Techos78

Merci @Erwanrcx , les prix peuvent remonter ! Diable, on n'arrête pas le progrès

La stabilité n'est pas uniquement un problème de roue, mais de l'ensemble roue + pilote. L'amorçage du wobble est souvent dû à une dissymétrie de raideur des jambes, qui crée une réaction en cap. Et ce sont nos fonctions automatiques qui doivent contrer ce phénomène grâce à l'apprentissage. Nos fonctions conscientes sont trop lentes. Le gars ne s'en sort pas trop mal, ce ne doit pas être évident d'être à 40 avec une perche de webcam à la main. Le freinage est clairement problématique, mais pas à cause de saccades (ce serait la roue) mais à cause de louvoiements (là c'est le pilote). Je pense d'ailleurs qu'il commençait à se faire peur, à juste titre. Non, perso, je ne vois pas d'anomalie franche dans cette roue, mais un pilote qui manque un peu d'expérience. Juste une opinion.

Est-ce que quelqu'un sait s'il existe un programme émulateur qui permette de transformer une montre android en terminal android wear ? Edit : pour être plus précis, mon but serait de piloter la montre android ci-dessous (qui n'a pas le gps, pas de sim) par une tablette faisant tourner Locus avec carte locale.

Faut-il conclure que la coupure quand on soulève ne sert à rien ?... J'imagine un wheeler appuyé à un poteau en attendant le feu rouge, si il tire sur son leash, il se retrouve sur une savonnette... amusant, non ?

C'est une méthode utilisée dans certaines professions. Par exemple lors des ventes de poissons en gros (je ne suis pas sûr que ce soit toujours comme ça), le commissaire priseur annonce rapidement des prix de plus en plus bas, et le premier client qui réagit remporte le lot au prix annoncé. Il faut des nerfs d'acier dans ce genre d'enchère, alors que les enchères montantes donnent des petits temps de réflexion. C'est surtout par besoin d'efficacité.

Ça dépend aussi du type d'insert. Le plus souvent ce sont des cylindres moletés expansifs, ou bien des cannelés emmanchés à force à froid. Ils peuvent se mettre à tourner . Plus rare et peu industriel il y a les carrés ou hexagonaux placés à chaud, ou ceux (étanches) placés dans le moule. Mais faut pas rêver, ce n'est pas ça. Donc, même avec des inserts, doucement sur le couple de serrage...

Salut @Mecano Man 2 , ta question est légitime, et bigrement complexe... -- Tu as le rôle du vendeur, et le problème principal me semble être (comme pour les boutiques) la concurrence Aliexpress. Vendre une roue d'occasion plus cher qu'une roue neuve n'est pas toujours simple, même si on connait très bien les raisons. -- Il y a l'attractivité (et la réputation) du modèle, sachant que les nouveautés toujours plus séduisantes sortent à cadence infernale. Sur un marché aussi restreint, trouver LE wheeler intéressé n'est pas évident. -- Il y a probablement une crainte des acheteurs potentiels qui ne connaissent pas l'historique de la roue... je viens de voir les photos d'une ks18s (modèle récent) qui a roulé cet hiver dans la neige salée, ouille... -- Il y a la localisation qui intervient, les éventuels frais de port sont élevés pour une roue. J'imagine que pour fixer un 'argus", il faut un certain volume de transactions, ce qui n'est probablement pas le cas. L'expérience montre qu'il reste... les "enchères" descendantes, mais même avec des prix de plus en plus bas le résultat n'est pas garanti.

Si j'ai bien compris, WhelLog gère plus facilement les montres rectangulaires. Des montres rondes sont une difficulté supplémentaire...

Hmmm, j'ai l'impression que tu n'as pas fait trop d'effort de recherche sur ce forum... C'est @Hansolo le grand spécialiste, il intervient directement sur le forum anglais auprès des développeurs WhelLog, lui et quelques autres ont déjà bien parlé de ce sujet, par exemple : https://www.espritroue.fr/topic/1426-montre-connectée/?page=1 https://www.espritroue.fr/topic/2064-weelog-pour-roue-84v/ https://www.espritroue.fr/topic/3468-wheellog-android-multimarque/ etc... Bonne lecture...

Chez KS, le cordon de soudure me semble avoir été fait manuellement, dans le sens horaire, avec un TIG ou un MIG, difficile à dire. ( je ne pratique que les baguettes ) Mais dans le cas InMotion, le bruit de choc fait penser à un bon blocage en rotation, mais avec du jeu, équivalent par exemple à un arbre cannelé. Dans ce cas, un beau cordon continu ne se justifie pas, quelques points de soudure sont suffisants. Il y a des soudeurs par ici ? @Erwanrcx , tu as un avis ?

