Techos78

Merci @G.Rhum pour cette précision. Mon message était une simple alerte pour inciter à bien vérifier les dimensions effectives, sachant qu'un pneu qui n'est pas explicitement vendu pour une roue électrique présente un risque de gag non négligeable. Et je confirme que des wheelers bricoleurs se sont déjà fait piéger. Mais même en pneu e-roue, il y a des écarts au niveau de la tringle, par exemple des pneus Gotway 18" qui nécessitent un centrage. Quant à la photo, elle est en effet issue d'une discussion sur la gt18, mais elle démontre qu'il est possible de monter un très gros pneu dans une coque gt16, elle répond (vaguement) à la question de @malaman (en page 1 de ce topic) qui cogite sur une élévation de coque... Je l'admets, c'est relativement hs pour ce beau sujet de @Lero83 , que je félicite pour ses excellentes photos. <hs> Lero83, je n'arrive pas à mettre ton nom en tant que lien (trop de pseudos qui commencent par Le ?), je suis sur PC/Chrome </hs>

Attention, un pneu cyclo 16" se monte sur une jante 16", alors que pour une roue électrique 16" est (à peu près) le diamètre extérieur. @Stanor nous a montré une photo avec un pneu 18" :

Salut @Kaa , c'est assez normal qu'il n'y ait pas ce sujet car, pour connaître l'âge d'un membre, il suffit d'un clic gauche sur l'avatar pour déplier une fenêtre qui indique la date de naissance... à condition bien sûr que le membre l'ait indiquée dans son profil. Et sur la page d'accueil, il y a même (en bas à droite) la rubrique "Anniversaires du jour". Aujourd'hui : @Gmparis7 (44 ans). Avant son évolution (il y a ~2 mois), l'âge était indiqué à côté de l'avatar, comme la commune d'habitation... @0rsa pourra peut-être nous dire pourquoi cette information est passée à la trappe...

Étonnant, le centre de gravité est tellement bas que Stator tient debout, selon le principe du culbuto (le rayon au point de contact est supérieur à la hauteur de ce centre) :

Se décaper le menton sur un trottoir n'est pas raisonnable @Smop , mais tu le prends avec philosophie, bonne attitude... Ne recommence pas stp...

Salut @capitaine-fracasse , donc tu es amené à choisir entre continuer à consommer du pétrole que la nature a mis des millions d'années à constituer, ou passer au nucléaire (~89%) et fabriquer des déchets qui vont empoisonner nos descendants pendant des centaines de milliers d'années... Bienvenu au club... Perso, je te déconseille les e-roues, je te déconseille les trotts. J'ai aussi vécu à 4 km de la porte d'Orléans (Bagneux pendant 20 ans), et, mise à part la Coulée Verte, il n'y a pas grand chose de cyclable dans le coin. Eh bien, se mélanger au trafic routier aux heures ouvrières, c'est chaud, et, à l'exception de quelques rares trotts homologuées, c'est pas franchement licite (mais pas franchement illégal non plus). En bref, c'est assez suicidaire pour les longs trajets boulots (fatigue, intempéries,...). Bien sûr il y a quelques wheelers et probablement quelques trottistes qui font ça, mais il faut que tu ais pleinement conscience que c'est plus dangereux et plus difficile que le vélomoteur 125, même s'il y a des aspects sympas tels que le faible encombrement, l'usage ludique et la consommation dérisoire. Par contre, si tu arrives à organiser un trajet mixte avec rer-métro-autobus, une roue de taille moyenne peut correspondre...

Je connais mal les 9bots, mais cet avis me semble un peu injuste, tant qu'on n'en sait pas plus. Si c'est une panne du capteur gyro+accéléro, le constructeur n'y peut pas grand chose, et son lot de puces peut avoir des anomalies non détectables lors de l'assemblage. Il se peut que ce soit le paramétrage de son asservissement qui soit mal ajusté en fonction des dispersions de composants, ce n'est pas simple à analyser (Monte-Carlo...) . Ou bien une sonde de Hall moteur qui déconne ?... Il sera intéressant de savoir... Une roue a une structure simple, mais la moindre panne est désastreuse, il faut vivre avec. Beaucoup de commentaires (288), bonne lecture : https://www.espritroue.fr/topic/652-firmware140/

