Techos78

Quand on regarde les engins dans le comparateur de Espritroue, on voit : -- MS3-680 --> 11 pilotes -- MS3-820 --> 44 pilotes -- MS3-1600 --> 47 pilotes Deux observations : la MS3 se vend bien, et ce sont les plus grosses qui plaisent le plus. Compléter cette gamme par le haut est extrêmement logique, surtout après les annonces "prématurées" de 9botX. Tout en gardant le même style "attaché case", GW a nettement retravaillé le design et le résultat semble sympathique. Bien sûr, comme pour un sandwich, c'est la qualité des éléments intérieurs qui fait la différence. Il faut donc attendre d'en savoir plus... axe renforcé ?... fils moteur plus gros ?... mosfets modernes ?... batterie complémentaires en partie basse ?... En tout cas, la cote de longueur 490 / 25,4 = 19,29 démontre que la catégorie 19 pouces n'est pas usurpée. Un 3" gonflé à 2,2 bars, ça doit être sympa pour les (vieilles) vertèbres. Dommage, je n'aime pas trop les ms3 qui me font bobo aux chevilles et dont le mode dur est un peu... mou. Mais puisque les manufacturiers de pneus ont sorti le 18-3, je vais regarder si, par hasard, il ne pourrait pas se monter sur la KS18. Problème, pour tirer un pneu pareil il faut de la patate, et GW a bien fait d'atteindre 2kW, ce qui me semble une valeur idéale.

Oh la belle dimension !. Et même si le moteur et la jante ont le même diamètre que la ms3 "de base" (tbd), il est légitime de l'appeler 19", car passer de 2,5" à 3" favorise embonpoint. (j'ai même tendance à appeler les 16" à pneu de 2,5 des 17") Excellent ça, vous en pensez quoi, les mecs ? note : tbd = to be defined , un sigle que j'ai beaucoup cotoyé du temps de mon activité... Allons bon, @em1barns m'a grillé, cela se confirme, je suis un wheeler lent

Il faut admettre que le pneu annoncé est très bizarre. Les pneus "traditionnels" ont un diamètre externe de 10, 12, 14, 16, 18, 22 pouces pour une largeur 1.95 , 2.125 , 2.5 , 3 pouces. (j'ai du en oublier). Bien sûr, c'est un peu cul-cul de définir un diamètre externe, puisque pour une même jante celui-ci bouge en fonction de la largeur. Bref, c'est comme ça. Il n'échappera à personne que dans la grille il manque le diamètre 20, qui peut paraître séduisant vis à vis de la Monster très rapide mais très molle (22"). J'ai du mal à imaginer que les fabricants de pneus puissent se laisser convaincre de créer une cote exotique pour un volume de vente relativement modeste... Est-ce un pneu de gamme "scooter" dont les cotes sont définies différemment, est-ce un 18" très large que l'on pourrait effectivement appeler 19"...? Wait & see... J'espère simplement que GW respectera ses (futurs) clients en évitant les annonces bidonnées, contrairement à InMotion qui a basé sa pub sur un pneu virtuel monstrueux, ce qui est à mon avis un procédé parfaitement ignoble. Edit : ceci dit, InMotion a créé une belle roue, félicitation.

La cote d'épaisseur 58,5 mm est clairement une ânerie, dommage.

Un point à surveiller : on voit sur la cm qu'InMotion a conservé les raccords au moteur par connexion faston 6,35 , qui avaient montré quelques faiblesses sur la V8. La température d'un contact est aussi dépendante du diamètre du fil (dissipation par conduction) qui a probablement été augmenté.... Pas d'inquiétude mais juste de la vigilance. Belle roue, classique et qui conserve l'esprit de famille. A priori une valeur sûre. @koto : je ne comprends pas ton besoin de puissance, pour info tu veux des démarrages super canons, tu veux dépasser 50 km/h ? . Je pense que le souci de beaucoup de wheelers est de ne pas vider trop vite la batterie... Pour moi, 2kW sont largement suffisants sur une 16-17 pouces.

Les roues n'ont en général qu'un seul connecteur de charge, le plus souvent GX16-3 ou GX16-4 respectivement pour les 60 V et 74 V. Il y a la GT16 qui a 2 connecteur, et la nouvelle ks18L, mais pour celle-ci ce sont 2 connecteurs de PC Lenovo, d'aspect fragile et de spécifications inconnues mais aptes à passer 3,5 A.

La ks18s (quelle belle machine ) a 3 batteries montées en // : 420 + 420 + 840 = 1680 Wh. Le courant de charge se répartie en fonction de la montée progressive de tension des cellules, et finalement, à la louche, on doit être assez proche du ratio 1/4 + 1/4 + 2/4. Sur une roue 60 V, un pack 420 Wh est un assemblage 16S2P de cellules 3500mAh, et donc, dans le pire cas, injecter 7 A dans ce petit pack correspond à une charge 1C, c'est un peu limite mais pas scandaleux, il faut cependant essayer de ne pas dépasser 0,5C. De toute façon, comme dit plus haut, le fractionnement du courant fera qu'on sera plutôt autour de 0,25C, et c'est tout bon. La limite vient plutôt de la filasse et du connecteur de charge. Dans ma ks18a j'ai vu des fils de charge AWG18, ce qui n'est pas très généreux : Mais, ouf, on est très loin des normes aéronautiques et on peut faire passer 22 A (la limite de l'incandescence ). Il reste le connecteur, et c'est lui l'élément faible. Selon les fournisseurs, les contacts sont spécifiés entre 5 et 8 A. Coup de chance, brancher une KS ne provoque pas d'étincelle, ce qui pourrait dégrader la dorure. Cependant, il est important de couper d'abord le secteur quand on arrête une charge en cours. En résumé j'aurais tendance à dire que 7 A dans une ks18s ça va, en regardant avec une loupe si les contacts gardent un bel aspect. @troteur93 : mieux vaut se baser sur les Ah, mais effectivement la valeur 0,5 semble faire l'unanimité des spécialistes (ce que je ne suis pas). @minch : eh oui, tu as mis le doigt où ça fait mal...

