Techos78

Bon, pour le sens des pads, c'est un peu l'aventure, c'est comme les pièces de monnaie, ça tombe comme ça peut. Pour l'instant on voit les deux versions sur les roues. Un peu de scotch à moquette et on fait ce qu'on veut. Pour ceux qui ont les pieds en canard, les pédales ne pourront plus être permutées à cause de la forme de la coque. Tsss, @Hansolo , faut pas discuter uniquement sur le fofo anglais, essaye de penser à nous, un peu... Je n'avais pas vu que tu envisages l'achat de cette X, c'est effectivement la roue qu'il te faut. Si tu la gonfles à 2kWh, il faudra que tu détailles toute la procédure, au millimètre près...

? ? ? , c'est un peut tôt pour dire cela, surtout pour une roue qui, a priori, n'a qu'une seule batterie. Ceci dit, comme 9bot doit probablement lorgner aussi du côté des administrations (militaires, pompiers, forces d'intervention...) ce projet doit effectivement être soigné... Les vidéos de roulage confirment que c'est une roue magnifique, très compacte, avec un pneu monstrueux (dans le bon sens du terme) assez tendre (plusieurs rebonds après une descente de marche), pas trop adaptée au off-road à cause de la coque basse (mais peut-être démontable...). C'est une roue qui n'a pas fini de faire parler d'elle, déjà 50 pages sur le forum...

Grosse erreur sur ce modèle 3D : les pads sont montés à l'envers

Oui, si c'est ton patron qui paye , autrement c'est 20 à 25 € le kg...

Beau boulot, @Max , belle pièces, cela me confirme l'envie d'investir dans une printeuse 3D... Je ne veux pas être pessimiste, mais ces modèles de garde-boue MS3 ont démontré une difficulté d'ajustement et une fragilité des petites pattes d'accrochage. De plus, le modèle le plus diffusé à été créé en taillant un tore, c'est simple mais cela ne respecte pas complètement la forme réelle du passage de roue, il faudrait une forme plus élaborée (surface de Béziers...). On pourrait imaginer une lèvre d'encastrement continue, mais j'ai cru comprendre que le pneu passe trop près à certains endroits... Je me demande si un modèle avec au moins deux trous de fixation ne serait pas plus fiable, surtout que la partie basse de la coque ms3 n'est pas utilisée (sauf par @Hansolo ...). Bien sûr, cela fait mal au ventre de percer une coque...

Je confirme. J'ai fabriqué plusieurs trucs en verre-époxy ( sacoches moto, boîtiers...) et le coût n'est pas trop élevé, mais la difficulté est réelle... J'ai uniquement pratiqué du moulage dans des formes femelles (en bois, plâtre ou époxy) ce qui oblige à soigner les surfaces du moule, mais dispense du polissage pour éliminer la peau d'orange. Application méticuleuse de plusieurs couches d'agent démoulant (cire lustrée ou liquide), pose d'une couche de tissé, puis plusieurs couches de mat de verre, qui est un feutre non tissé, facile à ébuller au rouleau ou au pinceau semi-rigide. La très très grosse galère est de doser correctement l'époxy. Pour les petites quantités, on peut acheter une résine pré-accélérée, mais il faut regarder attentivement la date de péremption. Ensuite, si on utilise un catalyseur puissant, les dosages (quelques %) nécessitent une très très grande précision, mélanger soigneusement (sans faire trop de bulles) et travailler rapidement, sachant que plus il fait chaud, plus ça durcit vite. Inutile de dire que les pinceaux sont à usage unique... Une erreur de dosage peut donner une pièce qui ne durcit jamais et reste poisseuse, ou bien la gamelle d'époxy qui chauffe de + en + vite et donc durcit de + en + vite (phénomène avalancheux) ce qui permet d'obtenir d'intéressants pavés transparents, généralement fissurés... Oui, ça pue, je ne suis pas sûr que ce soit plus nocif qu'un paquet de cigarettes, et j'ai survécu... pour l'instant. Alléluia. Edit : je pense à un truc : il existe des kits de réparation de carrosserie automobile avec le verre et les composants pré-dosés... à voir.

Ah oui, belle structure, moteur parfaitement intégré, fourche de descente. Une amusante selle de grand-père en cuir. Un double disque à l'avant serait sûrement souhaitable, les plaquettes chaudes se transforment souvent en savonnettes.

