Techos78

https://www.espritroue.fr/topic/87-citer-répondre-à-un-membre/

Si plus rien ne s'allume et que la roue tourne librement, le problème le moins grave serait une coupure du fusible auto rose-orange de 40 Ampères (pas facile à trouver) : Il est placé au bord de la carte mère, sous la poignée. La carte mère a peut-être souffert, surtout si la roue a pris un mur ou bien si elle a rebondi au sol... Ou bien une connexion débranchée quelque part... De toute façon, il faut ouvrir pour inspecter tout ça, particulièrement les connecteurs et les mosfets :

J'ai en tête ta mésaventure, et j'approuve complètement ton ressenti à propos de la 18 s (que j'apprécie énormément). Cette "vieille" roue très haute possède l'immense avantage de pouvoir être poussée avec les genoux, ce qui permet de grimper aux murs et cela donne une stabilité indestructible. La 18 L lenticulaire n'offre pas ces avantages, même si elle est plus puissantes et plus coupleuse. De mon point de vue, c'est effectivement une régression. Edit : pour mieux grimper, certains wheelers se penchent et prennent la poignée pour accentuer le déséquilibre avant.

De temps en temps, j'essaye d'expliquer qu'une roue électrique est un engin pendulaire, le pilote exerce un couple de déséquilibre et la roue génère un couple antagoniste pour assurer l'équilibre, il est inutile de réclamer du couple moteur, grimper sera toujours difficile avec une grosse roue, surtout avec des pédales courtes. Attention quand même avec les démarrages en côte, il faut une bonne poussée trottinette pour éviter un gros courant moteur arrêté, ce qui fait souvent griller les mosfets.

J'ai l'impression qu'il y a ça chez Inmotion, et dans certaines trottinettes. Cette température batterie est souvent là pour personnaliser le pack et empêcher l'utilisation d'une batterie générique. C'est la carte mère qui prend le plus de température, d'où un ventilateur dans certaines grosses roues. Les batteries elles-même résistent plutôt bien à la chaleur, on peut même citer pour certaines autos les batteries Lithium-polymère Bolloré qui ne fonctionnent bien qu'à 80°C. Le rendement des batteries Li-Ion dégringole à froid. Le plus souvent, les packs sont simples : 2 fils d'entrée, 2 gros fils de sortie (KS, GW...) et dans certains cas des fils auxiliaires pour l'équilibrage entre packs et la détection de tension basse cellule par cellule (RW...).

Bizarre, les led ont deux fonctions, un cyclage paramétrable en roulant et le niveau de batterie à l'arrêt. Et tu dis qu'on peut tout couper ?

En préliminaire, je rappelle que sur une KS, il n'y a pas un trolley, mais une poignée télescopique parfaitement centrée qui peut faire office de trolley. Comme l'a dit Chépuki, l'erreur a été de garder une double coulisse ce qui donne une hauteur démente sur cette L, et une certaine complexité/fragilité pour une roue lourde. Si j'avais cette roue, j'envisagerais de coller un étage à l'Araldite... Bref. Avec mon expérience de la ks16, je suis d'avis que le dispositif de blocage roue levée est inutile, et dès le départ j'ai considéré cela non seulement comme un gadget mais surtout comme une source d'emmerdes... Ne pas oublier non plus que le/les programmeur(s) ks sont des "artistes" ... bon, j'arrête là mes commentaires. Je suis de l'avis de @Olbom , et ne suis donc par fan de grigris rigolos. Par exemple, sur mes roues, je n'ai jamais utilisé la sono, et d'ailleurs le double bluetooth m'énerve. J'admets que les cercles de leds peuvent être utiles, mais heureusement qu'il y en a 4 tellement leur fiabilité est médiocre. Sur cette 18L, j'ai cru comprendre qu'il y a un port usb qui peut lire un MP3 sur une clé... Oulala, j'ai peur d'imaginer comment le logiciel a été chanstiqué, et comment il va faire planter le noyau temps réel qui s'occupe de l'essentiel : tenir la roue en équilibre... C'est sûr, cela va arriver, c'est juste une question de temps... Une roue peut être "rustique" (càd simple et solide), et cela ne veut pas dire qu'elle soit "merdique" (càd assemblée n'importe comment). Une roue rustique peut être conçue et réalisée avec beaucoup de soin, et c'est le principe de base pour le matériel militaire. Concevoir, réaliser et tester des gadgets inutiles plombent les coûts, mais surtout, pour une usine, le temps passé là-dessus est au détriment des fonctions essentielles.

