Techos78

Oui, hors sujet, cela veut dire ... hors sujet, nous sommes d'accord. Je vais essayer de me défendre un peu , car cela caractérise un peu une gamme peu connue de "double skate" qui ont en commun l'absence de straps d'où un simple contact entre semelles et planches. A ma connaissance, on a -- le freeline skate, ou free skate, ou twist skate... deux roues fixes (sans truck), dont j'ai donné une vidéo exemple (il y en a beaucoup d'autres...) -- le damper freeline, même chose, mais chaque roue a un amortisseur -- le xlider, les roues sont orientables comme un fauteuil d'ordi -- et plein d'autres variantes, idéales pour se casser quelques os... En électrique, on a : -- les anneaux rotatifs, dans lesquels on passe les pieds, -- les deux roues //, avec les pieds au milieu, permet de gros diamètres -- les double skate mono-roue, dont parle @Stanor (enfin le bon sujet !). Que dire, que dire... Le simple skate électrique mono-roue n'a pas beaucoup de succès, malgré un pneumatique conséquent et une bonne autonomie, je ne vois pas bien l'intérêt de ce gadget InMotion, même pour un free-styler. Aussi inutile qu'un hoverboard ?

Bon, n'étant pas adepte de face de bouc, je ne peux pas voir cette vidéo. Je me venge en postant cette vidéo hors sujet, d'un gamin absolument hallucinant :

Mais non, ce n'est pas celle-là : la All Day Wheel (qui commence à dater) n'est pas suspendue.

Eh bien, j'espère que non : la KS18S a les 3 fils de puissance qui sortent d'un côté, et les 5 fils des sondes de l'autre. Je trouve que c'est une idée géniale et j'espère vraiment que L a le même principe. Avantages : des fils plus gros, ségrégation des fils de signaux et de puissance, solidité équivalente des 2 côtés. Edit : bonne idée la bavette...

Merci @Stanor , je serai très attentif à tes observations. J'avais déjà identifié que les spot welders bas de gamme ont un transfo sous-dimensionné, bobiné avec des fils d'aluminium, et ne gèrent pas les impulsions multiples, nécessaires quand les lamelles de nickel sont un peu épaisses. Il faut penser à acheter des pointes de touche de rechange, et peut-être aussi la sonde manuelle quand les cellules sont difficilement accessibles. Bon courage.

Oui, une bonne fourche télescopique, en plus, ça devrait résoudre les problèmes d'axes qui plient... Brûlons un cierge pour que ça débouche...

Pour continuer la continuation, KS fabrique des roues symétriques, et réversible, donc pas de gauche-droite dédié, pas plus que de avant-arrière (même bloc optique). La poignée télescopique (ce n'est pas un trolley) en diagonale ne conchie pas ce principe. Il semblerait que les pilotes roulent plutôt avec le bouton on/off devant, c'est arbitraire et sans importance. Il me semble que les sculptures du pneu ont un sens quelconque à la livraison, mais c'est là aussi sans importance. Of course, les pilote qui décalent l’assiette devront faire attention à leur choix.

Pour continuer la comparaison KS18A/S versus L, c'est un problème d'architecture. Les roues lenticulaires KS ont deux batteries latérales centrées au dessus de l'axe, avec la poignée télescopique autour et la cm horizontale par dessus le pneu. L'immense KS18 a une troisième batterie 840 Wh au dessus, et les batteries latérales en forme de Y inversé, elle est haute mais étroite (à l'intérieur). Les Msuper GW sont des valises bien carrées, que l'on peut remplir plus facilement, sauf que la cm latérale est très très pénalisante, et peut induire des déséquilibres sur certains modèles. A mon avis, la meilleure architecture est celle de la RW GT16 (bientôt une 18...) avec 4 batteries latérales et la cm par dessus. En roue lenticulaire, le choix InMotion est plutôt efficace, une batterie en croissant au dessus du pneu, la cm sur le côté. C'est compact mais assez limité en volume dispo. Quant à la 9BZ, (va-t-elle sortir un jour ?), la batterie encastrée dans la roue, c'est original mais bonjour la démontabilité...

