Techos78

Mais non, mais non, ce n'est pas si terrible que ça . Ouvrir une Mten3 n'est pas plus compliqué que sur une autre roue. Pour le pneu lui-même, Marty souffre parce qu'il s'y prend mal, il oublie une étape indispensable : avant d'attaquer joyeusement un pneu au démonte pneu, il faut IMPÉRATIVEMENT le décoller de la jante sur la totalité de la circonférence et des deux côtés. Il faut bien entendu que la chambre soit totalement dégonflée, ne pas hésiter à démonter l'obus de la valve. Cela permet de pincer le pneu d'un côté (plutôt côté valve), il entre au fond de la jante concave ce qui "donne du mou" pour le sortir de l'autre côté. Le décollement est rarement possible à la main, on peut s'aider d'une pince étau, d'un serre joint... sur un pneu voiture on peut sauter dessus... sur un pneu tracteur on peut rouler dessus avec un autre tracteur... Edit : quand le pneu est décollé, on peut beurrer le bord de jante avec du liquide vaisselle. Je ne suis pas trop fan, mais c'est une pratique courante et cela peut éviter d’abîmer le caoutchouc.

Nom de Zeus, j'ai déjà vu des cartes grillées, mais jamais comme ça. Pratiquement toutes les couches d'époxy ont disparu, il reste des trames textile en fibre de verre, et de rares pistes cuivrées et quelques composants. Bon, on va essayer de faire une comparaison KS16 -- KS18 : Dans le cadre jaune, on a la première "grosse" résistance cms 2512 (ce sont des centièmes de pouces) 1 W, probablement 100 Ohms, et le petit mosfet en dessous. Ce sont les composants qui dérivent le courant de bypass. Ils ont été arrachés et ils ont pivoté sur la droite, on les voit par dessous. Dans le cadre rouge, le composant (très précis) qui fait la mesure du 4,2V (seuil bypass) et le mosfet du 2ième étage. Et en haut à gauche, on a clairement les résistances 2512 du 3, 4 et 5ième étage. Paaaaarfait, merci @ghostdog , il n'y a aucun doute, les nouveaux packs Kingsong sont totalement équipés, c'est une démonstration très utile (même si elle a coûté un peu cher...). Edit : pour info, voilà ce qui arrive quand on met du lithium dans l'eau : https://youtu.be/cem-KFSLA_Q?t=289

Yesss, le bizut intégral, mais avec quand même environ 6000 km d'expérience roller. Ton lien montre que la techno a bien évolué, j'avais essayé le matos d'un copain, qui avait des patins à peu près comme ça : (et en plus il chaussait petit...) Expérience inoubliable, j'en rigole encore. Il est clair que manier la voile n'est pas évident (surtout quand on est sur le dos, avec les bras qui tirent au dessus de la tête)... En résumé : pas mon truc, non vraiment. Je les ai retrouvés (vive Google), c'étaient des Rollerblade avec des freins : De mémoire, cela chiffrait 4 kg pièce...

Salut @ghostdog , comme tu as peut-être encore ton épave sous les yeux et que le bms du pack supérieur est peut-être visible, si c'est possible j'aimerais savoir si les composants d'équilibrage sont montés. C'est simple, il doit y avoir 16 rangées de petits composants, contrairement à ce bms de ks16b qui n'a rien du tout à l'intérieur des cadres jaunes : En toute rigueur, sur la ks18s le bms devrait être complet, car la fonction équilibrage est inscrite dans les spécifications... J'imagine que le bms est relativement identique, mais en conf 16s4p (840Wh) et non pas 16s2p (420Wh). Donc même taille mais pack plus épais.

Quelle folie , j'ai essayé une fois une voile de traction de 4m2 chaussé avec des rollers tout terrain à grandes roues. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai traversé le pré sur le dos, heureusement les bouses de vache servaient de lubrifiant ... Après réflexion, ben, je ne recommencerai pas...