Merci de l'info, un mot de plus dans notre base de données syntaxiques. Mais il y a peu de rapport entre le port de tongs et la station debout sur une roue. Quand on marche, la voûte plantaire est soumise à une succession de pressions-relâchements qui permet (et favorise) la circulation du sang. C'est ce qui manque en roue, la pression permanente bloque artères et veines, d'où ankylose. Et, comme déjà dit, la bonne recette est de "marcher" en roue, c'est à dire de soulager les pieds à l'aide de mouvements talon-pointe ou de mini-onefoots. J'essaye souvent de militer pour l'allongement des pédales, surtout sur les 18" puissantes, pour améliorer leur maniabilité (dans les pentes...). On peut remarquer que cela améliorerait aussi le confort des pieds en évitant les orteils en surplomb (donc quasi inutiles), car non seulement le "grasping" augmente la surface "au sol", mais il permet aussi de creuser de temps en temps la voûte plantaire pour activer nos circuits hydrauliques (sang, lymphe). C'est une méthode bien connue des militaires qui font le planton pendant des heures, et on peut remarquer que les pieds plats étaient un motif suffisant pour être réformé. Les militaires sont des professionnels, il n'est pas inutile de prendre connaissance des solutions qu'ils adoptent. Par exemple, les rangers ont des semelles rigides, tout le contraire des chaussures de sport. Tiens, une blague : <HS> Un adjudant hurle une question à sa troupe : "De quoi sont les pieds ?, alors, bande d'imbéciles, de quoi sont les pieds ?" -- stupeur de la troupe -- "Les pieds sont l'objet de soins attentifs !". </HS>,

Pourvu que Rockwheel industrialise ce superbe concept de moyeu géant... Cela nous changerait des châssis calamiteux des autres roues, le dernier en date étant InMotion avec son axe moteur mal serti.

A propos des alarmes vocales, quand je vais un peu vite, ma roue baragouine un truc qui ressemble à "please slow down", alors que quand la batterie est faible, j'obtiens "please decelerate". C'est curieux, deux messages différents, mais l'un est dû au bip3, alors que l'autre est dû à la restriction de la roue. Quelqu'un confirme ?.

C'est la même chose que la grosse rondelle, elle sert d'appui au support pédale, car celui-ci peut se déformer (se plier) dans les cas extrêmes. Les trous doivent correspondre à ceux du support pédale, mais je crois que @Hansolo a vu que ces plaques ne sont pas dispo pour tous les modèles de roues GW...

En ks18a/s, pour descendre 10cm, pas de problème, je baisse les fesses avant puis je détends les jambes pendant que la roue descend, pour maintenir mon nombril à une altitude constante. Pour monter 10cm, cela dépend du trottoir : -- angle vif : je mets toujours pied à terre. -- angle arrondi : je passe quelquefois en roulant (pas très souvent en fait), à l'aide d'une bonne impulsion juste avant l'obstacle, ma roue ne décolle pas mais le choc est modéré -- angle nettement biseauté : souvent en roulant, ça dépend de l'humeur et du contexte. Sauter haut n'est pas mon truc, une fois je suis tombé assis (avec la roue qui se barre), et j'ai vu des étoiles pendant 5 mn. Je n'aimerais pas recommencer.

En effet, les clavettes Gotway ne sont pas évidentes à trouver sur le marché français. On les trouve chez Ali : Cette photo montre des clavettes embouties, les coréens avaient réclamé des clavettes usinées de bien meilleure qualité, je ne sais pas où en est cette affaire, il n'est pas impossibles que les nouvelles roues aient été améliorées également pour le marché européen... mais il doit y avoir des vieux stocks... Ça vaut la peine de voir s'il est prudent de commander aussi les grandes plaques arrière, à la place des rondelles... Edit : en toute rigueur, il faudrait connaître le couple de serrage des écrous d'axe, car un serrage excessif peut fragiliser l'assemblage, le bout d'axe peut casser...

Bien entendu. Faire une fixette sur l'état du carton n'a pas de sens. C'est l'état de la roue qui importe, un coup de lingette dans le passage de roue (poussière ?), une analyse de l'état du pneu, et en 1 minute tu sais si oui ou non ta roue a fait 140 km dans la nature. Bon, tu n'as pas eu la couleur que tu avais commandé, c'est une non conformité, et c'est le seul argument sérieux que tu peux utiliser pour justifier un retour. Vierge ou pas ? On peut quelquefois se poser des questions, mais est-ce raisonnable ?