Juste pour info, la Monster est boostable à 100V-2500Wh : La consommation est... vertigineuse.

<> Vous connaissez les "power-stations" des gares sncf ? : power-station </> Plus sérieusement, je m'inquiète du courant disponible sur les bornes client. A bord des trains, les quelques prises disponibles peuvent officiellement délivrer 100 Watts, ce qui est en principe trop juste pour nos chargeurs (un 67V/2A consomme ~160W) , cependant il semblerait (?) qu'il n'y aurait qu'une seule protection par voiture et donc qu'on peut consommer un peu plus si les autres prises sont libres... Pour les gares, c'est à priori assez variable. Par exemple, l'espace animation de la gare de Lyon délivrent 16A, ce qui convient pour une douzaine de chargeurs. A mon avis, tout dépend du disjoncteur qu'ils ont installé, chez Legrand ils existent en 2A , 10A , 16A , 20A... Il y a forcément une limite à la générosité... quelle est-elle ? Je doute un peu qu'ils aient investi dans un déclencheur à réarmement automatique (ça coûte un bras), donc si ça saute, ben c'est le bordel, quoi, faut trouver quelqu'un ...

Je me trompe peut-être mais ce système ne me semble ni isoélastique, ni homocinétique. De toute façon, aucune place pour le moteur...

Je pense que c'est peu probable que ce phénomène soit (sérieusement) caractérisé. Rappelons qu'en circulant dans un conducteur, les électrons ne font pas de bruit (ouf, on a du pot). Contrairement à ce qu'on croit habituellement, ils s'y déplacent lentement, avec une vitesse qui se chiffre en centimètres par seconde. Pareil pour le champ magnétique, il est silencieux. Ce qui fait du bruit, ce sont les µvibrations des conducteurs et des pièces magnétiques. Nous avons entre les pattes des gros moteurs de catégorie "grand public", assemblés au plus simple et au moins cher, avec des bobinages à fils tendus et à pièces polaires feuilletées, d'où un joyeux tintamarre. A mon avis ce sont surtout les enroulements de cuivre qui sifflent, car à cause des gros courants ils sont bobinés plusieurs fils en main, et donc les brins adjacents parcourus par un courant s'attirent (oui) et jouent des castagnettes, et comme ils ne sont pas très bien frettés, ils ont un certain débattement. Un moteur professionnel, mieux structuré et imprégné sous vide est beaucoup beaucoup plus silencieux.

Salut @Xetra , content que tu t'amuses bien avec ton bel engin. Attention quand même : les packs standards ont plusieurs mosfets en // qui coupent la sortie en cas de fort courant et aussi lorsqu'une cellule descend entre 2,55 et 2,9 Volts (over discharge detection). Dans une roue, il n'y a pas ces mosfets, ou bien ils sont strappés pour des raisons de sécurité du pilote, il serait inacceptable que la roue prenne l'initiative de couper. C'est donc la carte mère de la roue qui surveille les tensions basses et déclenche les alarmes en conséquence. A ma connaissance, les roues refusent de rouler en dessous de 51 Volts car elles se gardent une certaine marge pour assurer l'équilibre. Le contrôleur a coupé, c'est donc qu'il possède probablement lui aussi une détection de tension basse, mais je te conseille de ne pas tenter le diable, évite de trop vider ta batterie de roue... Tiens, j'ai vu passer un fat cet aprem, les pneus sont très bruyants, pas besoin de sonnette . Le gars avait aussi la banane, finalement c'est un engin très fatigant pour les zygomatiques .

