Techos78

La parade est simple : payer avec une carte à usage unique (voir avec sa banque...)

Oui, c'est bizarre, comme vient de dire @db77 , on peut soupçonner un ou plusieurs containers "tombés du cargo"... (entre 3000 et 10000 tous les ans). Bah, si tu es joueur, tu peux toujours essayer d'acheter une V8 à 100 $, tu ne risques pas grand chose...

Depuis que @sbouju m'a aiguillé vers Locus Map (pro) + cartes off-line, j'enregistre régulièrement mes parcours, et je constate que mes vitesses moyennes sont faibles, et que tenir le 20km/h de moyenne n'est pas évident (dans notre région). Je ne suis donc pas un wheeler rapide, je milite plutôt pour le "wheeling contemplatif" Ceci dit, une petite pointe pour enrhumer un VTTiste est assez jouissif, mais il ne faut pas en abuser...

Non, c'est peu probable car nous ne sommes pas dans le secteur automobile où la morphologie du pilote est sans importance. Là, les résultats sont très différents entre un gamin de 30 kg et un adulte qui pèse 3 fois plus... Le moteur a deux fonctions indissociables : faire avancer la roue ET assurer l'équilibre. Toute l'énergie consacrée à la vitesse minimise celle qui est disponible à l'asservissement de verticale. Il y a clairement une notion de taux de charge au delà duquel la probabilité de faceplant augmente considérablement. L'asservissement ne gère pas la vitesse V, mais les variations de vitesse ΔV, c'est à dire qu'en cas de déséquilibre en avant, la roue doit accélérer pour rattraper son retard par rapport au centre de gravité du pilote, et c'est d'autant plus difficile que le pilote est lourd. Il faut donc conserver une marge d'accélération raisonnable, et, à mon avis, les concours de vitesse sont particulièrement stupides. Un constructeur ne peut pas annoncer sérieusement une vitesse extrême, car des clients vont se ruiner la gueule en croyant que c'est toujours possible... Bien sûr, les vendeurs donnent souvent des chiffres, et il faut espérer qu'ils tiennent compte des marges nécessaires. Quelques chiffres. La conso d'une roue est souvent 15 Wh/km , pour une vitesse moyenne de 20 km/h. Donc en une heure on consomme 300 Wh/h, donc 300 W permanent. Ce n'est pas énorme mais suffisant pour vider une batterie en un peu plus de 2 heures et faire ~50km. Mais en roulant plus vite, la conso augmente ~au carré (frottements) ou au cube (aérodynamique) de la vitesse. Méfiance indispensable. Ce n'est pas sûr. Pour s'assurer de la présence et de l'efficacité de l'équilibrage par by-pass, il faut mesurer le petit courant permanent, qui dépend de la tension max du chargeur ...etc. Il faut s'attendre à des valeurs de l'ordre de 40 mA, donc inférieures au déclenchement de led verte, mais un peu limite pour la précision du CD2. Il faudrait un CD2 parfaitement calibré (le mien était très faux mais la calibration est facile, voir notice), et il faut interdire la coupure du mosfet de power off. Je n'ai pas fait la manipe.

Une alternative à la Zero de @Olbom , moins chère car très dépouillée et moins performante (à priori dans les 3500$ à confirmer). L'usage est plus pour le trial off-road que pour aller au boulot, car ce vtt/moto doit repeindre son pilote très efficacement. Il n'empêche, un moteur moderne (flux axial 6 kW très démultiplié) doit décoiffer grave, comme dirait certains jeunes. Cet engin va bientôt sortir, il est pré-commandable, ici par exemple : https://lunacycle.com/sur-ron/ Ce n'est pas le seul dans cette catégorie qui repique de nombreuses pièces aux VTTs. L'homologation n'est probablement pas évidente... https://www.electricbike.com/sur-ron/ L'usine de production est chouette : https://evnerds.com/electric-vehicles/e-motorcycle-news/where-to-buy-sur-ron-supermoto-and-dirtbike/

Voilà, tout a été dit. Inutile d'évoquer l'étanchéité, la V10 est pleine comme un œuf, ça ne passait pas. Donc on passe à un trolley externe, j'ai dit qu'il est moche (je le confirme), mais il est efficace ce qui est le principal. Il y a peut-être un avantage : l'utilisation de deux demi-coques symétriques, ce qui minimise les coûts de production et de maintenance. Comme je l'ai évoqué, il faut s'attendre à un bloc de batteries double épaisseur (pour caser 20S4P = 80 cellules) avec un profil en croissant : Donc un trolley ne passe pas à travers une telle barrière. Cette structure est pertinente, elle permet l'utilisation d'un pneu large, ce qui est nettement plus difficile sur les roues à batteries latérales. (sauf en encastrant comme la Z6-8-10). Perso, j'approuve complètement les choix techniques de InMotion, même si le centre de gravité sera forcément un peu haut. Je m'empresse de dire que ma ks18 avec 840 Wh en haut (~4 kg) reste gérable, ce n'est pas un problème.

