Techos78

Je connais mal les 9bots, mais cet avis me semble un peu injuste, tant qu'on n'en sait pas plus. Si c'est une panne du capteur gyro+accéléro, le constructeur n'y peut pas grand chose, et son lot de puces peut avoir des anomalies non détectables lors de l'assemblage. Il se peut que ce soit le paramétrage de son asservissement qui soit mal ajusté en fonction des dispersions de composants, ce n'est pas simple à analyser (Monte-Carlo...) . Ou bien une sonde de Hall moteur qui déconne ?... Il sera intéressant de savoir... Une roue a une structure simple, mais la moindre panne est désastreuse, il faut vivre avec. Beaucoup de commentaires (288), bonne lecture : https://www.espritroue.fr/topic/652-firmware140/

Merci de l'info, un mot de plus dans notre base de données syntaxiques. Mais il y a peu de rapport entre le port de tongs et la station debout sur une roue. Quand on marche, la voûte plantaire est soumise à une succession de pressions-relâchements qui permet (et favorise) la circulation du sang. C'est ce qui manque en roue, la pression permanente bloque artères et veines, d'où ankylose. Et, comme déjà dit, la bonne recette est de "marcher" en roue, c'est à dire de soulager les pieds à l'aide de mouvements talon-pointe ou de mini-onefoots. J'essaye souvent de militer pour l'allongement des pédales, surtout sur les 18" puissantes, pour améliorer leur maniabilité (dans les pentes...). On peut remarquer que cela améliorerait aussi le confort des pieds en évitant les orteils en surplomb (donc quasi inutiles), car non seulement le "grasping" augmente la surface "au sol", mais il permet aussi de creuser de temps en temps la voûte plantaire pour activer nos circuits hydrauliques (sang, lymphe). C'est une méthode bien connue des militaires qui font le planton pendant des heures, et on peut remarquer que les pieds plats étaient un motif suffisant pour être réformé. Les militaires sont des professionnels, il n'est pas inutile de prendre connaissance des solutions qu'ils adoptent. Par exemple, les rangers ont des semelles rigides, tout le contraire des chaussures de sport. Tiens, une blague : <HS> Un adjudant hurle une question à sa troupe : "De quoi sont les pieds ?, alors, bande d'imbéciles, de quoi sont les pieds ?" -- stupeur de la troupe -- "Les pieds sont l'objet de soins attentifs !". </HS>,

Pourvu que Rockwheel industrialise ce superbe concept de moyeu géant... Cela nous changerait des châssis calamiteux des autres roues, le dernier en date étant InMotion avec son axe moteur mal serti.

A propos des alarmes vocales, quand je vais un peu vite, ma roue baragouine un truc qui ressemble à "please slow down", alors que quand la batterie est faible, j'obtiens "please decelerate". C'est curieux, deux messages différents, mais l'un est dû au bip3, alors que l'autre est dû à la restriction de la roue. Quelqu'un confirme ?.

C'est la même chose que la grosse rondelle, elle sert d'appui au support pédale, car celui-ci peut se déformer (se plier) dans les cas extrêmes. Les trous doivent correspondre à ceux du support pédale, mais je crois que @Hansolo a vu que ces plaques ne sont pas dispo pour tous les modèles de roues GW...

En ks18a/s, pour descendre 10cm, pas de problème, je baisse les fesses avant puis je détends les jambes pendant que la roue descend, pour maintenir mon nombril à une altitude constante. Pour monter 10cm, cela dépend du trottoir : -- angle vif : je mets toujours pied à terre. -- angle arrondi : je passe quelquefois en roulant (pas très souvent en fait), à l'aide d'une bonne impulsion juste avant l'obstacle, ma roue ne décolle pas mais le choc est modéré -- angle nettement biseauté : souvent en roulant, ça dépend de l'humeur et du contexte. Sauter haut n'est pas mon truc, une fois je suis tombé assis (avec la roue qui se barre), et j'ai vu des étoiles pendant 5 mn. Je n'aimerais pas recommencer.

En effet, les clavettes Gotway ne sont pas évidentes à trouver sur le marché français. On les trouve chez Ali : Cette photo montre des clavettes embouties, les coréens avaient réclamé des clavettes usinées de bien meilleure qualité, je ne sais pas où en est cette affaire, il n'est pas impossibles que les nouvelles roues aient été améliorées également pour le marché européen... mais il doit y avoir des vieux stocks... Ça vaut la peine de voir s'il est prudent de commander aussi les grandes plaques arrière, à la place des rondelles... Edit : en toute rigueur, il faudrait connaître le couple de serrage des écrous d'axe, car un serrage excessif peut fragiliser l'assemblage, le bout d'axe peut casser...