La solution la plus simple est de connecter la batterie extérieur sur le port de charge. Mais attention : -- il faut charger la V8 à fond, charger le pack externe à fond (donc tous les deux à environ 84 Volts) puis, une fois que c'est fait, connecter le pack externe sur le port de charge de la roue, et maintenir cette connexion pendant toute la rando, ce qui est plus facile quand c'est un connecteur verrouillable GX16. Ainsi, on obtient un montage en cascade, les batteries internes et externes descendront de 84 à 66V ensemble et le connecteur du port de charge ne souffrira pas trop. C'est contraignant car il faut être sûr que la différence de tension interne-externe soit inférieure à 1 Volt lors du branchement. Mais des wheelers fonctionnent comme ça, et je l'envisage aussi pour une rando de 100 bornes... A mon avis, comme c'est un peu scabreux, il faut garder cette soluce pour les cas exceptionnels. -- Il est possible de brancher le pack externe directement en parallèle dans la roue, c'est beaucoup plus délicat et nécessite de modifier la roue avec un gros connecteur. Mais une fois que c'est fait, c'est plus simple à gérer car on recharge toutes les batteries simultanément. -- il est possible de recharger la roue avec le chargeur d'origine, à condition que celui-ci soit alimenté par 4 packs 60Vnom en série (donc 240 VDC). En effet, les chargeurs fonctionnent en AC 50Hz ou 60Hz, mais aussi en DC... -- il sera possible de recharger la roue n'importe quand lorsqu'il existera un adaptateur interface à inclure entre pack externe et roue. Pour l'instant un tel dispositif n'existe pas, mais un électronicien désœuvré le fera peut-être un jour...

Pour beaucoup de roues (toutes ?) le moteur admet le passage 60V -> 74V nominaux sans modification interne, cela induit une augmentation de puissance, ce qui ne semble pas poser de problème. Le marquage sur le moteur n'a donc en principe pas trop d'importance. L'expérience montre que ces moteurs sont souvent bruyants mais très fiables, pas de décollement d'aimants, démagnétisation, rupture de bobinage... Les éléments faibles sont quelquefois les sondes de Hall (décollement, panne...), les roulements peuvent être changés à partir de 10000 km (usure et perte d'étanchéité). La galère c'est l'axe toujours trop petit et fragile, avec des fils de faible diamètre qui évacuent mal la chaleur de la connectique (un contact, c'est toujours un point chaud, GW a beaucoup souffert à ce sujet). Quant à l'interface bluetooth, c'est @Hansolo le spécialiste, on peut lui faire confiance, y compris pour les différentes versions de WheelLog.

Bien vu @nrvfromcnr , donc on a dépensé de l'énergie potentielle de pesanteur, en montant ~85kg de ~400m : 85 * 9,81 * 400 / 3600 = 92,6 Wh "perdus". Donc, à la louche, 10% de batterie dépensés pour ça. C'est mieux, quelqu'un d'autre pour améliorer le score ? (le vent, peut-être...)

Bien sûr qu'un gros pneu relativement peu gonflé est dur à tirer. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas aux explications techniques. Le problème est que 9Bot diffuse des spécifications suspectes, qui ne semblent pas se confirmer (pour l'instant). Car on attend avidement la démonstration du super rendement qui permette de rouler à 40 km/h en utilisant 500 Watts, d'où une autonomie fabuleuse... Promesses, promesses... Attention, à trop bidonner les annonces, on y perd son âme, sa réputation... et ses clients. A mon avis, il est urgent de ne pas se précipiter...

Non seulement c'est pas fou, mais c'est plutôt catastrophique ! ! Donc on fait moins de 50 km avec une Z10 dont l'autonomie annoncée est 80 à 100 km, et avec un pilote de 65 kg.... cherchez l'erreur

Une question naïve, c'est quoi tout ça ? : Aaahhh, ça y est, j'ai compris où se situe le haut niveau de redondance dont parle @em1barns , la fixation du trolley

Bon, pour le sens des pads, c'est un peu l'aventure, c'est comme les pièces de monnaie, ça tombe comme ça peut. Pour l'instant on voit les deux versions sur les roues. Un peu de scotch à moquette et on fait ce qu'on veut. Pour ceux qui ont les pieds en canard, les pédales ne pourront plus être permutées à cause de la forme de la coque. Tsss, @Hansolo , faut pas discuter uniquement sur le fofo anglais, essaye de penser à nous, un peu... Je n'avais pas vu que tu envisages l'achat de cette X, c'est effectivement la roue qu'il te faut. Si tu la gonfles à 2kWh, il faudra que tu détailles toute la procédure, au millimètre près...