Oui, et le plus dur sera peut-être... de lui trouver un nom

Il est clair qu'avec l'abandon de la ks18s, les clients qui cherchent une grosse autonomie (100km mini) l'ont dans l'baba. Donc rien d'officiel pour l'instant, sauf un léger bruit de fond ( par exemple @Kingsong Europe qui dit que ks ne se désengage du long-range, mais il dit aussi... qu'il ne peut rien dire...). La structure de la ks18L actuelle, avec ses deux immenses packs mono-couche bien centrés, se prête facilement à une cure de vitamines, mais bien sûr avec une augmentation de volume : des packs double-couche (+18mm de chaque côté) avec des coques externes plus joufflues, et ça roule. Je suis convaincu que ks fera ça, simplement parce que c'est logique.

Pour info, ce n'est pas parce que la led passe au vert que la charge est terminée. Il y a changement de couleur lorsque le courant de charge passe sous une certaine valeur, généralement 200mA. Il faut encore un peu de temps pour que le courant descende encore, jusqu'à une valeur d'environ 40 mA qui est maintenue indéfiniment et qui est le signe que l'équilibrage est terminé. Ce petit courant rémanent ne passe plus dans les cellules, mais dans les bypass qui surveillent chaque groupe de cellules. Exemple (valeurs à adapter) : .

Menfin, @koto , on sait tous que tu changes facilement d'avis... Il suffit d'attendre un peu ... Cordialement.

C'est même plutôt l'inverse : pour faire un tb, la roue envoie un petit chtouille d'accélération supplémentaire.

Fatal error ! (simple hypothèse) On en parle souvent sur ce fofo, avec une batterie pleine il faut aborder les descentes calmos. Le moindre ralentissement renvoie de l'énergie (mode régénération), et si les batteries sont pleines l'élévation de tension met la carte mère en difficulté. C'est un paradoxe : les meilleures accélérations se font batteries pleines, les meilleures décélérations se font batteries vides. (encore une fois, j'ai été grillé par @Olbom). Edit : >> honnêtement, je trouve que les constructeurs font chier. Il serait relativement simple d'implanter un bypass de puissance qui pourrait dériver le courant dans une résistance bobinée, pour écrêter la tension au dessus de 84 V et des poussières. Puce de détection + mosfet + résistance = environ 3 Euros. Si le mode régénération dure longtemps (descente de col), on a tout le temps pour lancer une alarme thermique (bip long, tb modéré). >> honnêtement, je trouve que les distributeurs font chier. C'est un problème connu, mais jamais évoqué dans les notices, alors que la sécurité du pilote est clairement compromise.

Désolé pour ton handicap, je n'ai pas vu ce cas sur les forums. Mais, je suis assez pessimiste, je pense que la roue nécessite une bonne symétrie des jambes du pilote pour éviter les louvoiements lorsque le terrain a des creux et/ou des bosses, de plus il faut des jambes semi-pliées pour amortir les chocs. Donc, à mon avis, l'articulation de la cheville est indispensable pour faire des randos. Il doit être possible de faire des figures sur un terrain de sport, mais je te conseille une roue moins sophistiquée, genre Ninebot One E, car tu risques vraiment d'être déçu. A toi de voir, je doute que tu puisses recevoir des conseils vraiment pertinents...

Bah, il suffit de lire la phrase complète pour comprendre, j'ai dit : Une photo de roue chinoise pour être plus clair : Inutile de répondre...

Pas forcément. Perso, l'absence de réglementation me va très bien, autodiscipline et savoir-vivre ... what else ?

