Techos78

Pas pour moi, car mon ancienne fait 1520 Wh (680+840), et donc les ~4kg de batterie en haut sont déjà là. C'est une valeur non standard, bricolée, et j'ai donc mis 1360 dans ma signature ... car je suis un grand modeste .

Bon, ça y est, j'ai "the last one" entre les pattes, ks18s état parfait, yapuka l'exploiter convenablement. Pour ce qui est des "sensations", je ne suis pas un grand sensitif, j'ai du mal à distinguer le moteur 1,2 et 1,5 kW (juste testé à l'instant dans ma descente de garage). A voir en conditions réelles, mais le simple fait de savoir que le moteur est plus pêchu gomme efficacement les appréhensions quand on "envoie le steak" dans les montées. Pour la vitesse, peu probable que je dépasse 35 qui est pour moi une limite définie par mon instinct de conservation. Ou bien alors, il faudrait que je mette plein de protections, ce que je n'apprécie pas. Bien, je suis équipé pour les 5 ans à venir. Ce qui me fait bien plaisir, c'est que malgré mes lombaires pas terribles la roue ne pose pas de problème, même si elle n'est pas encore suspendue...

Pour info, aucune roue électrique n'est homologuée. Mais les fournisseurs livrent presque toujours les engins puissants avec des limites max programmées à 25 km/h. Une procédure assez simple (code magique) permet à un client d'augmenter la valeur, dans une certaine mesure (utilisation sur terrain privé..etc.). Soyons clair, ce n'est pas une limitation, mais une alarme sonore (bip) ou sensitive (tilt-back), et on peut toujours passer outre jusqu'au faceplant. Une attitude responsable s'impose.

ben non, il suffit de l'apprendre par cœur, ainsi que les 24 valeurs de la série E24 (indispensable pour un électronicien) Par contre, pour les résistances cms, il faut effectivement son anti-sèche sous le coude, par exemple : https://www.positron-libre.com/cours/electronique/resistances/marquage-resistance-cms.php. Mais les tailles sous 0603 (ce sont des centièmes de pouce), par exemple 0402, ne sont pas marquées, mieux vaut ne pas mélanger les bandes (elles sont dans des emballages qui ressemblent à l'ancestral super 8, que seuls les "vieux" connaissent.

La présence de fusible(s) est indispensable pour éviter l'incendie des batteries en cas de grillage de cm. Les cartes mères sont toujours sous tension, en position arrêt le µcontrôleur n'a qu'une chose à faire : surveiller l'activité sur son port d'entrée correspondant au poussoir on-off. Mais certaines roues font un peu plus , elles maintiennent le bluetooth audio actif ce qui permet de se servir de sa roue comme baffles de salon... c'est peut-être aussi le cas ici (?) , je ne sais pas s'il y a aussi un poussoir secondaire pour l'audio mp3 comme la ks16 et l'ancienne ks18. Je ne sais pas non plus si l'alim secondaire de l'usb (5Vdc) est maintenue ou pas... Je n'ai jamais entendu parler d'une mise en route spontanée d'une roue, le firmware applique nécessairement des précautions sérieuses sur l'entrée on-off ( tempo, debouncer...) mais une "bonne" impulsion électro-magnétique peut planter un firmware... une impulsion indirecte Foudre peut faire ça, si, par exemple, le container a bouffé un éclair... Edit : si on est inquiet, on peut stocker/transporter les roues à l'horizontal, cela peut éviter des soucis..

Eh bien, si je reçois ma ks18s vendredi comme c'est prévu, c'est une bonne occasion pour la roder. Mais comme d'hab', si je ne suis pas là à l'heure, c'est que je n'ai pas pu me libérer, donc vous ne m'attendez pas. Merci Marko.

Oui, Bleu-rouge-noir-marron-marron ça donne 6 2 0 10^1 tolérance 1 % donc 6,2 kOhms. La valeur est plausible, c'est assez habituel de faire passer environ 10 mA dans ce type de diodes, ( ( 67 - 2,5 ) / 6200 ) Et la puissance ( R*I^2 ) donne 0,6 Watt, à l’œil je pense que c'est une résistance de 1/2 Watt , elle semble donc un peu limite, elle doit bien chauffer mais ce n'est pas la cata, elle devrait tenir. (bof, ça n'a pas l'air d'être le cas ) Remarque : choisir une résistance 1% est un peu luxueux, mais pourquoi pas... par contre, habituellement les valeurs normalisées 1 % sont choisies dans la série E96, la valeur devrait être 6,19 kOhms . La valeur 6,20 k est de la série E24, cela existe mais n'est pas franchement standard. Si tu la remplaces, tu peux prendre une 6,2 k à 5% ( dernière bague or ), ce qui est un peu plus logique.

Mais si tu veux revenir au lien, tu peux faire Ctrl+z , c'est une méthode d'annulation classique en informatique. Ça me rappelle la touche UNDO de mon Atari 520st... il y a 1 siècle.

