Techos78

Avec la ks18s, sur une rando de ~40 km, mixant trottoir/route/chemin, ma vitesse moyenne est le plus souvent entre 15 et 20 km/h, arrêts compris. Ma vitesse de confort est ~20 sur chemin pas trop piégeux, et 28-32 sur beau bitume. Il est assez rare que j'aille jusqu'au "please decelerate" que j'ai réglé à 36, tb à 38. Sauf la semaine dernière du côté de Bayonne sur la D810 ( équipée partiellement de bandes cyclables ), j'ai roulé 10 minutes en limite de tb avec alerte vocale permanente. Sur trottoir, le piéton est roi, je reste derrière, mais heureusement la roue siffle un peu, cela me dispense de sonnette.

Cela peut arriver aussi après un accident : https://youtu.be/gLi6PjJrkxc .

Pour info, j'ai aussi un pack batterie en panne sur ma ks16b de première génération : il est impossible de le charger à plus de 63 V (au lieu des 67,2 V théoriques). C'est un pack 16S2P de cellules 3500mAh, capacité nominale 3,5 * 2 * 60 = 420 Wh (en prenant 60 V nominal ce qui n'est pas tout à fait rigoureux). Après ouverture et test, il y a deux cellules (en //) à 0,00 V, toutes les autres sont voisines de 4,20 V. Les composants d'équilibrage ne sont pas montés ( ) , et les cellules ne sont pas d'un même lot de fabrication ( ) mais sont de la bonne marque et de la bonne capacité. Merci Kingsong ! . En résumé : oui, des cellules qui meurent à 0 Volt cela existe, oui @Erwanrcx et @Stanor ont raison de conseiller des cellules les plus identiques possibles. J'ajoute qu'il est très peu probable que cela puisse venir du bms (un by-pass en court-jus) car des courants de plusieurs dizaines d'ampères auraient laissé des traces. Donc réparer en montant des cellules de capacité identique aux autres ( ne pas mélanger Li-Ion et Li-Po ) et ensuite je pense qu'il est prudent de toujours faire des charges très complètes, en laissant une bonne heure après le passage au vert, pour que les cellules s'équilibrent le mieux possible.

Pour le vieillissement de la couleur noir-brillant, on peut regarder les (rares) ks18S qui étaient dispo uniquement dans cette couleur. D'expérience, il est clair que cette peinture est sensible aux rayures, mais dans mon cas je ne trouve pas ça scandaleux. Il faut éviter d'appuyer la roue contre les crépis trop rugueux, et coucher la roue doucement pour le gonflage chez le pompiste. Bien entendu, il faut éviter les gamelles ... ( précision superfétatoire ... )

Sur la 16s, les 2 packs de batteries sont connectés en parallèle, c'est plus sécurisant et assure une meilleure alimentation de la carte mère (sur la 16b les packs sont en cascade). De plus, les bms de la 16s sont équipés de la fonction équilibrage, alors qu'il n'y en a pas sur la 16b (du moins, sur les premières séries...). La 16s est assurément une bonne roue, j'ai juste tendance à lui reprocher des pads un peu durs pour les débutants, mais sans souci pour les confirmés qui serrent moins les mollets.

Aaaahhh, le scotch à moquette, les sav passent beaucoup de temps avec ça... Dans certains cas, il ne faut pas hésiter à faire des trous dans les pads avec un emporte-pièce diamètre 5 pour accéder aux vis cachées.

Question : vous ne pensez pas que les ports de charge sont vachement exposés, pour nous qui circulons à droite ?

Suggestion : tu peux essayer de poser la question au magasin Urban360 qui joue un peu les électrons libres dans cette affaire. Ils vendent la coque interne de la V8 (250€ quand même), ils accepteront peut-être de te vendre une coque V5... Pour aider, tu peux dire que tout le forum EspritRoue scrute leur décision. Sans blague, si ils te dépannent, ils deviennent le distributeur le plus "solide" de France, après leurs réparations magistrales d'axes de V8.

