Techos78

Nettement moins convivial :

L'axe est fixe par rapport à la pédale (grâce aux vis) et il pivote dans le trou du support pédale. En toute rigueur, il faut que cette partie soit convenablement graissée, surtout qu'elle est soumise à un effort énorme (bras de levier...) qui tend à écrouir l'aluminium et ovaliser le trou. En principe, une graisse relativement visqueuse et compacte devrait suffire a atténuer les micro-impacts arbre--alésage par effet de succion et pincement du film lubrifiant. Perso, j'aurais tendance à utiliser de la graisse silicone de robinetterie (l'ancienne qui était translucide) car elle est neutre, imputrescible et multigrade (ne coule pas à chaud).

En regardant le descriptif ici : https://fr.aliexpress.com/item/SUNKKO-709AD-4-IN-1-Welding-machine-fixed-pulse-welding-constant-temperature-soldering-Triggered-induction-spot/32815899829.html , on voit ça dans la liste des accessoires fournis : Donc j'ai l'impression que dans ce cas, les 50 lamelles de métal nickelé ont été remplacées par un assortiment de 4 fois 30 lamelles de nickel pur. Edit : pour accélérer l'éventuelle oxydation, il faut tremper, laisser sécher, tremper , laisser... and so on. Il y a beaucoup plus d'oxygène dans l'air que dans l'eau. Mais dans l'eau, ça rouille aussi : le Titanic crée des rivières de rouille...

Merci, @Jef Effectivement, le 709AD est plus élaboré et plus musclé, et il comporte aussi un fer à souder thermostaté et relativement antistatique, ce qui est sympa pour ceux qui ne sont pas équipés. Bon, ça fait quand même un fer à souder plutôt encombrant, mais si il reste sur une paillasse de bricolage, il n'y a pas de souci.

C'est la carte mère. C'est ainsi que l'on appelle la carte électronique de la roue, c'est une habitude pas très rigoureuse car en électronique on appelle carte mère un circuit qui peut supporter des cartes filles qui s'enfichent dedans. En principe, une roue comme cela (grosse batterie) ne peut pas être transportée en avion avec passagers, juste en avion cargo... il me semble.

Oui, @koto , c'est une belle roue, et ses performances la situent au rang des très bonnes routières, à confirmer en ce qui concerne l'autonomie. Tu as raison de recentrer la discussion, afin de modérer la gueulante traditionnelle à propos des pris élevés. Je n'ai pas eu le temps de caser mon rêve le plus fou : une roue dont les distributeurs proposent TOUTES les pièces détachées, pendant au moins 5 ans après l'arrêt du modèle... Je confirme aussi pour la ks18-1200W, pas de mauvaise surprise (pour l'instant), elle traîne des 90kg sans souci, il faut rester souple et se limiter un peu dans les montées. Pour la vitesse max (bip3=34, TB=35 dans mon cas), il faut se rappeler ce qu'est une asymptote... D'ailleurs, je bip3 assez souvent, mais j'ai atteint le TB moins de 5 fois en 1 an. Une bonne roue est une roue silencieuse, l'auto-régulation devient un réflexe pavlovien.

Je dirais plutôt que les prix sont homogènes et sans surprise. Quant à dire qu'ils sont cohérents, ça se discute. Pour moi, il y a une anomalie dans les prix pratiqués : -- pour un importateur, pousser un carton contenant une Luffy ou une Monster, c'est le même boulot, -- pour un vendeur, présenter, discuter, faire des démos ... d'une Mten ou d'une MS3X, c'est le même boulot. Mais les distributeurs ne s'emmerdent pas trop (je pèse mes mots), ils appliquent un coeff, ils arrondissent en se mettant d'accord entre eux, et basta. Avec les roues haut de gamme, cette méthode me choque, et pour moi, des prix cohérents devraient tenir compte des frais fixes et des frais proportionnés. Ce n'est pas le cas, et on a des grosses roues qui sont plus chères que des scooters d'autonomie comparable. J'admets que le budget prévisionnel de sav d'une roue est fatalement supérieur, mais cela n'explique pas tout... En résumé, les marges au pourcentage pratiquées très souvent dans le commerce sont une calamité. Une batterie n'a pas le même prix selon qu'elle installée dans une roue titi ou toto, c'est insensé.

Ouille, l'idéal est d'avoir un chat, on peut l'accuser....