Bah, chacun peut adopter les limites qui matchent son feeling. Ça me fait penser à une pub Ford que je trouve amusante : https://www.youtube.com/watch?v=KjH9bJXMAYY

Bon, un mauvais point quand même, le trolley moche qui se rabat par dessus. Et il ne masque pas "un peu" l'éclairage ? (Mais il est peut-être juste assez court...).

Le feuilleton continue : c'est au tour de @Gyroroue-shop d'en dire un peu plus : Donc la puissance moteur est 1,2 ou 1,5 kW. Cela augure d'une bonne vivacité, ces valeurs deviennent classiques sur les roues modernes, aller au delà ne semble pas absolument nécessaire en usage courant... Plus curieux, mais cela devient presque habituel, deux puissances, obtenue probablement en jouant sur la tension de la batterie, 60 V ou 72/74 V... A voir. Il reste l'aspect général. Mais InMotion n'a probablement pas de raison de transfigurer la V8 qui a un bon succès commercial. Donc, à mon avis, une coque un peu plus large et basta. Les pré-commandeurs ne prennent pas beaucoup de risque, une bonne roue en perspective.

C'est ma faute, en parlant de ks j'ai engagé un hors sujet... Je vais faire court pour clore rapidement. -- oui, les "vieilles" ks ont un montage pas terrible, ceci dit ça marche quand même -- non, je ne vais pas modifier ma ks16b, qui est surtout "une roue de secours". -- oui, dans la ks18a, j'ai mis les 2 packs en //, et j'ai ajouté une 3ième batterie 840Wh en tête. Donc avec les versions S, ks a revu sa copie, et c'est une bonne chose. Voilà, voilà. Point.

14-16-18 pouces sont trois catégories relativement distinctes. Une 14 est vive et manœuvrante, une 18 est plus longue à lancer mais franchit mieux les obstacles... On pourrait penser : la 14 roue des villes et la 18 roue des champs. On peut quand même trouver des contre-exemples... Et la 16 est mixte, et ferait moins rikiki sous un gaillard comme toi. (un conseil, jette ton hoverboard ). Les roues que tu cites sont bonnes, et c'est surtout à toi de sélectionner ton engin, l'idéal est d'aller en magasin pour tripoter les bêtes et faire jouer le coup de cœur. Et, si tu n'est pas trop pressé, tu peux attendre de voir l'InMotion V10 qui sera une 16" à pneu large, ce qui doit être assez sympa en bord de mer, ou bien chez le boulanger...

Je ne connais pas grand chose sur les Airwheel, il y a bien une application ici : http://www.airwheel.net/home/app , j'espère me tromper mais je ne pense pas que les Q3 ont du Bluetooth... à confirmer. @Sylvain , @wheelers33 , @Tibolito ont cette roue, ils peuvent peut-être te renseigner... Edit : je viens de parcourir en diagonale le forum anglais, la roue Q3 n'y a pas une très bonne réputation. On lui reproche de vouloir trop souvent tuer son pilote à l'aide de coupures d'origines variées (coupures bms, bouton on/off déconnant, moteur pas très vaillant..etc.) De plus le comportement de cette roue jumelée est erratique sur mauvais revêtement, il faut donc faire très attention. Ceci dit, sur les forums, ce sont les râleurs qui se voient le plus. Donc, il me semble, pour l'initiation ça va bien, mais pour la rando il faut rester méfiant. Et pour la qualité des spécifications, que dire, que dire... Juste un exemple, sur le site officiel http://www.air-wheels.com/airwheel-q3/23-airwheel-q3-double-roue-340wh-noir-solowheel-monocycle-electrique.html on voit cette annonce hallucinante : Bon, c'est un peu mesquin, ils auraient dû annoncer 100 km, il ne faut pas faire les choses à moitié.

Sur la ks16b et la ks18a-680 les packs ne sont ni en série, ni en parallèle, ils sont "a a a la queue leu-leu", c'est à dire qu'on charge une batterie qui charge à son tour une autre batterie qui alimente la cm. Voilà le schéma que j'ai relevé dans ma ks18a (avant modif), la ks16b est presque pareil, sauf que le fusible est sur la cm. Les roues ks16s et ks18s ont des packs en parallèle. Edit : j'utilise plutôt le terme "en cascade", je ne sais pas s'il y a une dénomination officielle. Mais il ne faut surtout pas parler de montage en série, c'est une erreur.