Faire de la roue n'est pas très physique, avoir un petit gabarit sur une grosse roue n'est pas un gros inconvénient... sauf pour monter les escaliers. Effectivement, l'apprentissage est assez progressif... et il peut se faire en solitaire. Perso : d'abord traverser le garage : 3 mèèètres une vraie folie, puis 1 semaine le long d'un grillage avant de réellement "décoller". Certains utilisent des bâtons de marche ou un caddy de supermarché... tant qu'ils ne pratiquent pas le démarrage trottinette. Attention, il y a du danger pour celui qui soutient le wheeler : notre artiste Hirsute s'est déchiré un muscle en faisant cela. Remarque HS : j'ai l'impression que ce n'est pas trop le cerveau qui est sollicité pendant l'apprentissage, mais tous nos capteurs/actionneurs intelligents, nous sommes bourrés d'intelligence déportée. Exemple : si vous coupez la tête d'une poule, cela ne l'empêche pas de courir... pas très longtemps quand même. Les biologistes mettent même de l'intelligence dans nos tripes et parlent de deuxième cerveau... Mais où va-t-on ? fin du HS.

Ça ne va pas aider, c'est juste pour l'anecdote. Sur ma ks16b de la toute première série, j'avais... exactement le même problème. Donc, après mise en route, la roue avait un couple juste suffisant pour se redresser mais pas pour maintenir le pilote = chute avant. Mais pas toujours, c'est arrivé seulement 7 fois en 3 mois. Cependant je me suis méfié assez rapidement, en poussant à la main av-ar-av-ar sur 10 cm cela suffisait pour vérifier que la roue était "bien accrochée". Après discussion avec Gyroroue Shop, le défaut était connu mais très rare. L'inconvénient n'étant pas monstrueux, j'ai laissé choir jusqu'à une version firmware qui a résolu totalement le problème. Depuis, le couple nominal est dispo dès le power-on. Je n'ai jamais effectué de calibration.

Il y a 2 ans, @Hansolo (grand spécialiste du soft WheelLog) a acheté une montre connectée : Et il me semble qu'il a dit (chépaou) qu'il était possible de Klaxonner en double-tapotant l'écran... A l'époque, cela ne marchait qu'avec les roue KS , mais il ne faut pas rêver, ce n'est pas un son audio mais un simple bip. Depuis, WheelLog a évolué et prend en charge différentes roues et différentes montres... C'est vrai que ces montres Pebble étaient géniales avec leur écran paper-white et leur grande autonomie. Je n'ai pas vu l'équivalent chez Fitbit.

Un compteur de vtt mesure le temps que met la roue pour faire un tour, à l'aide d'un aimant et d'un capteur magnétique, soit un ILS (interrupteur à lame souple), soit un capteur hall. Ce "top tour" est transmis au calculateur en filaire ou en hf. Il faut paramétrer la longueur de la bande de roulement, souvent en cm ou en mm, et c'est là que ça se gâte, car on ne peut pas entrer n'importe quelle valeur. Tous les compteurs admettent des circonférences de roues classiques, mais les petites roues 8" et 10" imposent des fréquences "top-tour" élevées que certains calculateurs ne savent pas exploiter. Il faut consulter les caractéristiques du compteur et vérifier le diamètre mini de roue et la vitesse maxi acceptables. Cette vitesse peut poser problème à cause de l'arithmétiques, mais aussi à cause de la faible largeur de l'impulsion "top-tour" (qui ne dépend presque pas du diamètre de roue), du fait du temps de réponse du capteur et du filtrage numérique associé (debouncer). Il faut se méfier des sans fil : nos machines électriques peuvent les perturber même sur des liaisons quasi-directes de 50cm, (sur une potence de trott c'est limite...) et en général ils marchent mal quand on circule en groupe (surtout quand il y a du bluetooth dans le coin). Le filaire est plus sûr.