Ceinture, bretelles et parachute... Jajater des xt60, c'est pas un peu excessif ? , parce que la rétention de ces trucs est naturellement assez balaise, il me semble. Il faut éventuellement les changer (tendance à charbonner), et éventuellement épanouir les broches mâles fendues avec un couteau. Mais cette "colle" peut éviter que les connecteurs se baladent trop dans la caisse. Je suis assez déçu par l'adhérence des silicones sanitaires, et malheureusement ça fait 20 ans que je ne trouve plus le merveilleux primaire d'accrochage que Casto vendait au siècle dernier. Choisir une colle pour composant est un vrai binz. Il faut effectivement que ce soit neutre, très isolant et anti-statique, que ça reste "un peu" souple, que ça adhère bien mais pas trop, que ça ne vieillisse pas et tienne en température ...etc. Pendant 20 ans, en labo militaire, j'ai utilisé une colle marron clair que l'on désignait sous le nom d'Eponal. Un bon produit. Puis un crétin d'écolo a trouvé que c'était cancérigène si on en buvait 3 litres, donc, après 1 mois de tergiversations, les chimistes on sélectionné une colle presque blanche mais beaucoup plus dure, dont j'ai oublié la réf. Une vraie catastrophe, les broches des boîtiers soic (en forme d'aile de mouette) cassaient en vibration ... 10 semaines de boulot pour trouver une parade (pour les gyromètres de guidage des boosters d'Ariane 5). Vive l'écologie !. Maintenant, quand on me parle de colle, je m'enfuie en courant...

@GyroKoo Pas de souci, vue par dessus on voit uniquement les intercalaires isolants, il faut regarder en dessous, tout est bien raccordé au bms : V1, V2, V3... @Penne. , intéressant, difficile à analyser. J’interprète ça comme l'équivalent d'une jauge de contrainte qui détecte l'effort sur la poignée télescopique... mais uniquement poignée en bas, car poignée dépliée, il faut maintenir en route. A mon avis, c'est un truc qui ne sert à rien et qui peut amener bien des soucis. De la démagogie ?

OK, OK, bien sûr, c'est une indication, pas un bouton de commande. Décidément, l'informatique et moi ça fait deux.

C'est vrai, je me suis étonné/insurgé du fait que les moteurs sont de plus en plus puissants, mais que souvent ces condensateurs ont des valeurs plus faibles à cause de l'augmentation de la tension. Les 2200µF sont remplacés par des 1500µF puis des 1000µF. Passer à 3 condensateurs est une bonne idée, ils lissent le courant haché par les mosfets, c'est assez stressant, d'ailleurs ils peuvent chauffer un peu, c'est normal. Je ne suis pas tellement d'accord : dès la mise en route ma ks18s fait du bruit (euh, moins qu'un hélico ). En roulant, c'est évidemment inaudible. Ah, je viens de voir la photo de @Hansolo , donc on peut couper, à condition de se servir de la dernière appli... (elle ne me plait pas trop, celle là.) Je pense que le 3ième fil des ventilos de PC sert uniquement à sortir l'info sonde de hall pour mesurer la vitesse de rotation. Autrement, le régime est ajusté par la tension d'alimentation, que l'on peut moduler si on veut. (je ne suis pas sûr de tout ça).

Belle photo. On voit aussi les deux fusibles en //, vert signifie 30 A. Il arrive à KS de n'en fournir qu'un seul en secours, ce qui est un peu niais car si 1 pète, on ne s'en aperçoit pas, et si les deux sautent, ne remettre qu'un fusible n'est pas conseillé, sauf si on veut des ratiches neuves... Bon, je plaisante, l'intention est bonne et ça sert de modèle pour en acheter, sachant que le 30A est beaucoup plus facile à trouver que le 40A (que je vois plutôt rose, certains plutôt orange).

Totalement d'accord. Les jérémiades puériles sont franchement lourdingues.