Bien, beau bloc 10s2p. Visiblement, d'après la couleur, tu as des batteries de deux lots différents. Et tu as pris soin de coupler en // des cellules identiques, je pense en effet que c'est indispensable. Et la fonction équilibrage du bms pourra rattraper les éventuels petits déséquilibres entre chaque paire 2p. J'ai bien dit petits déséquilibres, pas question de mixer des cellules basses, moyennes ou hautes capacité, l'équilibrage (~50 mA) n'est pas dimensionné pour cela. J'espère que l'élue de ton cœur t'a fait un gros bisou après tout le mal que tu te donnes. Edit tardif : mais non, c'est simplement que les cellules ont un bout rouge... ce sont les mêmes partout. Désolé.

Pour quelle roue ? Il me semble que Kingsong et Gotway montent des pneus de 2,5" de large...

Merci T1000 pour ces infos. Éventuellement, si un développeur est désœuvré, il faudrait lui rappeler qu'il existe des montres Android écran 2,2" ou des tiny-gsm 2,5" sur lesquels il serait agréable de n'avoir que les infos vitesse et tension en gros chiffres. (comme sur une Pebble, en fait). On pourrait envisager soit l'ajout dans les menus d'un écran simplifié, ou bien carrément une version WheelLog dédiée, et dans ce cas, c'est toute la configuration qu'il faut simplifier, avec des gros boutons et des commandes glissantes (là, ce serait vraiment le pied)... Juste une suggestion... Edit : ah oui, pour la tension, il faudrait faire une moyenne glissante, l'info brute est trop chahutée.

Oui, en soudage électrique les lunettes s'imposent, on peut éventuellement s'en passer pour la brasure basse température sans décapant <400°C (aluminium). Ça tombe bien, je suis miro et j'ai toujours des hublots sur les yeux... Pour les gants de cuir, je suis un peu plus réservé, surtout pour ce modèle :

Crévindiou, que c'est beau : Je suis impressionné, merci les gars. D'une manière globale, il faut admettre que les cellules Li-Ion ont un succès fou, surtout en format 18650, certains n'hésitent pas à en caser 16*6s*74p=7104 dans le plancher d'une voiture : Plus modestement, on a de plus en plus d'appareils bricolage/jardinage autonomes, souvent équipés avec des 2 Ah ou 2,5 Ah, et qui ne demandent qu'à évoluer........

On dirait que certaines Zero peuvent (enfin) transporter quelques bagages, avec dossier pour ne pas perdre le passager :

Merci @Stanor et @Tbx Nicolas ? A l'occasion, svp, quelques retours d'expérience sur les différents réglages (Intensité et nb pulses), selon les épaisseurs de lamelles en simple ou double épaisseur, les risques de trouer ou fragiliser le ruban, le nombre de double-points pour chaque cellule et pour les interconnexions, la pression à exercer, l'éventuel risque de collage entre électrodes et ruban... De même, quelle est l'usure et a durée de vie des électrodes ? Quel est le meilleur outil pour couper les lamelles ? Les clinquants ou rubans métalliques sont souvent coupants pour les doigts, est-ce le cas ? Avez-vous utilisé des rubans larges pour des assemblages cellules 2P (ou plus) alignées ou quinconces ? Avez-vous utilisé des spacer ou intercalaires plastiques ? ... Éventuellement, des commentaires sur l'utilisation des 'chaussettes" thermo-rétractables, avec ou sans raidisseurs internes pour constituer des packs bien carrés (et protéger le bms). On voit aussi certains packs avec un joint d'étanchéité en bordure du thermo-rétractable, faut-il un primaire d'accrochage pour joint silicone ? ( depuis qu'on est au 21ième siècle, je n'en ai plus vu chez Casto...). Je veux tout savoir , mais il n'y a aucune urgence...

Donc oui, c'est un peu juste mais cela peut marcher : https://entretien-voiture.ooreka.fr/astuce/voir/473347/prise-allume-cigare La consommation d'un chargeur Li-Ion est en forme de chapeau chinois dissymétrique, elle est maximale juste au passage du régime courant constant -> tension constante. Bien surveiller la température de cet onduleur (si possible en choisir un plus balèze et ventilé), et ne pas oublier que la batterie de la voiture est petite, 50 Ah * 12 V = 600 Wh, il est donc préférable de charger en roulant.

Depuis 2 ans, je roule 30% sur trottoirs, 30% sur routes, 30% sur pistes cyclables, 30% sur chemins forestiers. (oui, je roule beaucoup !) Jamais je n'ai eu un automobiliste furieux debout sur le klaxon derrière moi. Mais si cela devait arriver : je me rangerais sur le côté pour le laisser passer. Ma grand-mère parlait souvent de pots de terre et de pots de fer...