Comme d'hab', une remarque intéressante de @Tbx Nicolas . OK, c'est possible que cette coupure de leds soit volontaire, mais l'absence de changelog sérieux n'est pas bien glorieux, et contraint les clients à faire des devinettes et des tests (sans possibilité de retour arrière). Oui, c'est important de le dire, et c'est la raison pour laquelle je reste fidèle à KS. Je ne suis pas persuadé que ce soit KS qui a développé cette fonction d'asservissement. C'est un sujet bigrement coriace, qui nécessite au minimum un bac+3 en automatisme , en codage de processus temps réels , en navigation , en théorie des capteurs gyro et accéléro et éventuellement en maths en l'absence de coprocesseur arithmétique (trigo à l'aide de polynômes de Tchebychev etc)... Partant du principe qu'un constructeur ne peut pas tout faire, j'imagine que ce module de calcul a été créé pour le µContrôleur Cortex par une société spécialisée, et que les différents constructeurs n'ont plus qu'à paramétrer tout ça et a ajouter les fonctions annexes. A la limite c'est le même module pour toutes les roues. Mais même ce paramétrage n'est pas évident, les différents réglages peuvent transfigurer le comportement... juste une hypothèse.

Yess, désolé. En vieillissant, je constate que les artistes disparaissent bien vite, mais ce n'est effectivement pas une raison suffisante pour les mélanger. .

Salut Papi, voilà une présentation qui me fait penser à Fernandel dans le Corniaud : Bienvenue, en espérant que ton nouveau matos te donne satisfaction...

Bon, je vais troller un peu parce que la situation devient vraiment lamentable. Les roues KS sont plutôt bien réalisées, à l'exception du firmware qui est codé avec les pieds (comme l'a dit quelqu'un que je connais bien). Qu'il y ait des soucis de mise au point, en tant qu'essuyeurs de plâtre on peut le comprendre. Mais des retouches qui créent régulièrement des "dégâts collatéraux" démontrent un haut niveau d'amateurisme et une absence de tests de non-régression.

Salut @Zekrab . Je te confirme que 1600Wh est très sympa pour faire 100 km sans se poser trop de question. Cela veut dire roue lourdingue et chère, mais en général on ne le regrette pas. L'achat en chine est un coup de poker, je ne connais pas et je n'ai pas d'avis. Juste une info : si tu veux faire de longue balades sur une roue très confortable, je pense qu'il reste une ks18a-1200W-1680Wh chez @Kingsong Europe à 1650 € . C'est une fin de série assez atypique (une armoire normande)... je l'adore. Elle se pilote davantage avec les genoux, cela complique un peu l'apprentissage, mais ça vaut la peine de l'apprivoiser.

Salut @claude66 . Belle réalisation, amuses-toi bien avec ton joujou. Une suggestion : mets tout de suite un carter de protection sur ton pignon de sortie moteur, il est assez haut eu tu finiras bien par coincer quelque chose dedans. De même, quelques dispositifs lumineux (éclairage, cataphotes) peuvent être utiles si tu prends un peu la route. Mais bien sûr, il faudra jouer à cache-cache avec les gendarmes, car véhicule non immatriculé, probablement trop puissant...etc. J'ai l'impression que la barre horizontale qui maintient la selle peut servir de poignée et est proche du centre de gravité. Cependant la fonction portage doit être fatalement limitée pour cause de poids respectable...

Vu, merci @sonkenn . Je regarderai attentivement les commentaires sur ces suspensions pneumatiques qui semblent bien sympas... C'est pour rêver, car j'en ai un peu marre de me tasser les vertèbres sur les routes pourries de mon bled .

