suspendues n'existent pas encore... Mon conseil habituel : garder le corps le plus symétrique possible, pieds au même endroit, jambes de raideur identique, car lors d'un choc en roulant l'effet gyro de la roue transforme la différence de pression sur les pédales en louvoiement. Généralement un débutant ressent une instabilité latérale à moyenne et haute vitesse, c'est normal (manque d'expérience, appréhension, fatigue, mal aux pieds...). Cela s'estompe mais peut nécessiter quelques semaines.

Salut @PUC , bienvenue. La ks16b, une excellente roue. Pour l'apprentissage, je te conseille de protéger tes jambes car les pads sont assez durs. Ensuite, plus de problème car on serre moins les guibolles ( entre autres ).

On retrouve ce compresseur sympathique chez différents distributeurs, sous différentes sous-marques. Il y a deux modèles de tuyaux mi-flexibles, mi-rigides pour valve Schrader, l'un à vis, l'autre avec levier. Pour les trotts ou les e-roues le levier n'est pas pratique, le raccord à vis est meilleur, la perte de pression au dévissage est minime. Certains distributeurs "donnent" les 2 flexibles : Il y a en plus le chargeur et souvent une pochette de rangement. Dans un premier temps tu peux suivre le conseil de @Frank , les manomètres des pompistes sont généralement lisibles et bien étalonnés. Si tu est très méticuleux, pour gonfler avec précision, il faut un raccord avec les 2 fonctions indépendantes : connexion au corps de valve et ouverture de la valve. C'est un accessoire indispensable pour les amortisseurs pneumatiques, et c'est assez cher. Par exemple :

Éliminons tout de suite la puissance consommée pour l'avancement, les frottements sont invariants donc la puissance est inchangée. La puissance consommée pour l'équilibre nécessite d'analyser le comportement les deux capteurs. -- le gyroscope (fonction gyromètre = mesure de rotation angulaire). C'est le bouclage principal, avec un temps de réponse très rapide et une bande passante de l'ordre de 20 Hz. Intuitivement, il est très peu probable que le paramétrage du mode modifie la fonction de transfert de cette boucle, j'ai tendance à dire que cette consommation aussi est invariante. -- l'accéléromètre (fonction inclinomètre = mesure de l'angle par rapport à la verticale apparente). C'est une boucle secondaire lente, qui induit un recalage de l'ordre de 4°/s (mesuré sur une ks16b). C'est cette information qui va être sommée avec le mode hard/soft, donc avec le retour de sensibilité (tilt-back, cross-axis lors des virages...) qui permet de modifier la "valeur visée" (le point de consigne de l'asservissement). Ce paramétrage client+constructeur permet de personnaliser la réponse globale de l'engin. C'est une modification dynamique qui est impérativement lente, afin de ne pas créer d'instabilité d'asservissement (classiquement, la bande passante de l'hybridation doit être 5 fois plus petite que celle de la boucle principale). Là aussi, intuitivement, je pense que la variation de consommation doit être très faible, voir inexistante. Mais @koto a raison, c'est le feeling du pilote qui fait la différence. Même sans le vouloir, un réglage dur induit un pilotage plus nerveux, par rapport à un réglage soft, plus cool. Les accélérations/freinages dues au comportement du pilote augmentent notablement la conso, car le cycle consommation/régénération a un rendement qui, à mon avis, ne dépasse guère 75%.

Bonne mémoire, @Hommedesbois , effectivement 1radwerkstatt avait fait fabriqué des pédales longues pour la ks18a : Qualité allemande, taillées dans la masse, mais pas complètes car il fallait récupérer le ressort sur les pédales d'origine. J'ai essayé de les commander, mais trop tard, leur production n'a pas duré assez longtemps. Comme on peut voir sur la photo du haut, les supports pédales de la ks18a ou s sont étroits et nécessitent deux rondelles épaisses au niveau de l'articulation. Ce n'est pas le cas pour la ks18L ks16 b, c, s ... Cependant, il y a eu des variations minimes de cotes sur certaines versions de pédales et/ou de supports pédales. Il se peut donc qu'il faille ajuster un peu, pas assez de jeu = un coup de lime, trop de jeu = 1 rondelle Belleville inox. Penser à graisser la partie centrale de l'axe et le ressort. Edit : je viens juste de remarquer, sur la photo de @em1barns au début, la pédale longue n'a pas son ressort, on voit clairement les deux trous pour les vis. Je n'imagine pas un instant (?) que KS soit assez mesquin pour ne pas monter ces ressorts... Et il n'est pas impossible qu'il faille un axe un peu plus long... Le ressort est comme ça :

Eh oui, la musique ça consomme (et ça use les nerfs de ceux qui sont autour). La puissance dépend du niveau sonore, si on imagine une puissance moyenne de 2 Watts, sachant que la batterie fait en gros 1000 Wh, tu peux écouter des boum-boum pendant 500 heures, c'est à dire 20 jours non stop. Bon courage.

Là, ça m'intéresse énormément, des cellules 3500mAh à 1 €, alors qu'on la trouve classiquement 8 à 10 fois plus chère ! Dis nous vite où tu la trouves, s'il te plait...