? ? ? , c'est un peut tôt pour dire cela, surtout pour une roue qui, a priori, n'a qu'une seule batterie. Ceci dit, comme 9bot doit probablement lorgner aussi du côté des administrations (militaires, pompiers, forces d'intervention...) ce projet doit effectivement être soigné... Les vidéos de roulage confirment que c'est une roue magnifique, très compacte, avec un pneu monstrueux (dans le bon sens du terme) assez tendre (plusieurs rebonds après une descente de marche), pas trop adaptée au off-road à cause de la coque basse (mais peut-être démontable...). C'est une roue qui n'a pas fini de faire parler d'elle, déjà 50 pages sur le forum...

Grosse erreur sur ce modèle 3D : les pads sont montés à l'envers

Oui, si c'est ton patron qui paye , autrement c'est 20 à 25 € le kg...

Beau boulot, @Max , belle pièces, cela me confirme l'envie d'investir dans une printeuse 3D... Je ne veux pas être pessimiste, mais ces modèles de garde-boue MS3 ont démontré une difficulté d'ajustement et une fragilité des petites pattes d'accrochage. De plus, le modèle le plus diffusé à été créé en taillant un tore, c'est simple mais cela ne respecte pas complètement la forme réelle du passage de roue, il faudrait une forme plus élaborée (surface de Béziers...). On pourrait imaginer une lèvre d'encastrement continue, mais j'ai cru comprendre que le pneu passe trop près à certains endroits... Je me demande si un modèle avec au moins deux trous de fixation ne serait pas plus fiable, surtout que la partie basse de la coque ms3 n'est pas utilisée (sauf par @Hansolo ...). Bien sûr, cela fait mal au ventre de percer une coque...

Je confirme. J'ai fabriqué plusieurs trucs en verre-époxy ( sacoches moto, boîtiers...) et le coût n'est pas trop élevé, mais la difficulté est réelle... J'ai uniquement pratiqué du moulage dans des formes femelles (en bois, plâtre ou époxy) ce qui oblige à soigner les surfaces du moule, mais dispense du polissage pour éliminer la peau d'orange. Application méticuleuse de plusieurs couches d'agent démoulant (cire lustrée ou liquide), pose d'une couche de tissé, puis plusieurs couches de mat de verre, qui est un feutre non tissé, facile à ébuller au rouleau ou au pinceau semi-rigide. La très très grosse galère est de doser correctement l'époxy. Pour les petites quantités, on peut acheter une résine pré-accélérée, mais il faut regarder attentivement la date de péremption. Ensuite, si on utilise un catalyseur puissant, les dosages (quelques %) nécessitent une très très grande précision, mélanger soigneusement (sans faire trop de bulles) et travailler rapidement, sachant que plus il fait chaud, plus ça durcit vite. Inutile de dire que les pinceaux sont à usage unique... Une erreur de dosage peut donner une pièce qui ne durcit jamais et reste poisseuse, ou bien la gamelle d'époxy qui chauffe de + en + vite et donc durcit de + en + vite (phénomène avalancheux) ce qui permet d'obtenir d'intéressants pavés transparents, généralement fissurés... Oui, ça pue, je ne suis pas sûr que ce soit plus nocif qu'un paquet de cigarettes, et j'ai survécu... pour l'instant. Alléluia. Edit : je pense à un truc : il existe des kits de réparation de carrosserie automobile avec le verre et les composants pré-dosés... à voir.