Techos78

Ah oui, belle structure, moteur parfaitement intégré, fourche de descente. Une amusante selle de grand-père en cuir. Un double disque à l'avant serait sûrement souhaitable, les plaquettes chaudes se transforment souvent en savonnettes.

Très impressionnant. Mais je ne suis pas trop fan de l'atterrissage sur les burnes... Un castrat peut-être ? Oooops, il y a peut-être des dames ici... désolé pour ces détails triviaux...

Si la platine supérieure est assez large, on peut utiliser ça

Tu peux féliciter ta calculette, elle a bon, effectivement en considérant 60V nominal, cela correspond à 3,75V pour chaque cellule. Et si on dit 74V pour la ms3 de @Erwanrcx, c'est plutôt 3,70 V, ce qui n'est pas bien grave. Il semble quand même que c'est 3,7V qui est indiquée le plus souvent, donc en prenant 60V on triche un peu. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle 1radwerkstatt qui fabrique des packs indique des valeurs inférieures, rigueur allemande oblige. Ceci dit, pour les roues électrique, c'est la carte mère qui gère la tension basse, et elle arrête la roue alors qu'il reste 10 ou 15% en réserve. Une trott' est plus favorable parce qu'on peut vider totalement la batterie.

Salut @Erwanrcx , merci pour ce sujet, ô combien important. Une remarque, à propos de la tension nominale. Contrairement à la tension maxi 4,2 V définie à l'aide de considération électrochimiques, la tension nominale dépend d'un certain nombre de critères plus ou moins subjectifs. D'ailleurs tu as dû voir que cela ne colle pas toujours très bien : par exemple quand tu dis 16 x 3,7V = 60V... (on adore les chiffres ronds) Comment définir une tension "nominale" ? La première idée est de choisir la tension moyenne entre la valeur maxi du pack et la valeur mini. Par exemple, quand on a un pack qui commence avec 67 V et s'arrête à 53V, on a vraiment envie de dire que la tension nominale est 60V. Car on a tous en tête la montée en tension qui est linéaire lors de la charge à courant constant. Et bien sûr une décharge à courant constant serait aussi linéaire, ce qui est aussi le cas d'un condensateur. Mais dans nos engins, ce n'est pas une décharge à courant constant mais à puissance constante, c'est une courbe qui plonge avec la concavité tournée vers le bas. Et donc, la tension qui correspond à l'énergie moyenne n'est pas centrée à 60V... En fait, c'est un détail, prendre des valeurs conventionnelles 60 V ou 74 V est tout à fait suffisant, vu les tolérances de fabrication et le vieillissement. Mais cela explique certains écarts de spécification, et il faut savoir que ça existe.

Annoncer que l'on a besoin de 500 W pour rouler à 40 km/h signifie que l'on consomme 500 Wh pour faire 40 km, d'où 500/40 = 12,5 Wh/km. Eh bien c'est pas beaucoup, par rapport aux roues actuelles qui avalent plutôt 15 Wh/km entre 15 et 20 km/h et qui dépassent nettement 20 Wh/km à fond... L'avenir nous dira si effectivement 9Bot a réussi un accroissement de rendement très spectaculaire sur sa roue basse tension... Attendons.

Nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Le kilométrage, non, il est "in the pocket" sous Locus et on le dépouille à l'arrivée, la vitesse oui je la veux et la température non il y a des alarmes pour ça, par contre la tension batterie bien sûr puisqu'elle permet d'évaluer l'autonomie restante. De toute façon, ça serait difficile de mettre tout le monde d'accord...

Il est fou, il est fou

C'est sûr, ils ont de bons designers chez RW. Perso je préfère les roues symétriques, mais ça se discute... Très beaux projets... L'abandon de la poignée (?) au profit d'un beau tableau de bord serait vraiment très osé, jouable ou pas, vous en pensez quoi ?.