J'imagine qu'un mono-pédale offre plein de possibilité grâce à sa légèreté. Avec une grosse e-roue, on est scotché sur la planète, et quand on arrive à décoller de 10 cm, c'est Byzance. Bah, si on veut sauter, on peut toujours acheter un pogo stick . ( Carrément hors sujet, là. )

Non, je n'ai pas constaté d'instabilité en roulage basse, moyenne, haute vitesse. Même en descente (pente >25%) ça se passe plutôt bien. Je suis en mode dur, même si on peut imaginer que ça augmente un peu (?) la consommation, ce qui semble difficilement mesurable. Même à tension basse le comportement reste sain. Le freinage aussi est correct, mais je n'ai pas testé les arrêts extrêmes pour garder l'intégrité de mon coccyx. Comme souvent avec les asservissements, de petites oscillations amorties peuvent se produire suite à une "réponse aux échelons" (descente de trottoir, impact sur nid de poule...). Je n'ai pas constaté une oscillation aussi haute que ci-dessus, (sauf si pédales desserrées), je dirais plutôt la deuxième courbe grand maximum. Il faut considérer le comportement dynamique roue + pilote, et il est classique d'avoir des instabilités en roulis pour un pilote débutant. En tangage c'est assez bizarre. En principe, il faut laisser au corps le temps d'intégrer les bons algorithmes (notre cerveau est trop lent pour compenser les oscillations rapides). Mais on a le temps de soigner son attitude : symétrie du corps, souplesse identique sur les deux jambes, pression des mollets gérée à bon escient... Si le défaut en tangage se confirme, il se peut que le capteur soit défectueux. On peut imaginer par exemple un bouclage gyro correct mais un recalage accéléro imparfait. En gros, le gyro gère l'asservissement principal (bande passante ~20Hz) et l'accéléro donne la référence de verticalité avec une vitesse modeste (environ 4°/s). On voit bien ce recalage lors de ma mise en route à partir d'une position inclinée en tangage. Si capteur naze : changement carte mère. Le mieux serait de faire tester la roue par un pilote confirmé. Note : Il y a une seule puce pour mesurer les rotations angulaires (gyros) et la gravité (accéléros) : MPU-6000-datasheet.pdf

Je tiens à exprimer mon immense respect pour les monocyclistes à pédales. J'ai essayé pendant 1 semaine sur un 20" de trial, j'ai même essayé un mono de route avec frein, oh purée, c'est pas simple, j'ai abandonné. Franchement diabolique ce truc. C'est mon fils (~30 ans) qui fait ce genre de chose, ce qui lui a permis de "prendre en main" ma roue électrique (la 16") en 1 ou 2 minutes, (marche av, ar, pivot) et le one-foot avec 2 minutes de plus. Pour moi, c'était pas des minutes, mais des semaines . C'est sûr, faire du ski, rollers, skate... ne sert à rien pour la e-roue, mais le mono-pédale, c'est finger in the nose.

Bah, il y a encore l'excellente KS18A-1680Wh, extrêmement confortable et pas chère ( 1650 € )

La photo de @Tbx Nicolas est exemplaire : on voit bien que le point chaud était au niveau du connecteur, et que la température était dégressive à mesure qu'on s'en éloigne. Oui, les Dean sont faciles à trouver, ils sont utilisés dans les KS . Ils n'ont pas de verrou mais la rétention est très bonne grâce au ressort. La brasure du fil est un simple collage (pas de fût ou d’œillet), mais l'expérience montre qu'une soudure bien mouillée avec une gaine thermo par dessus est très fiable.

En résumé, il y a des numéros de série qui acceptent les upgrades firmware, d'autres non. Et comme il n'est pas possible à un client de revenir en arrière (downgrade), quand la roue est bloquée, eh bien... elle est bloquée. . En substance, cela veut dire que KS pratique la localisation ou la gestion de lots depuis le firmware 1.09 . C'est désagréable mais pas forcément dramatique, à condition que ce soit officiel. Il ne serait donc pas inutile que @Kingsong Europe s'exprime à ce sujet...