Techos78

Un pneu mixte est peut-être efficace ?

Yess, difficile de nier...

Environ 160, lors de cette rando : https://www.espritroue.fr/topic/5002-les-150km-du-canal-de-lourcq-le-samedi-7-juillet-2018/?do=findComment&comment=121680 Environ 130, lors de cette rando : https://www.espritroue.fr/topic/12897-la-rando-by-marko-massy-rambouillet-125-km-le-samedi-2006/?do=findComment&comment=250557 Je ne fais plus de balades avec recharge à mi-journée. Donc, avec la v11, c'est ~70km, bien inférieurs aux scores impressionnants de feu ma vieille ks18s, (67V-1680Wh) .

Bientôt il faudra des roulettes sur le casque... https://www.youtube.com/watch?v=dd69ZA-GYrc

J'ai l'impression (?) que les boutiques françaises n'ont importé que les versions 840 Wh (2 packs en //) de couleur grise, puis éventuellement quelques versions noir mat (avec un supplément de 50€). Tout cela est au conditionnel...

Pas trop, non. Comme pour toutes les roues modernes (sauf la s18), on est globalement en 4P, avec des cellules d'environ 5Ah. Cela donne pour du 32S : 4*32*5*3,7=2368 Wh. En toute rigueur, pour cet ensemble 20 Ah il ne faut pas charger à plus de 0,5C, c'est à dire 10 Ampères, épicétou. Ceci dit, lors des grosses descentes ou gros freinages la charge est plus importante (régénération), mais cela reste relativement ponctuel.

Tout dépend de ton tempérament. Si tu es speedy, grisé par la vitesse, une roue 100V est plus efficace qu'une 84V. Mais si tu préfères le long range à une allure "tranquille" (<50 sur plat), 84V suffit et le supplément de Wh est bon pour l'autonomie. La Monster est moche mais sérieuse, douce et agréable à piloter, c'est un diesel long à lancer/arrêter, très à l'aise en utilisation routière. elle n'est pas ridicule en TT entre les pattes d'un bon pilote (@Thy-B et autres). Elle accepte le sous-gonflage ~1,4 Bars ce qui la rend confortable. Les premiers modèles avaient les fils moteur un peu fragiles, ainsi que l'axe moteur, pas toujours bien serti et goupillé. Pour un débutant elle est un peu intimidante, mais même un pré-ado de 10 ans peut la domestiquer... Ceci dit, il est plus facile de faire son apprentissage sur une 14 ou 16 pouces pas trop lourde...

En terme de bruit, la majorité des chargeurs rapides sont comparables à une turbine d'EC135. C'est souvent inacceptable, même dans une salle mcdo.

Le plus dur étant de récupérer celles au fond de la Seine...

Changement de pneu facile ?... quant au gonflage...

Sur une ks18 il m'est arrivé d'avoir un bruit genre "un cloc par tour" à cause de l'inscription gravée en relief sur le joint de roulement : Cette inscription venait toucher une masse de silicone qui isole le fil, le frottement a fait jaunir et griller ce silicone : de plus, on remarque que l'axe et le roulement sont lustrés, cela prouve que le roulement tournait sur l'axe (précession mécanique). L'épaulement lui-même est bien marqué, ce qui confirme la rotation. J'ai viré (au cutter) l'excédent de silicone, mis des SKF (qui sont gravés au laser en bord de cage externe), mis un soupçon de loctite faible, cela a réglé le vacarme. Juste une hypothèse, cela ressemble à ton problème, car, si tu n'a pas bien refermé ton moteur à l'aide d'une broche traversante + 2 grosses rondelles, les flasques n'étant pas bien raides ils se mettent en parapluie et les roulements ne sont pas engagés à fond. Au bout de qq semaines la précontrainte se libère, les roulements prennent leur place, et peut-être qu'il y en a un qui vient chatouiller quelque chose.