@minch , impec, je suis content que la Monster soit exploitable sur les longues distances, il faut obliger @Florian à s'inscrire... De mon côté je devrais recevoir une ks18s d'ici 1 ou 2 jours... Mais je n'arriverai jamais à rouler de manière aussi économique que toi. @Mecano Man 2 , en fait, je n'ai jamais fait de statistiques précises, en gros je consomme entre 14 et 16 Wh/km, à des vitesses moyennes entre 15 et 20km/h. Effectivement par temps froid l'autonomie descend, j'ai constaté -20% dans le pire cas (~0°C). Par exemple, aujourd'hui j'ai roulé 40 km pour aller faire le tour du lac du parc de loisir de St Quentin (c'est plein de lapins), j'ai un peu pistonné sur les pistes cyclables (30-35), puis doucement autour du lac, bilan : conso inférieure à 16Wh/km (ks18a-1200W , pilote 90kg)

Pour la roue, c'est avant tout un problème arithmétique. En se basant sur une conso de 15Wh/km, il faut disposer de 2250Wh pour faire 150km. Les roues qui peuvent tenter la totale autonomie sont : la Monster-2400 (74V) , ce qui n'est pas certain car elle consomme beaucoup la MS3-2000 (74V) avec 400Wh externes la MS3-1600 (74V) avec 800Wh externes la KS18-1680 (60V) avec 680Wh ou 840Wh externes. Sachant qu'en chargeant à 6 A pendant 2 heures on récupère ~700Wh (c'est variable selon la tension), une roue qui a moins de 1600Wh au départ ne peut pas faire la totalité de la rando. Un conseil : gonfler le pneu au max et voyager léger avec des vêtement plutôt moulants. Remarque : en cas de batterie externe, prévoir un connecteur pour pouvoir charger la roue et la batterie externe simultanément.

C'est curieux cette histoire de pads : pas de logos sur les roues de démo, et des logos sur les roues des clients... et si on faisait l'inverse ...

Oui, et une tête pleine est plus stable qu'une tête vide... mais l'exemple de la poule est un peu contradictoire...

Tu l'auras compris, je ne cherchais en aucun cas à être méchant, juste un peu direct quelquefois... Mais le sujet est intéressant, et la stabilisation est un vrai plus, grâce aux gyros vibrants miniatures. J'ai travaillé 30 ans dans le domaine des plateformes gyrostabilisées militaires, et la technologie des mems bas coût reste pour moi un sujet d'émerveillement, même si elle est devenue très banale : https://www.youtube.com/watch?v=eqZgxR6eRjo https://www.youtube.com/watch?v=5BWerr7rJmU

Merci @alricha pour cette balade, mais je viens de vomir mon p'tit déj', si tu peux investir dans un gimbal...

Pour info, quand j'ai ajouté une 3ième batterie dans ma ks18, j'ai choisi ça : Donc, contrairement à un pack de roue, il y a une limitation du courant de sortie à 30 A, ce qui n'est pas important quand on branche les batteries en cascade (comme vient de le dire @Hansolo la batterie charge la batterie suivante). Livrée en moins de 3 semaines, avec un chargeur 2 A avec. Il faut juste changer les connecteurs.

Salut @Sloogh , bonne occasion d'exprimer tout le respect qui t'est dû suite à toutes tes randos à peine croyables Oui oui, tu pourras reparler de ta souplesse dans 50 ans Ahhh , ces gamins qui se moquent des fossiles... (ne t'inquiète pas, je plaisante, je ne suis pas amère d'être un vieux chnock, je fais un peu de rab en traînant encore un peu sur cette planète...) Ben c'est sûr, plus c'est petit et plus c'est difficile à équilibrer. On peut tenir un manche à balais en équilibre sur le nez, mais pas un ballon (un phoque y arrive).

On peut équiper les pédales avec du grip prédécoupé : https://www.electricunicycles.eu/original_kingsong_pedal_grip_for_ks14_ks16_and_ks18l-c__336

Ouf, parce que ton pneu qui pissait la flotte a ému certaines âmes sensibles Voir : https://youtu.be/XThTyLw97Cs à 18:35 .

Bizarre, on dirait que la bavette est trop étroite au niveau de sa fixation :

L'aspect extérieur, c'est bien, mais c'est comme pour un sandwich, c'est ce qu'il y a dedans qui fait vraiment la différence. Cette photo montre une progression incontestable dans la qualité d'assemblage, le plus spectaculaire est ce beau couvercle dissymétrique de batterie, ce qui est nettement plus sérieux que des packs (mal) fixés au double face. Mais je regrette que la roue soit toujours aussi difficile à sortir... Même si toute la coque n'est fixée au châssis que par 2 fois 6 vis, je pense que la coque devrait être fendue entre les deux rangées de vis pour laisser glisser le fil. (ou les fils si le moteur est câblé comme la KS18S). C'est un vrai problème, devoir enfiler le fil moteur à travers la coque n'est pas pratique et l'expérience montre que le fil s’abîme, surtout qu'il est cambré à 90°. Un peu de mou dans le câble et le connecteur juste à côté, ce serait sympa. Juste une opinion.