J'ajoute qu'il faudrait savoir s'il faut déposer les fils qui passent par l'axe, ce qui compliquerait la manipe.

Menfin, pourquoi tous les wheelers n'habitent-ils pas à Paris, oui, pourquoi ? Parce que "La Chapelle-sur-Erdre", avec "préférence pas d'envoi", c'est, comment dire, un peu restrictif ...

Très bien @troteur93 , maintenant, tu as l'autorisation d'aller dormir.

Si je résume, le défaut est clairement identifié, c'est la liaison de l'axe et des flasques étoilés qui prend du jeu, la soudure que pratique @Urban360 est une bonne solution, et InMotion qui fait semblant de ne pas être au courant, qui fait traîner les chose ou qui botte en touche est de mauvaise foi. Me goure-je ?. D'abord bravo à @Urban360 pour son expertise et son savoir faire. Pour ceux qui sont emmerdés par ce problème de jeu, je suggère de privilégier ce sav efficace. Sans préjuger des compétences des différentes boutiques, il faut avoir conscience que ce n'est pas une intervention banale, elle peut présenter des risques pour les bobinages, sondes, fils, traitement thermique de l'axe etc. Si cette tâche l'intéresse, ce serait bien qu' @Urban360 nous chiffre le prix de cette manipe, sur une roue complète, et sur le moteur seul déjà démonté. D'accord, ce serait une annonce commerciale border-line vis à vis du règlement de ce forum, mais je pense que ce serait bien vu, même par les administrateurs . Je précise que je suis neutre et que je n'ai aucun contact avec Urban. Quant à savoir si InMotion peut prendre ça à sa charge, ben, euh, je suis un peu pessimiste, mais je n'ai aucune info.

Le rodage, je ne sais pas, mais les accus cadmium-nickel (cellules 1,2V) ont un effet mémoire tel qu'il est préférable de les décharger complètement avant de les recharger. Ceci dans le but d'avoir la capacité maxi, mais cette techno n'est vraiment pas terrible, avec une auto-décharge très importante.

Vraiment excellent, et Sylvain va s'appeler Benny sur le forum anglais. So creative, que dire de plus.... Ben si, tu ne l'avais peut-être pas remarqué, mais les roues marchent dans les 2 sens. . C'est plutôt le réglage du point 0 qui n'est pas évident... Edit : et si le ressort pète, le truc se tire à toute vitesse

Il y a aussi la manière d'aborder un bateau : le plus perpendiculaire possible. Si on l'attaque en biais, le pneu vrille et il y a un flanc qui déguste.

Sans être pessimiste, je doute que quelqu'un puisse répondre. Même un sav doit être plus ou moins tenu au "confidentiel industrie". J'espère me tromper. Sur certaines trottinettes, il est impossible d'utiliser des batteries génériques à cause de ces fonctions cachées, non documentées. Ça commence par un capteur de température (ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée). Peut-être aussi l'envoi vers la carte mère de la détection d'une seule cellule basse, puisque la cm ne peut détecter que la somme des cellules. Différents modes veille comme évoqué plus haut. Mais on peut craindre aussi une reconnaissance du pack (genre DRM) pour éviter les échanges... Et pourquoi pas une mémoire d’événement (genre fichier journal) pour retracer l'historique de la batterie... tout est possible. , bon courage aux bricoleurs...

J'ai peur que @gardien ait raison, même un bateau pas trop haut peut impacter fort sur une 10 pouces, il faut bien gonfler et sauter légèrement avant l'obstacle, il me semble...