Très impressionnant. Mais je ne suis pas trop fan de l'atterrissage sur les burnes... Un castrat peut-être ? Oooops, il y a peut-être des dames ici... désolé pour ces détails triviaux...

Si la platine supérieure est assez large, on peut utiliser ça

Tu peux féliciter ta calculette, elle a bon, effectivement en considérant 60V nominal, cela correspond à 3,75V pour chaque cellule. Et si on dit 74V pour la ms3 de @Erwanrcx, c'est plutôt 3,70 V, ce qui n'est pas bien grave. Il semble quand même que c'est 3,7V qui est indiquée le plus souvent, donc en prenant 60V on triche un peu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle 1radwerkstatt qui fabrique des packs indique des valeurs inférieures, rigueur allemande oblige. Ceci dit, pour les roues électrique, c'est la carte mère qui gère la tension basse, et elle arrête la roue alors qu'il reste 10 ou 15% en réserve. Une trott' est plus favorable parce qu'on peut vider totalement la batterie.

Salut @Erwanrcx , merci pour ce sujet, ô combien important. Une remarque, à propos de la tension nominale. Contrairement à la tension maxi 4,2 V définie à l'aide de considération électrochimiques, la tension nominale dépend d'un certain nombre de critères plus ou moins subjectifs. D'ailleurs tu as dû voir que cela ne colle pas toujours très bien : par exemple quand tu dis 16 x 3,7V = 60V... (on adore les chiffres ronds) Comment définir une tension "nominale" ? La première idée est de choisir la tension moyenne entre la valeur maxi du pack et la valeur mini. Par exemple, quand on a un pack qui commence avec 67 V et s'arrête à 53V, on a vraiment envie de dire que la tension nominale est 60V. Car on a tous en tête la montée en tension qui est linéaire lors de la charge à courant constant. Et bien sûr une décharge à courant constant serait aussi linéaire, ce qui est aussi le cas d'un condensateur. Mais dans nos engins, ce n'est pas une décharge à courant constant mais à puissance constante, c'est une courbe qui plonge avec la concavité tournée vers le bas. Et donc, la tension qui correspond à l'énergie moyenne n'est pas centrée à 60V... En fait, c'est un détail, prendre des valeurs conventionnelles 60 V ou 74 V est tout à fait suffisant, vu les tolérances de fabrication et le vieillissement. Mais cela explique certains écarts de spécification, et il faut savoir que ça existe.

Annoncer que l'on a besoin de 500 W pour rouler à 40 km/h signifie que l'on consomme 500 Wh pour faire 40 km, d'où 500/40 = 12,5 Wh/km. Eh bien c'est pas beaucoup, par rapport aux roues actuelles qui avalent plutôt 15 Wh/km entre 15 et 20 km/h et qui dépassent nettement 20 Wh/km à fond... L'avenir nous dira si effectivement 9Bot a réussi un accroissement de rendement très spectaculaire sur sa roue basse tension... Attendons.

Nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Le kilométrage, non, il est "in the pocket" sous Locus et on le dépouille à l'arrivée, la vitesse oui je la veux et la température non il y a des alarmes pour ça, par contre la tension batterie bien sûr puisqu'elle permet d'évaluer l'autonomie restante. De toute façon, ça serait difficile de mettre tout le monde d'accord...

Il est fou, il est fou

C'est sûr, ils ont de bons designers chez RW. Perso je préfère les roues symétriques, mais ça se discute... Très beaux projets... L'abandon de la poignée (?) au profit d'un beau tableau de bord serait vraiment très osé, jouable ou pas, vous en pensez quoi ?.

Les véhicule sur-vireurs et les tête-à-queues ne me branchent pas vraiment... Je n'ai pas trop apprécié quand ma Renault est sortie en vrac suite à une rupture de rotule... Comme en rallye, on peut bloquer le train arrière au frein à main, mais la gomme n'aime pas trop. En PVC ? Ça m'étonne, le PVC est relativement cassant, je pense davantage à du polyéthylène ou bien, comble de luxe, à du polytétrafluoroéthylène plus connu sous le nom de Téflon.