@Hirsute , tu oublies (volontairement ?) une caractéristique très importante : la taille de la batterie. Urban360 annonce 640 Wh et 920 Wh pour les modèles V10 et V10F. Est-ce que cela signifie que Urban est allé trop loin, et que tu réprouves cette annonce, pourtant bien naturelle ? Note : ma question n'est absolument pas agressive, j'ai beaucoup d'estime pour notre acrobate préféré...

A peu près, oui, sur une ks16b de 18 mois. Mais c'était environ 75%, c'est à dire 63 Volts. Sur le pack 16S, en fin de charge, 15 cellules à 4,2V et une à 0,00V. Donc on peut penser que tu as 2 cellules mortes, mais ce qui m'inquiète c'est que je crois que les 2 packs de l'acm sont en // alors que dans la ks ils sont en cascade... Mais il est possible aussi que ce soit le chargeur qui cafouille. A vérifier en testant au voltmètre, au CD2, ou en changeant de chargeur.

Des roues d'occasion reconditionnées, c'est une bonne idée. Mais pour la ks18a, une précision s'impose car elle a subi un lifting sérieux mais sans changer de nom. Donc est-ce la version avec carte mère ventilée, ou pas... merci.

<HS> A ce propos, je regrette infiniment que 1radwerkstatt ait abandonné la fabrication des pédales longues </HS>

Même si c'est un rendu CAO, on peut se dire que si le projeteur s'est cassé la nénette à créer cette sculpture de pneumatique, c'est qu'il est relativement sûr de lui. Et justement, ce n'est pas, à ma connaissance, une sculpture classique pour roue électrique. mais plutôt un pneumatique pour scooter, dont les dimensions seraient définies par le diamètre de la jante, et pas par le diamètre externe. Je persiste à croire que cette roue s'inspire de la Z6/8/10 (ils sont trop bavards chez Ninebot !), avec moult gomme au sol...

Il n'y a plus d'importateur, et a priori plus de sav hors et sous garantie... Il faudra probablement commencer par remettre une structure en place, ou bien acheter directement à la source...

Même les hp sur la tranche fait penser à une coque large, pouvant accueillir aisément un pneu large. Ce serait conforme à l'architecture InMotion qui met sa batterie en forme de croissant au-dessus de la roue. Ainsi, on peut imaginer les cellules en deux couches bout-à-bout (il faut 135 mm), ce qui ne serait pas monstrueux.

Quand je vois les proportions du pneumatique, il me semble bien large pour un 16", ce n'est peut-être pas le 2.125" habituel, mais plutôt un 2.5". En conséquence, on peut considérer que c'est l'équivalent d'une 17", ce qui serait une excellente idée. Quand on voit ce que donne une ks16 avec un pneu de 2.5", cela inspire le respect. Juste une hypothèse.

J'utilise cette pompe depuis que @Olbom l'a signalée ici , voilà ce que j'en pense. -- le compresseur : bruyant, il fait parfaitement le job, la pression est bien étalonnée ( différence de moins de 0,1 Bar par rapport à un manomètre à colonne de mercure ) , la programmation fonctionne bien et le gonflage s'arrête un tout petit peu au delà de la valeur programmée. L'autonomie convient pour les cycles (pas pour les voitures), je n'ai jamais vidé la batterie. -- le raccord : à moitié souple et rigide, c'est une bonne idée. Attention : il ne comporte pas de valve interne (contrairement aux prolongateurs pour roues électriques), il faut impérativement que ce raccord soit vissé sur la pompe avant de le connecter à la roue. L'extrémité gainée de plastique noir tourne librement (mettre une goutte d'huile) et se visse sur la valve, et il faut visser/dévisser vite pour limiter la fuite d'air. Cette pompe, avec ses accessoires de base est pratique, elle me plait, je la recommande. Il faut être réaliste, si on veut de la précision de gonflage, aucun raccord de valve standard ne convient, les moins mauvais sont les raccords à levier des pompistes. La précision ne peut s'obtenir qu'avec des outils sérieux (double joint spi, voir 6 posts au dessus), pas avec des machins à 2€, qui d'ailleurs sont bien suffisants pour un pneu de bagnole, mais pas pour un amortisseur de VTT par exemple.

Il existe des adaptateurs très précis pour valves Schrader dont le vissage et l'ouverture de l'obus ont des commandes séparées. Par exemple : Oui, ça coûte un bras...

Merci @alricha , faire une vidéo est un gros boulot, avant puis après. Juste une toute petite remarque : il ne faut pas abuser des fondus floutés, à mon avis des coupures nettes ça suffit, on est habitué aux pubs avec 20 coupures sèches en 10 secondes...

Oui, même la seine était juste à la bonne hauteur, pour que @Hansolo puisse faire son travelling au ras du quai...