Sur toutes les roues, le problème (vis à vis des autres usagers) c'est que c'est un phare (un cône de lumière) alors que cela devrait être un code (un cône tronqué). Je suis aussi d'avis qu'un phare pas trop puissant et une torche manuelle qu'on utilise a bon escient est une bonne solution.

Oui, la puissance du chargeur descend après le seuil entre la régulation en courant puis la régulation en tension. Il ne faut pas oublier que la puissance est aussi variable avant ce seuil (à cause de la tension qui monte progressivement), la puissance 84*1,5 = 126W est vraie qu'une fois, juste au seuil.

Xénophobie paroxysmique ?

Juste pour info (grâce à @Jef d'ailleurs), voilà comment KS fixe l'axe moteur : (sur une ks18s en contact avec de l'eau salée) Donc une soudure circulaire, inarrachable et indémontable... et sans jeu. Voilà voilà.

Les pédales s'encrassent vite mais elle sont accessibles et démontable assez facilement. J'avais débuté un sujet là-dessus : https://www.espritroue.fr/topic/4126-pensez-à-nettoyer-les-pédales/ et il n'a eu aucun succès Le document de @Jef est intéressant car il évoque les vis qui maintiennent l'axe : ces vis cuvette rouillent, le pas de vis s'encrasse et il est bon de repasser doucement un taraud (après démontage) pour retirer la merdasse... solution préconisée : boucher le trou, avec du silicone, du chewing gum, des boules quies, une tranche de jambon... Moins bestial, j'aurais tendance à mettre une vis bien plus longue, qui dépasserait donc, et en inox cette fois-ci. Et le ressort qui a souvent plein de sable en dessous, on peut glisser un feutre imprégné de graisse dessous. Tant que les roulements sont bons, ouvrir le moteur ne me semble pas une bonne idée : le risque est de ne pas le remonter correctement. Il faut que le rotor soit coplanaire et centré, sachant que les aimants sont costauds et fragiles. Je soupçonne les usines d'avoir un outillage de centrage, les carters ne sont pas piétés et on ne peut pas trop faire confiance aux vis (elle ont du jeu). Si on ouvre, je pense qu'il faut démonter un seul carter à la fois... et brûler un cierge. Si on a des craintes pour l'étanchéité périphérique, on peut essayer de mettre un congé de colle souple tout autour. J'ai démonté plusieurs fois ma ks18a et j'ai constaté que l'étanchéité du passage de roue est parfait. Les flasques latéraux de la coque n'ont pas de joint mais les zones d'appui sont assez larges, avec des chicanes, ce qui limite pas mal la pénétration par simple capillarité... Mais, bon, ce n'est clairement pas très étanche, et ks a raison de ne pas trop "se mouiller" en annonçant un indice IP.

Bien vu S'enfuir en courant ne sera pas très utile... une version du Toro de fuego espagnol.

Bah, il y a deux façons d'aborder le sujet : -- ou bien on réclame auprès de fabricants des précautions drastiques (difficiles à appliquer et coûteuses), -- ou bien on utilise l'équipement selon les précautions d'usage prévues par la notice. Je viens de relire la notice (16 pages petit format) de ma KS achetée il y a 2 semaines : je cite : 6. Care and Maintenance ... Don't place the unicycle in a wet condition. On peut déduire de cette petite phrase qu'il est imprudent d'immerger la roue... Faut-il essayer d'imposer des normes qui concernent les bathyscaphes ? Il ne faut pas trop flipper, les roues actuelles ne sont pas catastrophiques : elles tiennent une petite pluie et les grosses pluies nécessitent généralement un sac en plastique. Cela reste relativement gérable, il n'y a pas de cas de combustion spontanée, quelques pannes (carte mère ...) peuvent survenir suite à des pénétrations d'eau ruisselante, mais c'est plutôt rare. Pas de quoi fouetter un chat, comme certains diraient bizarrement.

Toutafè. Sur le plan méca un truc sympa : la partie basse est fixée au talon du support pédale, ce qui évite la rotation du vissage dans le trou de l'axe. Original.

Dommage, c'est un pneu que je n'ai pas eu l'occasion de démonter, mais j'ai bossé sur le freinage électrique de l'A400M, et c'est assez impressionnant, les disques occupent la totalité de la jante, on nomme cet endroit du nom évocateur de "puits de chaleur"...

Mais non, mais non, ce n'est pas si terrible que ça . Ouvrir une Mten3 n'est pas plus compliqué que sur une autre roue. Pour le pneu lui-même, Marty souffre parce qu'il s'y prend mal, il oublie une étape indispensable : avant d'attaquer joyeusement un pneu au démonte pneu, il faut IMPÉRATIVEMENT le décoller de la jante sur la totalité de la circonférence et des deux côtés. Il faut bien entendu que la chambre soit totalement dégonflée, ne pas hésiter à démonter l'obus de la valve. Cela permet de pincer le pneu d'un côté (plutôt côté valve), il entre au fond de la jante concave ce qui "donne du mou" pour le sortir de l'autre côté. Le décollement est rarement possible à la main, on peut s'aider d'une pince étau, d'un serre joint... sur un pneu voiture on peut sauter dessus... sur un pneu tracteur on peut rouler dessus avec un autre tracteur... Edit : quand le pneu est décollé, on peut beurrer le bord de jante avec du liquide vaisselle. Je ne suis pas trop fan, mais c'est une pratique courante et cela peut éviter d’abîmer le caoutchouc.