Attention, @Hansolo n'est pas humain et quand il dit que "c'est pas très compliqué", en langage terrestre il faut traduire par "c'est l'horreur absolue". Le résultat fait envie... mais il se mérite et nécessite un certain talent en bricolage. Par exemple, pour une MS3-2kWh en 74V : La solution la plus simple est la batterie externe, qu'on branche au départ de la rando sur le port de charge (batteries int. et ext. chargées à fond). La batterie externe dans un sac à dos, ou attachée à la roue. Je crois qu'il n'y a que 9bot qui propose des boîtiers pour sa One, mais c'est peut-être juste un bricolage de SpeedyFeet (lui aussi un expérimentateur talentueux) : Edit : je viens de regarder la vidéo dont est extraite cette image https://youtu.be/ZVnqDoguqiE, oui, il s'agit bien d'un bricolage de SpeedyFeet, les batteries externes sont branchées en // dans la roue (il y a des trous de fixation mais il faut percer la coque pour passer les fils).

Intéressant, mais je ne suis pas au courant, je ne peux pas confirmer. Je peux juste dire que la 16b couine de + en + tot en fonction de la baisse de tension, j'ai terminé une fois avec 1 diode (sur 9) à la vitesse royale de 5 km/h. Pareil pour la 18a-1200W, je n'ai pas fait de mesure précise, je pense que le bip descend à 25 km/h à partir de 58 Volts, jusqu'au bip permanent en fin de batterie même en poussant manuellement. (j'ai inhibé les alarmes vocales, et je ne vais jamais jusqu'au TB). Il semblerait (?) que les restrictions de vitesse sont moins pénibles sur les roues puissantes, grâce à une marge fonctionnelle supérieure. En toute rigueur, il ne devrait y avoir aucune limitation avant de descendre à 60 Volts, puisque c'est la tension nominale pour laquelle les performances sont garanties.

OK, merci pour ta réponse @em1barns . Il est clair que la diversité des alliages légers est colossale, par exemple quand on applique un matériau dans ma cao SolidWorks, on a le choix entre 86 variantes aluminium / magnésium / gnagnagna , sans parler des variantes titanes. Sur le net, c'est plutôt 450 variantes, qui se justifient pour les caractéristiques physico-chimiques et l'usinage (moulage, extrusion, fraisage...). D'ailleurs, Kingsong a beaucoup hésité pour choisir le bon métal de ses pédales... Oui, c'est très compliqué, perso, je n'y connais rien . Sans vouloir troller, je me méfie un peu des annonces fracassantes de InMotion, sa dernière campagne de pub manquait un peu de sobriété

Désolé pour ta chute @db77 . Une bonne nouvelle : j'imagine que si tu avais une fissure de la rate, tu serais déjà mort... Se fêter une côte (sans déplacement, épanchement ou pneumothorax) n'est pas rare, c'est désagréable mais il n'y a pas de quoi affoler le corps médical : j'ai l'impression que le remède (?) consiste à dire : "tenez, prenez ces quelques pilules, ça vous aidera à patienter...". Si il fallait passer une irm à chaque fois qu'on se fait bobo, on serait tellement magnétisé qu'on pourrait allumer des néons en passant à côté. J'ai eu droit aussi à ce genre de chose, un gps garmin porté dans la poche portefeuille qui s'est "incrusté" dans les côtes lors d'un faceplant en ks18. Je te confirme que pendant une quinzaine, arriver à (bien) pioncer n'est pas évident. C'est presque aussi agréable que de se bloquer les reins... Il faut laisser nos fonctions auto-réparatrices arranger tout ça... sauf que le temps joue aussi en faveur de notre obsolescence programmée. Dur, c'est dur d'être un humain.

Très impressionnant, merci pour ce lien. Je n'aimerais pas avoir à payer le matos qu'il y a dans cette salle. C'est un peu différent que ce que je connais en Europe, mais il y a là des machines de placement cms, soudure phase vapeur, contrôle optique et retouche manuelle (effet Manhattan ou mauvais centrage), test (sous pointes?)), test fonctionnel (partiel)... Il faut garder à l'esprit que les Chinois sont très forts, ils ont des rejets aux tests souvent inférieurs à 2% ce qu'on a un mal fou à obtenir... J'imagine que la réalisation des cartes vierges est sous-traitée, ce qui serait normal car c'est un job très particulier et les différentes phases de réalisation sont longues et ne peuvent pas être intégrées dans une ligne de prod (souvent 24h par couche pour décapage-collage-métallisation des cartes). Je suppose également que la réalisation des moteurs (de série) est sous-traitée. Ce qui m'amuse (amicalement) c'est de voir des gens se balader pieds nus, ce qui est fatalement bien plus efficace que nos talonnettes antistatiques...