Salut @Unbox , merci pour ta franchise, et désolé si des commentaires musclés t'ont blessé... En effet, les aménagements cyclable/routier sont souvent confusants, les situations chaudes sont nombreuses, inutile d'épiloguer... Bon, tout cela va pouvoir se tasser gentiment... Cordialement.

Malgré tout, on est bien obligé de le faire. La raison principale c'est qu'il y a un couple électrique relativement important entre ces matériaux, créant un µcourant qui tend à souder la vis, surtout en atmosphère humide. C'est un genre d'électrolyse spontanée. Le phénomène est particulièrement pénible pour les bateaux (coque acier..hélice bronze), C'est utile au moins dans un cas : les thermocouples pour mesurer la température. Paradoxalement, un peu de frein-filet faible peut faciliter le dévissage...

Un pilote sur 3 roues :

Quelquefois j'entortille un sandow autour de la jante. Bien sûr, ne marche que pour les 18" et plus qui ont une roue à bâtons.

Bah, tu te doutes sûrement qu'au cours des années, ce sujet a été abordé un millier de fois, puisqu'il concerne tous les engins électriques. Donc 5 possibilités : -1- mur puis engin ........ mur puis engin -2- mur puis engin ........ engin puis mur -3- engin puis mur ........ engin puis mur -4- engin puis mur ........ mur puis engin -5- bof, au hasard Tu vas recevoir des réponses très variables, les différences sont anecdotiques et ne rendent pas la charge dangereuse. Cependant, il y a au moins un élément technique à connaître, c'est la création d'une étincelle quand le connecteur du chargeur pénètre ou quitte le port de l'engin. Les étincelles dégradent l'extrémité des broches, c'est une usure relativement tolérable car l'enfoncement complet des broches permet un contact électrique dans des zones saines. Mais des étincelles excessives ne sont quand même pas souhaitables. Elles sont dues à la présence de condensateur(s) à la sortie du chargeur, dont le schéma ressemble à ceci : (exemple en 12V) Voir le Cout2 Si l'engin a la tension batterie directement sur le port de charge, et qu'on y branche le chargeur non alimenté, la batterie charge rapidement cette capa d'où étincelle. Mais si le chargeur est déjà branché au secteur, le condensateur est à la tension max, l'écart de tension est moindre et l'étincelle est plus faible. L'ordre de déconnexion est sans importance, sauf si on arrête une charge en cours. Si l'engin ne présente pas de tension sur son port, c'est qu'il y a une diode anti-retour (sur le bms), ou bien un mosfet de gestion de charge à l'état bloqué, et dans ce cas l'ordre n'a pas d'importance. Certaines notices indiquent un ordre, souvent contradictoire, ce qui alimente des débats byzantins interminables (pléonasme). Perso, j'utilise (v11) le 5, ou engin--mur.OFF quand je charge automatiquement la nuit (secteur décalé).

Chaque été il y a environ 1500 noyades en France. Il est donc indispensable d'imposer le port du gilet de sauvetage pour tous les baigneurs, dès que la hauteur d'eau dépasse 1 mètre en milieu naturel ou en piscine... Toute infraction punie d'une forte amende, payable en liquide, cela coule de source.

A contrario, il y a une bande de zozos que j'aimerais remercier... Il y a quelques années, des troublions s'amusaient à faire les cons sur le périphérique, dans les catacombes, etc, en se filmant et en postant sur Utube. C'étaient 3 ou 4 wheelers, d'un bon niveau, qui batifolaient aussi gentiment sur la piste kart de wissous. Je me demande s'il n'y en avait pas au moins un qui avait des accointances avec l'équipe Gyroroue Shop... Bref. Suite à quelques protestations sur le fofo, eh bien pouf, disparus, envolés, ils ont arrêté leurs âneries . Sincèrement merci, et bon wheeling (discret) pour ceux qui sont encore là.

Oui c'est évident. A priori les 2 photos ont été prises d'un pont, d'un côté puis de l'autre, le wheeler tient son cap Il oblige la voiture blanche à se décaler (trop peu d'ailleurs), ce type est un "je m'en foutiste impavide et amoral". Navrant. Effectivement la communauté en prend un coup. .