Tu peux essayer entre les voitures, comme ici : (à partir de 6:50)

J'aime bien cette mini-vidéo de janvier 2015 , un contraste extrême à l'époque (la Monster n'existait pas) : https://www.youtube.com/watch?v=hBBBhmHn7v8 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9Wq6za1kM https://www.youtube.com/watch?v=HFYufD3emqQ https://www.youtube.com/watch?v=ILNOlVvmyEM Il me semble que cette roue ultra-mini n'a pas été franchement industrialisée, et qu'elle avait toujours sa coque en impression 3D, et probablement son moteur à engrenage...

Oui, est-ce que tu sais ce qu'est le participe passé d'un verbe du premier groupe ?

Affirmatif, comme disent les militaires. Assez souvent, les constructeurs imposent un tiltback ultime selon la puissance (éventuellement après phase d'apprentissage). Les valeurs peuvent être : 350W → 18km/h , 500W → 25km/h , 800W → 30km/h , 1200W → 35km/h , 1500W → 40km/h , 2000W → 50km/h C'est une échelle approximative, mais qui tient compte d'une marge "raisonnable" sur terrain horizontal et lisse. En cas de pente, vent, grosse charge, sous-gonflage... c'est au pilote de réduire. La roue ne réduit qu'en cas de batterie faible.

Non, le verrouillage à vis d'un GX16 est en M16x1. donc 16mm de diamètre et 1mm de pas. Je ne suis pas fan de ta solution, à base de bouchon de plomberie 12/17. Ce filetage Whitworth 3/8 a un diamètre extérieur de 16,670mm et il a 19 filets par pouce, c'est à dire que le pas est 1,336mm Dire que ça marche bien me semble excessif, le bouchon est un peu trop grand donc il rentre, et au bout de 1 tour et demi, il a déjà un demi pas de décalage...

Je confirme, j'ai mis ça sur ma ks18 après la perte du bouchon d'origine : J'ai eu la flemme de retailler. Bien choisir caoutchouc diamètre 14, les embouts en plastique ne tiennent pas bien. Surtout pas. -- Il ne faut pas de bouchon métallique sur une Gotway (sauf si elle a été modifiée). -- Il faut un bouchon femelle. -- Aucune vis de plomberie (diamètre et pas) ne correspond au GX16.

Désolé pour tes problèmes, et comme dit @em1barns , c'est conforme au comportement traditionnel des cartes Gotway. Sincèrement, même après 1000 bornes, je ne serais pas très rassuré avec une électronique comme ça... Bon, j'arrête de troller. Donc les transistors MOSFETS (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) sont effectivement les machins comme ça : qui découpent la tension batterie à fréquence élevée pour injecter le courant nécessaire au moteur. Ils sont utilisés ici comme de simples interrupteurs on-off, ce n'est pas toujours le cas. Le moment le plus critique est le quasi-statique avec gros courant (par exemple la roue démarre en franchissant une branche). La commande moteur est triphasée, et en marche normale la puissance est répartie sur 3 paires de transistors... sauf en quasi statique où le temps de conduction de chaque mosfet est long... pouf. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour embaucher un électronicien compétant...

Bon, j'suis pas encore inscrit, mais ça se présente plutôt bien. Avec le beau temps, j'ai bien avancé ma clôture (piquets pourris...bref), et mon "planning familial" semble me laisser un créneau. Je suis tenté par la "full autonomy", et donc j'ai dans l'idée de gonfler la batterie à 1940Wh (340+340+840+420, le 420 externe). Mais il faut aussi que je fixe la coque de ma ks18, elle se balade (un seul L) en faisant cloc-cloc parce que les points de fixation aux supports pédales sont cassés ( ça fait plusieurs mois que c'est comme ça )... A+

No problemo, même avec des packs de capacités différentes ( mais la tension doit être la même). Un exemple : le réseau secteur 220V est constitué de centaines de gros alternateurs branchés en parallèle, eh bien un grille-pain ne fait pas la différence. On peut définir les caractéristiques d'une source de tension continue avec seulement 2 paramètres : la tension à vide et la résistance interne, cela suffit et se nomme " théorème de Thévenin " . L'intérêt de brancher plusieurs accus en // est que cela diminue la résistance interne équivalente, la tension fournie est plus stable quand le courant varie. Par exemple, la KS18S - 1680Wh comporte 3 batteries en // de 420+420+840Wh. Edit : j'exprime les capacités en Wh, j'espère que cela ne te trouble pas. 48V 18Ah correspond à 48*18=864Wh.