Un kit ultra léger et facile à installer : https://www.bikelec.fr/blog/kit-electrique-velospeeder-a-friction/

Salut @Nathalie , beau bricolage. Perso, j'aime bien les supports en U plutôt que les supports de guitare. Attention cependant pour un stockage dans le salon : si un enfant, un animal ou un ignare de passage appuie sur on, la roue peut traverser la pièce... (surtout les enfants très attirés par les boutons). Tu peux temporairement exploiter le rangement intégré dans ton appartement : (origine : @Sammbd ) Pour mémoire, lors de la présentation officielle, la Z10 était comme ça :

Bien sûr, se préoccuper uniquement de l'endroit où on peut circuler n'est pas suffisant. Car bien entendu véhicule et pilote doivent être "conformes". Et donc, il faudrait distinguer les différentes catégories d'engins. Mais là, il faut s'attendre à des contraintes délirantes d'où de nombreuses interdictions. Perso, je suis très pessimiste sur l'avenir des gyro-roues : trop puissantes, trop instables, même pas de freins ou de réelle limitation de vitesse..etc. On va nous dire "allez donc jouer sur vos terrains privés". Je me demande si ceux qui réclament des Lois ont bien compris tous les enjeux.

Le forum anglais parle aussi de ce switching batteries bizarre, peut-être qu'un jour on comprendra la finalité du truc. C'est peut-être simplement pour éviter d'avoir à aligner les tensions des packs avant branchement... attendons d'en savoir plus. Autre chose : il est bien possible que cette Z6...10 soit aussi munie du système "veille profonde" comme la S2. J'ai en MP un pauvre gars bien emmerdé car il a reçu une Z6 espagnole qui ne démarre pas. Mais je n'ai pas vu trace de ce genre de problème sur le forum anglais... à confirmer. Autre chose, pour info. Les batteries de la Z10 sont confinées à l'intérieur de la jante et elle chauffent beaucoup. Si vous n'arrivez pas à recharger après une rando "musclée", c'est normal, l'électronique n'autorise la recharge qu'en dessous de 40°C. Un utilisateur a dit qu'il lui a fallu attendre 2 heures... Il faut en tenir compte, une recharge rapide pendant l'heure de la bouffe n'est pas toujours possible.

Brushing your head, brushing your dog, la V5 qui s'en va clopin-clopan, , un accessoire étonnant (99$ !) et une pub qui pratique l'auto-dérision. Excellent Le balai-brosse (traditionnel) a été évoqué pour l'apprentissage de la marche arrière, ou bien les bâtons de marche, le caddy de supermarché...

Merci @0rsa , bon courage...

Je ne sais pas comment sont gérées les Z10, mais pour un montage type cascade KS, il suffit que le pack maître n'ai pas de diode anti-retour, surtout que cette diode est néfaste pour la pleine charge de ce pack maître. Chez KS, le soft n'a aucun moyen d'action sur les batteries, il se contente d'arrêter de consommer quand la tension est faible. Mais 9Bot n'a pas l'habitude de faire simple. Il faut s'attendre à des trucs bizarres, genre switch de la sortie batterie, mode veille profonde...etc. Edit : pour ceux qui ne voient pas bien à quoi correspond un montage en cascade, voila le schéma relevé sur une ks18a avec seulement 2 packs : (les packs ne sont pas interchangeables car ils n'ont pas les mêmes connecteurs. Le pack maître est celui de droite, celui de gauche est un simple tampon intermédiaire).

Une 18" grimpe mal les côtes, et freine mal, c'est normal : les pédales sont trop courtes. Cela va s'arranger, KS va produire des pédales longues pour la ks18XL, et il est hautement probable qu'elles pourront remplacer les pédales actuelles. J'attend ces nouvelles pédales avec impatience... Mais dans tous les cas, un freinage extrême est difficile à négocier, car il faut se pencher franchement en arrière, ce qui n'est pas du tout naturel. Nostalgie : certains "vieux" on pu s'entraîner en descendant en marche des bus à plateforme... il y a 1 siècle. Edit : il est peut-être possible de faciliter le freinage avec un réglage moins dur. Cela oblige le pilote à accentuer son déséquilibre ce qui est probablement favorable. Je n'ai pas essayé.

Comme vient de l'évoquer @JeromeH , le mode régénération qui ne regonfle qu'un seul pack n'est pas une nouveauté : par exemple la ks16b ou la ks18a à cause des packs montés en cascade, la diode anti-retour empêche le courant de remonter jusqu'au pack de tête. Mais les roues puissantes ont des batteries en parallèle pour offrir les ressources instantanées lors des fortes demandes. En terme de sécurité, il ne faut pas se tromper d'objectif. Le problème n'est pas de donner une alimentation faiblarde pour préserver l'électronique, mais de fournir toute l'énergie nécessaire pour préserver le pilote. Si il y a un danger pour l'électronique, c'est qu'elle est mal dimensionnée. Le montage en parallèle est plus performant, mais il nécessite d'équilibrer les packs avant branchement. Comme l'a dit @Stanor , cette Z10 pose problème en montagne. Mais pour un usage moins exigeant, a priori pas de souci, d'ailleurs il y en avait 2 hier lors de notre rando parisienne de 35km et, vous savez quoi ?.. Eh bien elle sont arrivées au bout.

C'est mieux d'éviter de sauter les trottoirs de + de 10 cm, mais si on ne peut pas faire autrement, il faut amortir le plus possible et surtout garder les semelles à plat, c'est assez difficile car ce n'est pas naturel.

Merci @Iero83 , beau tutorial, très utile.

Les roues utilisent généralement un capteur gyro+accéléro MPU-6000 (voir page 13) dont la tolérance de calibration initiale de l'accéléro est typiquement 3%. En toute rigueur, les constructeurs doivent calibrer cette fonction inclinomètre pour éviter les dispersions... Il est important que le réglage en roulis soit toujours "à plat" pour éviter des inclinaisons parasites en tangage lors d'une rotation en cap. Par contre, on peut régler l'inclinaison en tangage comme on veut.