Hmmm, Triumph Bonneville, Norton Commando, Ducati Desmo... de joyeux engins qui, après 300km, obligeaient les pilotes à réapprendre à marcher, que de souvenirs...

Attention, si le moteur résiste, c'est peut-être parce qu'il est partiellement excité, il faudrait débrancher la batterie car elle est en train de se vider. Fait ça à l'extérieur car il y a un réel risque d'incendie.

Salut @Max , dans un premier temps, oublie le doliprane, et utilise le CD2 avec son réglage de base (coupure 1A) qui convient dans 9 cas sur 10. Perso, j'évite les configurations élaborées qui me font penser à la sodomisation des diptères... avec ou sans leur consentement, comme disait Boris Vian.

Merci, c'est effectivement plus clair comme ça. Oui, ceci dit, je ne sais pas trop comment est géré le bouton on-off. Est-ce qu'il y a un switch qui détecte le contact au sol ? ? ? <HS> en câblage avion, on appelle ce signal WOW (weight on wheels), et on traduit ça en français par "contact train" </HS>

Moi, ce qui me surprend c'est la position de la carte mère : je pensais qu'elle était toujours verticale chez Gotway, alors qu'elle semble horizontale sur ce proto. Il est évident qu'on ne peut pas mettre la carte n'importe comment sans la re-paramétrer. Effectivement, une compatibilité peut être totale, ou partielle, et si le nombre de pôles diffère, la vitesse, le couple, l'odomètre, le gain de l'asservissement sont différents mais il est possible que cela tourne quand même car les structures sont voisines.Tout dépend donc du taux de compatibilité que l'on tolère. Pour démarrer, une roue a besoin d'être verticale (pédales horizontales). J'avais mesuré sur la KS16, j'ai oublié, il me semble qu'il faut moins de 45° en roulis et 18° en tangage. Quand on redresse doucement en tangage, la roue démarre et se recale doucement à la verticale (à environ 4°/s, cela dure donc ~4s). Si on la redresse rapidement, l'asservissement se verrouille (bouclage gyro) à une position proche de la verticale, le recalage lent (bouclage accéléro) intervient peu, juste pour la précision finale. A mon avis, pour comprendre ce démarrage dynamique, il faut avoir en tête le principe de l'asservissement d'une roue : un bouclage rapide (bande passante >20Hz) d'un gyromètre (mesure les rotations angulaires), avec une hybridation lente d'un inclinomètre (accéléromètre mesurant le sinus de la gravité).

Merci à @OliG et aux GO (gentils organisateurs), une décision difficile, très frustrante mais raisonnable. Bien sûr, dans une certaine mesure, on peut rouler sous la pluie, mais ~6 heures sur chemins variés augmentent les risques et peut transformer une balade en Bérézina. C'est une situation d'autant plus gonflante que cela fait suite à plusieurs jours chauds et beaux, et que les nuages sont sensés arriver seulement l'après-midi... Salut à tous, à une prochaine fois...

Au moment de l'achat, bien voir si on a besoin de la sonde manuelle (welding pen), certains fournisseurs en proposent 4 différents :

Malheureusement exact, la chute de tension d'une diode en série dans le fil de charge peut effectivement perturber la fonction équilibrage, comme cela a été débattu précédemment. Juste pour info, voilà la solution utiliséee sur les bms de ma KS16b sur un pack 16S2P 420 Wh : L'anti-retour sur le port de charge est entouré en rouge, deux excellentes diodes schottky (bas seuil) en parallèle. Cela n'a aucune incidence sur l'équilibrage... parce qu'il n'y en a pas (rien dans les cadres jaunes, c'est lamentable !). L'arrêt de charge est seulement déclenché par les transistors (cadre bleu) lorsque le premier élément de la chaîne atteint 4,2V. On peut bricoler un anti-retour, par exemple avec deux diodes schottky MBR5200 (5 A , 200 V) en // : Je pense qu'il ne faut pas exagérer la dangerosité pour le doigt du manipulateur, même humide, un peu de courant qui traverse 5 mm de peau n'a rien de "mortel", le cœur n'est pas dans le circuit et ne risque pas la fibrillation. Par contre un objet métallique fait du dégât... comme cela a été montré. Il faut aussi se méfier d'un risque de confusion quand on parle de connecteurs anti-spark XT60 (le connecteur jaune en sortie de batterie), cela ne résout pas les problèmes d'étincelles quand on branche le chargeur (à cause des condensateurs du chargeur), mais limite l'étincelle lors de la connexion de la batterie (à cause des condensateurs de la carte mère).