Les véhicule sur-vireurs et les tête-à-queues ne me branchent pas vraiment... Je n'ai pas trop apprécié quand ma Renault est sortie en vrac suite à une rupture de rotule... Comme en rallye, on peut bloquer le train arrière au frein à main, mais la gomme n'aime pas trop. En PVC ? Ça m'étonne, le PVC est relativement cassant, je pense davantage à du polyéthylène ou bien, comble de luxe, à du polytétrafluoroéthylène plus connu sous le nom de Téflon.

Tu peux essayer entre les voitures, comme ici : (à partir de 6:50)

J'aime bien cette mini-vidéo de janvier 2015 , un contraste extrême à l'époque (la Monster n'existait pas) : https://www.youtube.com/watch?v=hBBBhmHn7v8 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9Wq6za1kM https://www.youtube.com/watch?v=HFYufD3emqQ https://www.youtube.com/watch?v=ILNOlVvmyEM Il me semble que cette roue ultra-mini n'a pas été franchement industrialisée, et qu'elle avait toujours sa coque en impression 3D, et probablement son moteur à engrenage...

Oui, est-ce que tu sais ce qu'est le participe passé d'un verbe du premier groupe ?

Affirmatif, comme disent les militaires. Assez souvent, les constructeurs imposent un tiltback ultime selon la puissance (éventuellement après phase d'apprentissage). Les valeurs peuvent être : 350W → 18km/h , 500W → 25km/h , 800W → 30km/h , 1200W → 35km/h , 1500W → 40km/h , 2000W → 50km/h C'est une échelle approximative, mais qui tient compte d'une marge "raisonnable" sur terrain horizontal et lisse. En cas de pente, vent, grosse charge, sous-gonflage... c'est au pilote de réduire. La roue ne réduit qu'en cas de batterie faible.

Non, le verrouillage à vis d'un GX16 est en M16x1. donc 16mm de diamètre et 1mm de pas. Je ne suis pas fan de ta solution, à base de bouchon de plomberie 12/17. Ce filetage Whitworth 3/8 a un diamètre extérieur de 16,670mm et il a 19 filets par pouce, c'est à dire que le pas est 1,336mm Dire que ça marche bien me semble excessif, le bouchon est un peu trop grand donc il rentre, et au bout de 1 tour et demi, il a déjà un demi pas de décalage...

Je confirme, j'ai mis ça sur ma ks18 après la perte du bouchon d'origine : J'ai eu la flemme de retailler. Bien choisir caoutchouc diamètre 14, les embouts en plastique ne tiennent pas bien. Surtout pas. -- Il ne faut pas de bouchon métallique sur une Gotway (sauf si elle a été modifiée). -- Il faut un bouchon femelle. -- Aucune vis de plomberie (diamètre et pas) ne correspond au GX16.

Désolé pour tes problèmes, et comme dit @em1barns , c'est conforme au comportement traditionnel des cartes Gotway. Sincèrement, même après 1000 bornes, je ne serais pas très rassuré avec une électronique comme ça... Bon, j'arrête de troller. Donc les transistors MOSFETS (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) sont effectivement les machins comme ça : qui découpent la tension batterie à fréquence élevée pour injecter le courant nécessaire au moteur. Ils sont utilisés ici comme de simples interrupteurs on-off, ce n'est pas toujours le cas. Le moment le plus critique est le quasi-statique avec gros courant (par exemple la roue démarre en franchissant une branche). La commande moteur est triphasée, et en marche normale la puissance est répartie sur 3 paires de transistors... sauf en quasi statique où le temps de conduction de chaque mosfet est long... pouf. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour embaucher un électronicien compétant...