Je ne sais pas trop ce qui se passe avec la batterie... Par contre, pour l’assiette capricieuse, cela peut faire penser à un défaut rare : la dégradation du capteur. Il est arrivé qu'à la suite d'un choc très sec (mur, sol...) la roue s'asservisse pas ou mal. Le capteur dont je parle est le petit mems sur la carte mère, il intègre 3 accéléromètres et 3 gyromètres... Un exemple : MPU-6000

IM adopte l'amortisseur déporté avec la coque qui coulisse sur deux axes latéraux centrés. Le principe est bon, cela a été validé d'abord sur la ks-s18 puis sur plein d'autres. Suspendre les batteries est un gros plus par rapport à la v11. C'est surtout sur la qualité de réalisation que cela va se jouer, certains clients sont fatigués de bricoler les articulations, changer les basculeurs, ajuster les éléments coulissants... De ce point de vue, choisir des ressorts mécaniques évite les galères des vérins pneumatiques, même s'il faut commencer par choisir le bon ressort, avec la bonne valeur lbs (Pound per Inch), kg/mm, N/mm, progressif ou pas etc.

Un trois roues articulé robuste, c'est plutôt original : Près de chez moi, je (v11) fais régulièrement la course avec le postier, c'est un marrant. Mais je l'enrhume fastoche... ben oui, il est obligé de s'arrêter régulièrement. . J'imagine qu'il faut être prudent dans les virages, la voie est étroite et ce centre de gravité haut, surtout si on a mis son Saint Bernard dans la caisse.

OK, mauvaise mémoire, c'était orange, pas jaune. Je pense que le contrôleur attend une réponse du display, d'où l'erreur 10. Ou bien la liaison série de sortie du display n'est pas ou mal branchée, ou bien elle est grillée... Euh, tu vas rire (?), ça serait bien d'avoir un oscilloscope, c'est un protocole qui ressemble à du RS422, non différentiel...

Je confirme, ce n'est pas le cas partout, j'ai rapidement testé une borne qui a réussi à transformer mes 54 Wh en 1 kWh... C'est magique, avec ça on peut sauver la planète : Ceci dit, 22 centimes le kWh c'est très raisonnable... à condition de ne pas charger plus de 3 heures, parce que là, bonjour... Malheureusement, il y a de nombreux petits points de recharge qui se contentent de dire : "carte invalide". Un chauffeur de taxi en Tesla m'a dit qu'il suffit parfois d'essayer une dizaine de fois pour que la "connexion" fonctionne...

Salut @Vasquelito , bienvenue sur le forum. Bon, il va probablement falloir investiguer dans la filasse, et l'équipement minimal pour ceci est un voltmètre. Si tu n'en as pas, un truc très simple de chez brico/casto/merlin (une quinzaine d'€) suffit. Se mettre sur Volt DC, mais pas sur Ohm ou Ampère. Les poignées Display+gaz sont plus ou moins complète, mais classiquement on a du +5V (fil rouge et noir) qui est fourni par le contrôleur, il alimente le display et également les "gaz" : -- gaz : commande par gâchette ou poignée tournante. Cette fonction est le plus souvent réalisée à l'aide d'une sonde de hall analogique. C'est un petit composant sensible au champ magnétique, le contrôleur l'alimente en +5V, Gnd, et il délivre une tension variable entre environ 1V et 4V selon l'action sur la commande qui intègre un aimant. Il faut vérifier cette tension. -- display : comme dit plus haut, il faut du 5Volts, mais comme il marche, la liaison doit être bonne. Il reçoit du contrôleur un message numérique par un fil (couleur quelconque), et ceci doit aussi être OK car il affiche un truc cohérent. Par contre, par un autre fil, il sort aussi une liaison numérique et là, a priori, ça ne va pas car le message E10 c'est justement l'absence de ce message Display. Hypothèse : euh, il n'y a pas une nouille jaune qui traîne ?... Bon courage...