Nom de Zeus, j'ai déjà vu des cartes grillées, mais jamais comme ça. Pratiquement toutes les couches d'époxy ont disparu, il reste des trames textile en fibre de verre, et de rares pistes cuivrées et quelques composants. Bon, on va essayer de faire une comparaison KS16 -- KS18 : Dans le cadre jaune, on a la première "grosse" résistance cms 2512 (ce sont des centièmes de pouces) 1 W, probablement 100 Ohms, et le petit mosfet en dessous. Ce sont les composants qui dérivent le courant de bypass. Ils ont été arrachés et ils ont pivoté sur la droite, on les voit par dessous. Dans le cadre rouge, le composant (très précis) qui fait la mesure du 4,2V (seuil bypass) et le mosfet du 2ième étage. Et en haut à gauche, on a clairement les résistances 2512 du 3, 4 et 5ième étage. Paaaaarfait, merci @ghostdog , il n'y a aucun doute, les nouveaux packs Kingsong sont totalement équipés, c'est une démonstration très utile (même si elle a coûté un peu cher...). Edit : pour info, voilà ce qui arrive quand on met du lithium dans l'eau : https://youtu.be/cem-KFSLA_Q?t=289

Yesss, le bizut intégral, mais avec quand même environ 6000 km d'expérience roller. Ton lien montre que la techno a bien évolué, j'avais essayé le matos d'un copain, qui avait des patins à peu près comme ça : (et en plus il chaussait petit...) Expérience inoubliable, j'en rigole encore. Il est clair que manier la voile n'est pas évident (surtout quand on est sur le dos, avec les bras qui tirent au dessus de la tête)... En résumé : pas mon truc, non vraiment. Je les ai retrouvés (vive Google), c'étaient des Rollerblade avec des freins : De mémoire, cela chiffrait 4 kg pièce...

Salut @ghostdog , comme tu as peut-être encore ton épave sous les yeux et que le bms du pack supérieur est peut-être visible, si c'est possible j'aimerais savoir si les composants d'équilibrage sont montés. C'est simple, il doit y avoir 16 rangées de petits composants, contrairement à ce bms de ks16b qui n'a rien du tout à l'intérieur des cadres jaunes : En toute rigueur, sur la ks18s le bms devrait être complet, car la fonction équilibrage est inscrite dans les spécifications... J'imagine que le bms est relativement identique, mais en conf 16s4p (840Wh) et non pas 16s2p (420Wh). Donc même taille mais pack plus épais.

Quelle folie , j'ai essayé une fois une voile de traction de 4m2 chaussé avec des rollers tout terrain à grandes roues. Euh, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai traversé le pré sur le dos, heureusement les bouses de vache servaient de lubrifiant ... Après réflexion, ben, je ne recommencerai pas...

Ceinture, bretelles et parachute... Jajater des xt60, c'est pas un peu excessif ? , parce que la rétention de ces trucs est naturellement assez balaise, il me semble. Il faut éventuellement les changer (tendance à charbonner), et éventuellement épanouir les broches mâles fendues avec un couteau. Mais cette "colle" peut éviter que les connecteurs se baladent trop dans la caisse. Je suis assez déçu par l'adhérence des silicones sanitaires, et malheureusement ça fait 20 ans que je ne trouve plus le merveilleux primaire d'accrochage que Casto vendait au siècle dernier. Choisir une colle pour composant est un vrai binz. Il faut effectivement que ce soit neutre, très isolant et anti-statique, que ça reste "un peu" souple, que ça adhère bien mais pas trop, que ça ne vieillisse pas et tienne en température ...etc. Pendant 20 ans, en labo militaire, j'ai utilisé une colle marron clair que l'on désignait sous le nom d'Eponal. Un bon produit. Puis un crétin d'écolo a trouvé que c'était cancérigène si on en buvait 3 litres, donc, après 1 mois de tergiversations, les chimistes on sélectionné une colle presque blanche mais beaucoup plus dure, dont j'ai oublié la réf. Une vraie catastrophe, les broches des boîtiers soic (en forme d'aile de mouette) cassaient en vibration ... 10 semaines de boulot pour trouver une parade (pour les gyromètres de guidage des boosters d'Ariane 5). Vive l'écologie !. Maintenant, quand on me parle de colle, je m'enfuie en courant...