Bon, j'suis pas encore inscrit, mais ça se présente plutôt bien. Avec le beau temps, j'ai bien avancé ma clôture (piquets pourris...bref), et mon "planning familial" semble me laisser un créneau. Je suis tenté par la "full autonomy", et donc j'ai dans l'idée de gonfler la batterie à 1940Wh (340+340+840+420, le 420 externe). Mais il faut aussi que je fixe la coque de ma ks18, elle se balade (un seul L) en faisant cloc-cloc parce que les points de fixation aux supports pédales sont cassés ( ça fait plusieurs mois que c'est comme ça )... A+

No problemo, même avec des packs de capacités différentes ( mais la tension doit être la même). Un exemple : le réseau secteur 220V est constitué de centaines de gros alternateurs branchés en parallèle, eh bien un grille-pain ne fait pas la différence. On peut définir les caractéristiques d'une source de tension continue avec seulement 2 paramètres : la tension à vide et la résistance interne, cela suffit et se nomme " théorème de Thévenin " . L'intérêt de brancher plusieurs accus en // est que cela diminue la résistance interne équivalente, la tension fournie est plus stable quand le courant varie. Par exemple, la KS18S - 1680Wh comporte 3 batteries en // de 420+420+840Wh. Edit : j'exprime les capacités en Wh, j'espère que cela ne te trouble pas. 48V 18Ah correspond à 48*18=864Wh.

Tu as mal lu la deuxième ligne. A la livraison le tilt back "constructeur" est à 20 km/h et passe à 50 km/h au bout de 200 km. Le tilt back "client" est librement ajustable, mais doit être supérieur ou égal aux vitesses bip1, bip2 et bip3 (qui doivent être échelonnées, mais bip1 et bip2 facultatifs).

Simplement l'énergie potentielle de pesanteur. E = mgh avec E en Joules , m en kg , g=9,81N/kg , et h la variation d'altitude en mètres. Bien entendu, cela ne marche que pour les mines en altitude, le camion est lourd en descendant et léger en montant. On fait la même chose dans les barrages, mais là on se contente d'ouvrir un (gros) robinet.

Rhhâââââ, meeeerde, je n'y arriverai jamais . Balades, Balades, Balades, Balades,

Salut @Hommedesbois , sacré routière, la ks18, n'est-ce pas ? La température est mesurée sur la carte mère, je n'ai pas le détail mais il y a généralement une sonde interne dans le µcontrôleur et/ou dans le capteur gyro/accéléro. Je n'ai pas de ventilo dans la mienne, mais je pense qu'il ne se met en route qu'à partie de 50°C, ce qui serait assez traditionnel (à confirmer). En gros, à 50°C la carte est chaude, mais il ne faut pas s'inquiéter. A 60°C, mieux vaut faire une pose... De toute façon, si tu n'as pas inhibé le "Hello KS", la roue va se mettre à gueuler en anglais, il n'y a pas de souci. Je viens de vérifier, effectivement le petit siège (que je n'utilise pas) s'appuie sur les côtés du carter supérieur, il doit bien perturber la ventilation, malgré quelques fuites le long de la poignée. Si tu es inquiet, tu peux découper quelques encoches au cutter sur les côtés du siège, mais à mon avis ce n'est pas nécessaire. Bonnes ballades... J'ai poussé la mienne (1200W, 1520Wh) jusqu'à 90km, sans être à sec et sans que la vitesse finale soit ridicule. Je pense que les KS ont une meilleure autonomie que les GW, un meilleur rendement ?. Edit : je viens de vérifier : -- oui, le capteur comporte un "temperature sensor" : MPU-6000-Datasheet1.pdf -- oui, le µcontrôleur en comporte un aussi : STM32F103.pdf

Par exemple la MS3 de @Badrou elle a un peu vécu mais elle est donc fiabilisée... https://www.espritroue.fr/topic/3779-gotway-ms3-820/ Les roues d'occasion sont une bonne affaire, elles s'usent peu (sauf le pneumatique), et comme elles sont pré-griffées, elles libèrent de l'angoisse de la première chute... Edit : InMotion a une bonne réputation en terme de fiabilité (à l'exception de quelques plantes logicielles), je suis surpris que des V8 soient retournées pour remboursement. Ce serait sympa d'indiquer quels étaient les soucis majeurs avec ces roues...

Oui, la majorité des roues électriques ont 2 batteries en //. Attention, lors de la connexion des batteries entre elles, il faut qu'elles aient le même niveau de charge, avec un écart si possible plus petit que 1 Volt.