Effectivement, la Newheel est équipée d'un pneu 14", alors que la Fastwheel d'origine (même coque) est en 12". Perso, je trouve cette petite roue esthétique, sympathique, un pré-ado peut l'accepter sans vous la jeter à la figure... Euh, il est d'usage de donner des détails et poster des photos, si possible dans la bonne rubrique... Oui, c'est dur

Ben non, une batterie "vide" fait moins chauffer le chargeur car le début de charge est à courant constant, la puissance injectée est le produit U . I avec U faible. La puissance est maximum juste au passage au mode tension constante. La puissance injectée est en forme de chapeau chinois dissymétrique pour terminer à environ 3 W (fonction équilibrage).

, OK, autant pour moi, comme on dit dans les armées militaires (sachant qu'il y a des armées civiles).

Merci @G.Rhum pour cette précision. Mon message était une simple alerte pour inciter à bien vérifier les dimensions effectives, sachant qu'un pneu qui n'est pas explicitement vendu pour une roue électrique présente un risque de gag non négligeable. Et je confirme que des wheelers bricoleurs se sont déjà fait piéger. Mais même en pneu e-roue, il y a des écarts au niveau de la tringle, par exemple des pneus Gotway 18" qui nécessitent un centrage. Quant à la photo, elle est en effet issue d'une discussion sur la gt18, mais elle démontre qu'il est possible de monter un très gros pneu dans une coque gt16, elle répond (vaguement) à la question de @malaman (en page 1 de ce topic) qui cogite sur une élévation de coque... Je l'admets, c'est relativement hs pour ce beau sujet de @Lero83 , que je félicite pour ses excellentes photos. <hs> Lero83, je n'arrive pas à mettre ton nom en tant que lien (trop de pseudos qui commencent par Le ?), je suis sur PC/Chrome </hs>

Attention, un pneu cyclo 16" se monte sur une jante 16", alors que pour une roue électrique 16" est (à peu près) le diamètre extérieur. @Stanor nous a montré une photo avec un pneu 18" :

Salut @Kaa , c'est assez normal qu'il n'y ait pas ce sujet car, pour connaître l'âge d'un membre, il suffit d'un clic gauche sur l'avatar pour déplier une fenêtre qui indique la date de naissance... à condition bien sûr que le membre l'ait indiquée dans son profil. Et sur la page d'accueil, il y a même (en bas à droite) la rubrique "Anniversaires du jour". Aujourd'hui : @Gmparis7 (44 ans). Avant son évolution (il y a ~2 mois), l'âge était indiqué à côté de l'avatar, comme la commune d'habitation... @0rsa pourra peut-être nous dire pourquoi cette information est passée à la trappe...

Étonnant, le centre de gravité est tellement bas que Stator tient debout, selon le principe du culbuto (le rayon au point de contact est supérieur à la hauteur de ce centre) :

Se décaper le menton sur un trottoir n'est pas raisonnable @Smop , mais tu le prends avec philosophie, bonne attitude... Ne recommence pas stp...

Salut @capitaine-fracasse , donc tu es amené à choisir entre continuer à consommer du pétrole que la nature a mis des millions d'années à constituer, ou passer au nucléaire (~89%) et fabriquer des déchets qui vont empoisonner nos descendants pendant des centaines de milliers d'années... Bienvenu au club... Perso, je te déconseille les e-roues, je te déconseille les trotts. J'ai aussi vécu à 4 km de la porte d'Orléans (Bagneux pendant 20 ans), et, mise à part la Coulée Verte, il n'y a pas grand chose de cyclable dans le coin. Eh bien, se mélanger au trafic routier aux heures ouvrières, c'est chaud, et, à l'exception de quelques rares trotts homologuées, c'est pas franchement licite (mais pas franchement illégal non plus). En bref, c'est assez suicidaire pour les longs trajets boulots (fatigue, intempéries,...). Bien sûr il y a quelques wheelers et probablement quelques trottistes qui font ça, mais il faut que tu ais pleinement conscience que c'est plus dangereux et plus difficile que le vélomoteur 125, même s'il y a des aspects sympas tels que le faible encombrement, l'usage ludique et la consommation dérisoire. Par contre, si tu arrives à organiser un trajet mixte avec rer-métro-autobus, une roue de taille moyenne peut correspondre...