Désolé de te contredire @Olbom , mais dans une roue le bms n'intervient pas du tout pour délivrer l'énergie, les cellules sont directement connectées à la carte mère, et il n'y a (théoriquement) pas de limitation ou de coupure de courant (contrairement aux packs génériques). Le bms peut couper la charge qui vient du port, mais pas celle qui vient du moteur pendant un freinage, ce qui peut d'ailleurs surcharger les bypass d'équilibrage si la batterie est pleine. Pour en savoir plus, il faut se reporter aux explications dispo sur le site de Hobby16 qui explique pourquoi il faut éliminer les mosfets de coupure des packs génériques... Chez Kingsong c'est certain, il n'y a aucune coupure bms possible côté moteur, pour les autres marques je n'ai pas vérifié mais ce serait imprudent de laisser le bms prendre des initiatives...

La question initiale concerne la défaillance de roue et non pas l'erreur de pilotage. Je vois 3 cas : 1-- La panne (mécanique, électrique, électronique) qui provoque un arrêt du moteur ou une perte d'intégrité de la roue (cassure pédale .etc...) 2-- Le dépassement de puissance ou de couple moteur qui fait perdre l'asservissement de verticale. C'est le pilote qui est responsable, mais il a peut-être une circonstance atténuante (voir 3) 3-- Les alarmes (bip, tb) sont sensées prévenir le pilote si son comportement est dangereux, il peut y avoir une défaillance d'alarme, ou bien les restrictions sont mal échelonnées en fonction de la réserve de batterie, mais il faut tenir compte du temps de réponse non négligeable donc piloter avec souplesse. A priori, la 9bE+ est une bonne roue, très fiable (sauf la poignée merdique), a conduire avec une certaine modération si on ne veut pas avoir le cas 2. J'ai cru comprendre qu'une version firmware (1.4 ?) a imposé une grosse restriction de couple, le pilote doit en tenir compte sur les très grosses pentes et éviter les démarrages canon.

Le pourcentage d'autonomie est déduit de la valeur de la tension batterie, très probablement à l'aide d'une simple fonction du 1er degré de la forme ax+b . Comme les constructeurs n'indiquent ni la pente a ni le biais b, il faut essayer d'évaluer ces valeurs en faisant des essais successifs... La seule valeur dont on soit sûre est la tension maxi ( 67,2V ou 84V ), la valeur nominale est approximative ( 60V ou 74V ), la valeur mini est choisie par le constructeur en tenant compte d'une marge indispensable pour l'asservissement de l'équilibre, même si la roue ne peut plus avancer. Perso je ne regarde que la tension, mais c'est facile car je n'ai que des roues 60V

Bon, @Palou est sorti d'affaire (pour l'instant ?). Donc InMotion prend en charge sous garantie le défaut de sertissage de l'axe, en procédant à un changement du moteur, avec des délais monstrueux. Et toujours pas de détail sur ce défaut : le claquement est désagréable, mais est-il dangereux ? C'est à dire, y a-t-il un risque que l'axe tourne librement, ou bien est-ce simplement un jeu mécanique comme par exemple avec un arbre cannelé ? Mystère. Sur les diverses e-roues, on connaissait les pédales qui cassent, les axes moteur qui plient ou qui cassent, les fixations de supports pédales qui prennent du jeu... InMotion ajoute une malfaçon supplémentaire : le stator moteur mal fixé sur l'axe. Pas très glorieux tout ça.

Avec une batterie au plomb (voiture par exemple) on peut faire ça sans problème (câble de démarrage) car la batterie a une tension très stable autour de 12 Volts. Avec des batteries Li-Ion, impossible. La tension est très variable (entre 51 et 67V pour une batterie 60V nominal), la mise en // nécessite des tensions voisines pour ne pas surcharger le port. A noter cela ne marcherait pas avec Kingsong car le port de charge ne peut pas fournir du courant. On rêve depuis longtemps d'un régulateur de courant à découpage qui permette la connexion d'une batterie externe. A ce jour, ça n'existe pas. @hobby16 a dit un jour qu'il essaierait de résoudre ce problème... Là encore, tu prêches un convaincu, on en rêve tous. Mais je vais plus loin, je rêve de boîtes (genre parcmètres) attachés aux poteaux électriques qui fourniraient du 220V (~400W) à prix raisonnable pour financer le truc. On peut remarquer qu'il existe déjà des discrètes recharges usb sur certains mobiliers urbains. On peut saluer la SNCF qui met des prises dans certaines salles d'attente.