Pour info, sur la conso de la ks18s, en plus du bout de parcours avec vous, j'ai fait en tout 78 km (gps), avec à l'arrivée 4 diodes, tension à l'arrêt 55,1V, autonomie restante 31%. J'imagine que l'appli officielle fait une interpolation linéaire entre 67Vmax et 50Vmin, ce qui donnerait 5,1 / ( 67 - 50 ) * 100 = 30% Allure assez vive, avec des portions à 30 km/h soutenues , 35 max (au dessus je me dégonfle), mais aussi des passages (très) lents. Donc pour moi autonomie théorique ~100 km. Mais je n'étais pas totalement plein au départ, et j'ai bien asticoté l'engin pour les tests. Point très positif, aucune alarme même en finissant dans une côte à 8% à 26 km/h. C'est une des différences entre 1,2 et 1,5 kW : visiblement plus de marge. En résumé : 14,86 Wh/km.

Ah mince, je n'avais pas pensé à l'hydroxyde... je pensais naïvement à un déplacement de fluide, dû à ce satané Newton... Il faut un expert légiste pour analyser le cadavre... Bon, et les cellules amoureusement éventrées à la barre à mine, on en fait quoi ? Le bac à pile d'un super marché (attention aux lois antiterroristes) .

Vu les retours, je pense que l'axe de la 16 est de meilleure qualité. Par contre, les brides de serrage ont une encoche (pour passer le fil) à mon avis un peu grande, cela peut participer à un éventuel desserrage. Mais c'est facile à surveiller (distance support-pédale / carter moteur ~6mm quand on appuie à plat), et pas bien compliqué à réparer. Bonne manipe.

Bonne remarque, très rarement évoquée, l'équilibre de la roue. Quand on la tient debout sur sol lisse et horizontal en la pinçant le moins possible, elle bouge...ou pas. Et on peut ajuster ce comportement en jouant sur le réglage, mais cela ne correspond pas forcément à la position horizontale des pédales, cela dépend de la roue. Par exemple, les Gotway sont souvent balourdées à cause de la position latérale de la cm, du trolley, etc, la pire étant la Monster avec un 3ième pack de batterie (>4kg) sur un côté. Toutes les roues ont un centre de gravité au dessus de l'axe de la roue, c'est une nécessité pour l'asservissement, et le pilote modifie l'altitude de ce centre. C'est la rotation angulaire de l'ensemble qui sert de donnée d'entrée mesurée par le gyro de tangage, et la commande moteur l'annule en modifiant la vitesse. Mais le réglage d'horizontalité concerne l'autre capteur : l'accéléro, plus précisément celui dont l'axe sensible est aligné avec la ligne de foi de l'engin, et mesure donc le sinus de la pesanteur. Et ce petit composant (comme tout capteur) n'est pas parfait, par construction il a un biais, c'est à dire un petit décalage par rapport au zéro théorique. Quand on regarde les specs par exemple du MPU8000 on voit (page 13) que l'accéléro X et Y ont un biais jusqu'à 50 mg et Z jusqu'à 80 mg. En toute rigueur, il faudrait regarder la position de la puce sur la carte mère, la précision de son placement par rapport à ses zones d'accueil, et la position de la cm dans l'engin ... bref. Si on considère 80 milli g de biais, cela correspond à une pente de 0,08 c'est à dire arctg(0,08)= 4,5°. Plus de 4° d'erreur, c'est énorme, et il est extrêmement probable (?) que cela nécessite une étape de calibration constructeur de la carte mère assemblée. Il ne reste plus, avec le réglage client, qu'à compenser le résidu de calibration et les éventuelles dérives dues au rodage/vieillissement de ce composant vibrant. Ceci dit, chercher à avoir une roue neutre, au détriment du confort, cela ne sert pas à grand chose, il n'est pas fréquent qu'une roue largue son pilote (mais cela arrive). Il y a aussi ceux qui cherchent à faire de belles figures, avec une roue qui conserve sa trajectoire à vitesse constante (jusqu'à épuisement des batteries). J'aime bien le court passage (à 2:56) de ce Germain performant, qui exploitait une 9B1 en 2015 :

Sans (trop) vouloir enfoncer le clou, tu peux éventuellement ajouter : " j'aurais dû traiter ce feu électrique avec un extincteur à poudre, à mousse, ou une couverture ignifugée, ". (attention au type de mousse).