Bien entendu. Faire une fixette sur l'état du carton n'a pas de sens. C'est l'état de la roue qui importe, un coup de lingette dans le passage de roue (poussière ?), une analyse de l'état du pneu, et en 1 minute tu sais si oui ou non ta roue a fait 140 km dans la nature. Bon, tu n'as pas eu la couleur que tu avais commandé, c'est une non conformité, et c'est le seul argument sérieux que tu peux utiliser pour justifier un retour. Vierge ou pas ? On peut quelquefois se poser des questions, mais est-ce raisonnable ?

Désolé de te contredire @Olbom , mais dans une roue le bms n'intervient pas du tout pour délivrer l'énergie, les cellules sont directement connectées à la carte mère, et il n'y a (théoriquement) pas de limitation ou de coupure de courant (contrairement aux packs génériques). Le bms peut couper la charge qui vient du port, mais pas celle qui vient du moteur pendant un freinage, ce qui peut d'ailleurs surcharger les bypass d'équilibrage si la batterie est pleine. Pour en savoir plus, il faut se reporter aux explications dispo sur le site de Hobby16 qui explique pourquoi il faut éliminer les mosfets de coupure des packs génériques... Chez Kingsong c'est certain, il n'y a aucune coupure bms possible côté moteur, pour les autres marques je n'ai pas vérifié mais ce serait imprudent de laisser le bms prendre des initiatives...

La question initiale concerne la défaillance de roue et non pas l'erreur de pilotage. Je vois 3 cas : 1-- La panne (mécanique, électrique, électronique) qui provoque un arrêt du moteur ou une perte d'intégrité de la roue (cassure pédale .etc...) 2-- Le dépassement de puissance ou de couple moteur qui fait perdre l'asservissement de verticale. C'est le pilote qui est responsable, mais il a peut-être une circonstance atténuante (voir 3) 3-- Les alarmes (bip, tb) sont sensées prévenir le pilote si son comportement est dangereux, il peut y avoir une défaillance d'alarme, ou bien les restrictions sont mal échelonnées en fonction de la réserve de batterie, mais il faut tenir compte du temps de réponse non négligeable donc piloter avec souplesse. A priori, la 9bE+ est une bonne roue, très fiable (sauf la poignée merdique), a conduire avec une certaine modération si on ne veut pas avoir le cas 2. J'ai cru comprendre qu'une version firmware (1.4 ?) a imposé une grosse restriction de couple, le pilote doit en tenir compte sur les très grosses pentes et éviter les démarrages canon.

Le pourcentage d'autonomie est déduit de la valeur de la tension batterie, très probablement à l'aide d'une simple fonction du 1er degré de la forme ax+b . Comme les constructeurs n'indiquent ni la pente a ni le biais b, il faut essayer d'évaluer ces valeurs en faisant des essais successifs... La seule valeur dont on soit sûre est la tension maxi ( 67,2V ou 84V ), la valeur nominale est approximative ( 60V ou 74V ), la valeur mini est choisie par le constructeur en tenant compte d'une marge indispensable pour l'asservissement de l'équilibre, même si la roue ne peut plus avancer. Perso je ne regarde que la tension, mais c'est facile car je n'ai que des roues 60V

Bon, @Palou est sorti d'affaire (pour l'instant ?). Donc InMotion prend en charge sous garantie le défaut de sertissage de l'axe, en procédant à un changement du moteur, avec des délais monstrueux. Et toujours pas de détail sur ce défaut : le claquement est désagréable, mais est-il dangereux ? C'est à dire, y a-t-il un risque que l'axe tourne librement, ou bien est-ce simplement un jeu mécanique comme par exemple avec un arbre cannelé ? Mystère. Sur les diverses e-roues, on connaissait les pédales qui cassent, les axes moteur qui plient ou qui cassent, les fixations de supports pédales qui prennent du jeu... InMotion ajoute une malfaçon supplémentaire : le stator moteur mal fixé sur l'axe. Pas très glorieux tout ça.

Avec une batterie au plomb (voiture par exemple) on peut faire ça sans problème (câble de démarrage) car la batterie a une tension très stable autour de 12 Volts. Avec des batteries Li-Ion, impossible. La tension est très variable (entre 51 et 67V pour une batterie 60V nominal), la mise en // nécessite des tensions voisines pour ne pas surcharger le port. A noter cela ne marcherait pas avec Kingsong car le port de charge ne peut pas fournir du courant. On rêve depuis longtemps d'un régulateur de courant à découpage qui permette la connexion d'une batterie externe. A ce jour, ça n'existe pas. @hobby16 a dit un jour qu'il essaierait de résoudre ce problème... Là encore, tu prêches un convaincu, on en rêve tous. Mais je vais plus loin, je rêve de boîtes (genre parcmètres) attachés aux poteaux électriques qui fourniraient du 220V (~400W) à prix raisonnable pour financer le truc. On peut remarquer qu'il existe déjà des discrètes recharges usb sur certains mobiliers urbains. On peut saluer la SNCF qui met des prises dans certaines salles d'attente.