Raté, tu n'éviteras pas les discussions de comptoir parce que tu oublies que les cellules sont connectées et surveillées en permanence par le bms. Il faut donc comptabiliser la (petite) consommation des bypass. De plus, si les batteries sont montées dans la roue, celle-ci est simplement en veille, elle consomme en permanence, les condensateurs ont des fuites etc... A ma connaissance, il n'y a que 9bot qui a inventé un mode "veille profonde", ce qui peut obliger les clients à ouvrir et faire un reset à froid (déconnexion batterie). @plombar : à mon avis, tu es un client trop difficile, tu peux rendre ta roue (avec son carton légèrement défraîchi). La e-roue n'est pas faite pour toi, tu risques la crise cardiaque à la première griffure de coque ou de pédale. Ne prends pas ce risque.

Quand on enchaîne des lacets à moyenne et haute vitesse, l'ensemble pilote+roue(s) pivote autour du centre de gravité de l'ensemble, ce qui induit inévitablement le contre-braquage évoqué par @Olbom . Le centre de gravité est un point d'articulation virtuel. Quand l'angle d'inclinaison compense la réaction centrifuge due au rayon du virage, l'ensemble est équilibré et il n'y a pas d'effort à produire. En bref, un engin pendulaire en roulis doit rester aligné avec la verticale apparente. C'est plus confortable pour un pilote de rester aligné avec son engin, mais on peut aussi se décaler à l'extérieur ou à l'intérieur selon qu'on veut respectivement enchaîner rapidement 2 virages ou limiter l'inclinaison de l'engin. De ce point de vue, les motards peuvent atteindre des angles insensés, cependant ils n'arrivent pas encore à faire frotter les oreilles...

Perso, je regrette un peu la stratégie de charge choisie pour les Li-Ion : première étape charge à courant constant. C'est dommage, car avec la montée de tension batterie (par exemple 51.....67V pour 60V nominal), la puissance injectée est croissante, et maxi lors de la commutation en seconde étape. Je préférerais une première étape avec une charge à puissance constante, ce qui ne serait pas beaucoup plus difficile à réaliser. Tant pis. Autre remarque, j'ai parlé du prix du kWh EDF, il faut tout de suite prendre les bonnes habitudes et ceux qui sont équipés du compteur Linky doivent parler du prix du kVAh, car la mesure n'est plus la même... Heureusement, pour nos roues en tension continue, c'est la même chose, continuons donc en kWh même s'il serait plus logique de parler en MegaJoules.

Un chargeur fait son boulot en deux étapes : d'abord une charge à courant constant (souvent 2 A sous tension croissante), puis, à tension constante lorsque la valeur maxi a été atteinte (67,2V , 84V... à courant décroissant). Un CD peut couper la charge au choix soit à un seuil de tension inférieur au max (1ère étape), soit en dessous d'un seuil de courant (2ième étape). Cette fonction coupure est une option sensée améliorer la fiabilité du pack en évitant une charge à 100%. Mais on peut aussi utiliser le CD uniquement pour ses fonctions multi-prise, mesure d'énergie, tracking du profil de charge. Une prise programmable permet la mise en charge différée (certains préfèrent attendre que les batteries soient froides...), elle peut imposer une coupure autoritaire (très approximative...) qui peut être utile dans le cas de chargeur ventilé bruyant. Charger à tarif EDF faible n'est probablement pas très utile, il me semble que le kWh est de l'ordre de 15 centimes. Quand on laisse une roue pleine en charge, il circule un tout petit courant (même si la led est verte), de l'ordre de 50 milliAmpère, qui sert à la fonction équilibrage. Quand toutes les cellules sont pleines, ce petit courant est dérivé dans des résistances (fonction bypass, environ 3 Watts).

Si les compteurs kilométrique des ks16b étaient fiables, ça se saurait. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on ne peut être sûr de rien.

Incroyable. Comment se fait-il que tu ais eu un fusible vert (30A) sur ta roue ! Sur une ks16b/c (800W) il est INDISPENSABLE de monter un fusible 40A (rose-orangé) qui est effectivement difficile à approvisionner. En toute rigueur, le fusible n'est pas là pour protéger la carte mère, mais pour empêcher la roue de cramer si la carte est morte. C'est la santé du pilote qui passe avant, et on utilise aussi des packs de batterie sans limitation de courant, dans le même esprit. A mon avis, quelqu'un veut ta peau... un héritier peut-être... Edit : je viens de voir dans ta signature que tu as une ks16s. Là, je ne sais plus, les deux packs sont en // (et non pas en cascade), je m'attendrais plutôt à voir deux fusibles 30A en // ... mais je le répète, je ne sais pas comment est câblée la S... sauf que ta roue est blanche ce qui n'est pas la couleur d'une S... Bizarre.