Raté, tu n'éviteras pas les discussions de comptoir parce que tu oublies que les cellules sont connectées et surveillées en permanence par le bms. Il faut donc comptabiliser la (petite) consommation des bypass. De plus, si les batteries sont montées dans la roue, celle-ci est simplement en veille, elle consomme en permanence, les condensateurs ont des fuites etc... A ma connaissance, il n'y a que 9bot qui a inventé un mode "veille profonde", ce qui peut obliger les clients à ouvrir et faire un reset à froid (déconnexion batterie). @plombar : à mon avis, tu es un client trop difficile, tu peux rendre ta roue (avec son carton légèrement défraîchi). La e-roue n'est pas faite pour toi, tu risques la crise cardiaque à la première griffure de coque ou de pédale. Ne prends pas ce risque.

Quand on enchaîne des lacets à moyenne et haute vitesse, l'ensemble pilote+roue(s) pivote autour du centre de gravité de l'ensemble, ce qui induit inévitablement le contre-braquage évoqué par @Olbom . Le centre de gravité est un point d'articulation virtuel. Quand l'angle d'inclinaison compense la réaction centrifuge due au rayon du virage, l'ensemble est équilibré et il n'y a pas d'effort à produire. En bref, un engin pendulaire en roulis doit rester aligné avec la verticale apparente. C'est plus confortable pour un pilote de rester aligné avec son engin, mais on peut aussi se décaler à l'extérieur ou à l'intérieur selon qu'on veut respectivement enchaîner rapidement 2 virages ou limiter l'inclinaison de l'engin. De ce point de vue, les motards peuvent atteindre des angles insensés, cependant ils n'arrivent pas encore à faire frotter les oreilles...

Perso, je regrette un peu la stratégie de charge choisie pour les Li-Ion : première étape charge à courant constant. C'est dommage, car avec la montée de tension batterie (par exemple 51.....67V pour 60V nominal), la puissance injectée est croissante, et maxi lors de la commutation en seconde étape. Je préférerais une première étape avec une charge à puissance constante, ce qui ne serait pas beaucoup plus difficile à réaliser. Tant pis. Autre remarque, j'ai parlé du prix du kWh EDF, il faut tout de suite prendre les bonnes habitudes et ceux qui sont équipés du compteur Linky doivent parler du prix du kVAh, car la mesure n'est plus la même... Heureusement, pour nos roues en tension continue, c'est la même chose, continuons donc en kWh même s'il serait plus logique de parler en MegaJoules.

Un chargeur fait son boulot en deux étapes : d'abord une charge à courant constant (souvent 2 A sous tension croissante), puis, à tension constante lorsque la valeur maxi a été atteinte (67,2V , 84V... à courant décroissant). Un CD peut couper la charge au choix soit à un seuil de tension inférieur au max (1ère étape), soit en dessous d'un seuil de courant (2ième étape). Cette fonction coupure est une option sensée améliorer la fiabilité du pack en évitant une charge à 100%. Mais on peut aussi utiliser le CD uniquement pour ses fonctions multi-prise, mesure d'énergie, tracking du profil de charge. Une prise programmable permet la mise en charge différée (certains préfèrent attendre que les batteries soient froides...), elle peut imposer une coupure autoritaire (très approximative...) qui peut être utile dans le cas de chargeur ventilé bruyant. Charger à tarif EDF faible n'est probablement pas très utile, il me semble que le kWh est de l'ordre de 15 centimes. Quand on laisse une roue pleine en charge, il circule un tout petit courant (même si la led est verte), de l'ordre de 50 milliAmpère, qui sert à la fonction équilibrage. Quand toutes les cellules sont pleines, ce petit courant est dérivé dans des résistances (fonction bypass, environ 3 Watts).

Si les compteurs kilométrique des ks16b étaient fiables, ça se saurait. La seule chose dont on soit sûr, c'est qu'on ne peut être sûr de rien.

Incroyable. Comment se fait-il que tu ais eu un fusible vert (30A) sur ta roue ! Sur une ks16b/c (800W) il est INDISPENSABLE de monter un fusible 40A (rose-orangé) qui est effectivement difficile à approvisionner. En toute rigueur, le fusible n'est pas là pour protéger la carte mère, mais pour empêcher la roue de cramer si la carte est morte. C'est la santé du pilote qui passe avant, et on utilise aussi des packs de batterie sans limitation de courant, dans le même esprit. A mon avis, quelqu'un veut ta peau... un héritier peut-être... Edit : je viens de voir dans ta signature que tu as une ks16s. Là, je ne sais plus, les deux packs sont en // (et non pas en cascade), je m'attendrais plutôt à voir deux fusibles 30A en // ... mais je le répète, je ne sais pas comment est câblée la S... sauf que ta roue est blanche ce qui n'est pas la couleur d'une S... Bizarre.

Merci, c'est très sympa de voir une boutique intervenir sur le fofo pour enrichir un (mini)débat. Attention cependant aux automobilistes que nous sommes, 180 km/h signifierait que nous ne risquons jamais l'aquaplaning, mais tout dépend de l'épaisseur d'eau, les pneus ont une limite d'évacuation latérale au delà de laquelle on perd toute adhérence, suivant la vitesse, le profil des sculptures et leur usure. Un pneu est un rouleau qui pousse une "vague d'étrave", les sculptures aident son évacuation latérale. Les gros bateaux sont affublés d'un "nez" dans le même but :

C'est bien ça, une grande plaque en alu anodisé noir, c'est très efficace (la couleur noire facilite le rayonnement). Il me semble avoir lu que cette plaque dépasse 1 kg... à confirmer..

Il est clair qu'il faut organiser soigneusement la partie puissance. On voit ici les mosfets en boîtier cms (composant monté en surface) ce qui est original par rapport aux autres roues, mais techniquement très classique. Cela suppose une carte multicouche avec drains thermiques, des pistes cuivrées surdimensionnées et une semelle dissipative qui puisse faire sortie les calories de la boîte... Ce n'est pas trop le choix du composant qui est important, mais surtout la mise en oeuvre. On peut noter aussi l'utilisation de 3 condensateurs de "faible valeur" 220µF mais de forte tension 100V, ce qui est là aussi inhabituel : les taux de charge en tension-courant-puissance sont pris en compte quand on fait des calculs de fiabilité, et on a ici des grandeurs qui ressemblent à ce qui se pratique en milieu professionnel.

Oui. c'est ça. Il ne faut pas hésiter à les démonter, c'est facile, cela ne nécessite qu'une clé allen de 5mm sur plats. Donc l'axe est fixé (coincé) à l'aide de deux petites vis cuvettes au fond des trous, et ces trous s'encrassent ce qui peut dégrader le filet. Une fois démonté, il est parfois nécessaire de repasser doucement un taraud pour bien nettoyer. C'est pour cela que je conseille de mettre un bouchon, mais il y a aussi une solution bestiale : on met des vis longues en inox, elle dépasseront mais les trous seront préservés, et au remontage il sera plus facile de centrer l'axe. Si l'axe est un peu dur à sortir, on peut le chasser doucement à l'aide d'une tige et un petit marteau. Attention à ne par abîmer les filets, le mieux est d'utiliser une tige gainée de plastique. Remarque 1 : une seule clé allen suffit car on ne serre qu'une seule vis, et inutile de serrer "à mort". Les puristes peuvent mettre un peu de frein-filet faible, je ne le fais pas. Remarque 2 : sur mes roues, les vis cuvettes ne sont pas en inox, cependant elle ne sont pas trop oxydées. Une petite inspection n'est pas forcément inutile... Bon, un démontage par semaine serait excessif , mais une fois par an ne me semble pas idiot, surtout en utilisation tout terrain. Dans ton cas, pour l'instant, tu peux essuyer l'excès de graisse (il faut en laisser un peu), il n'y a pas de problème.

Pédale V2 : Pédale V3 : La lamelle qui est fixée par 2 vis est un ressort qui maintient les pédales hautes car elles frottent sur le support pédale et s’enclenchent dans une petite rainure. La graisse sur le ressort a un double but : limiter l'oxydation et faciliter la rotation en diminuant la friction. Sous le ressort, il y a une petite cavité qui a tendance à s'embourber, c'est même toute l'articulation qui forme un récipient qui peut se remplir de merdasse : AVANT la balade : APRES la balade : Donc, après des randos forestières, on peut avoir les pédales bloquées ouvertes à cause du sable accumulé sous le ressort. Il est préférable de démonter les pédales quand cela arrive, et je conseille de protéger les trous de vis en bout d'axe dès que possible (chewing-gum, boule Quies, tranche de jambon...) Ces photos sont celles d'une ks18, qui a deux rondelles épaisses en plus à cause du support pédale étroit.

Waaooouuu ! ! Une notice en français, bien détaillée... Je suis très très ému, j'ai de l'eau dans les yeux... Je n'y croyais plus même dans mes rêves les plus fous... Bon, je plaisante, merci @Kingsong Europe , mieux vaut tard que jamais, c'est très bien (et c'est une obligation légale ). Edit : je viens de vérifier sur le site : oui les .pdf des notices bilingues sont dispo en téléchargement. Je n'avais pas eu la curiosité de regarder... j'ai honte...