Vu, merci @Hirsute pour ta réponse. A bientôt, pour le tuto pour l'équilibre sur les mains...

@Hirsute , même si cela ne concerne pas l'habileté du pilote, je pense que tu devrais faire un tuto sur la calibration SVC de la V5-V8, (et probablement de la V10). Si j'ai bien compris, l'appli permet (comme pour toute les roues) de faire le réglage de l'assiette en tangage en positionnant les pédales à l'inclinaison désirée, sachant que les pédales doivent être impérativement horizontales en roulis sous peine de pourrir le comportement de la roue en virage. Mais je crois comprendre que l'appli InMotion permet aussi le réglage du facteur d'échelle de l'accéléromètre, en mettant la roue en position canonique phare en haut, et qu'une calibration incorrecte peut générer des coupures intempestives... IM-SCV-NW-01AP.pdf . De plus, ce réglage atypique est visiblement mal connu des clients InMotion, et des pilotes vont finir par se blesser à force de tomber à cause de cela. <hypothèse> le gyro gère l'asservissement en éliminant rapidement toute tentative de rotation angulaire, et l'accéléro permet, à vitesse lente (chez KS c'est environ 4°/s) de recaler la roue à la position désirée. Cet accéléromètre (utilisé en inclinomètre puisqu'il mesure la direction de la pesanteur) est à peu près linéaire pour les petits angles donc de la forme ax+b, avec a la pente et b le biais, la calibration de ces deux paramètres nécessite respectivement phare au zénith pour a et phare horizontal pour b </hypothèse>

Sans oublier les pads surdimensionnés proposés par 1radwerkstatt : http://www.1radwerkstatt.de/Ninebot-388Wh-Erweiterungsset

Pour info, sur une roue, c'est oui ou c'est non, selon la présence d'une diode anti-retour qui protège le port de charge. Donc, quand on mesure sur le port de charge (attention à ne pas faire de court-circuit avec les pointes de touche) : -- roue Gotway par exemple, oui, on mesure la tension de la batterie. -- roue Kingsong par exemple, non, on mesure une tension très mal définie (inexploitable), souvent autour de 20 Volts, dépendante de l'impédance du voltmètre.

Oui, cela marche étonnamment bien, ma tablette Wiko bas de gamme me donne des traces très correctes avec une précision de 10 mètres. Ponctuellement, dans les portions rapides très chahutées, avec variation d'altitude (en clair : les descentes de la mort), il peut y avoir des écarts jusqu'à 20 ou 25 mètres. En mode "cycliste" il n'y a pas trop de points, les changements de directions peuvent aussi manquer de précision, mais c'est suffisant, inutile de passer en mode "piéton". Les appareils qui exploitent Glonass et Galileo doivent avoir une précision diabolique. Miam miam...

Garmin Foretrex, sympa, un peu épaisse (normal : 2 piles AAA), mais ... 600 € quand même !. Mais c'est surtout la cartographie que Garmin vend à un prix indécent. Pour moi, les infos utiles sont : la vitesse et la tension batterie (bt roue), et, pourquoi pas, l'heure. Ben oui, quelquefois les montres servent aussi à ça Le tracking + topo peut rester dans la poche sur un gros gsm, quand on est paumé on peut s'arrêter pour lire une carte, et le dépouillement des "performances" se fait à la maison. Edit : 600€ c'est avec le soft de calcul balistique de tir (pas sûr que ce soit très utile...), sans c'est plutôt 250€ ou un peu moins

Salut @archiyass, effectivement j'ai ce genre de gsm à écran de 2,2 pouces, et comme cette montre n'a pas besoin de gsm in-the-pocket, j'avais créé ce topic : https://www.espritroue.fr/topic/3466-montre-connectée-autonome/ En résumé, (sans carte sim), cette montre fait tourner WheelLog sans problème pendant plusieurs heures, avec une liaison bluetooth parfaitement stable. L'écran (peu lumineux) est vraiment petit et l'affichage natif de WheelLog peu lisible, et les boutons extrêmement difficiles à manipuler. Donc oui, cette montre fait le job, non elle n'est pas pratique et d'ailleurs je ne l'utilise pas. Le mini gsm de @sbouju est un Jelly à écran 2,45 pouces, donc de taille plus "raisonnable". et il peut gérer le tracking/localisation gps. Mais là aussi l'écran rétro-éclairé est faible au soleil... Aaaahhh, l'écran paper-white de la pebble était bien, R.I.P. . Edit : pour exploiter cette montre, il faudrait un logiciel Android dédié qui affiche les infos en grosse lettres et commute les menus par glissements. Je voulais m'y coller, j'ai récupéré les sources de WheelLog, acheté une clé usb avec bluetooth spécial, et commencé à potasser Java pour changer l'ihm, mais j'ai pas trop le temps et je suis vraiment limite en expérience/compétence pour ce genre de truc...

Il est clair que la Zero reçoit de bons commentaires des essayeurs... sauf en ce qui concerne la selle, même pour le pilote. Donc en plus des problèmes cutanés ( ou plutôt culs tannés ), cela déclenche des conflits familiaux... Faut-il en arriver là ? :

Si on considère une variation linéaire de la tension V et du pourcentage %, avec une variation de V entre Vmin et Vmax, -- le pourcentage en fonction de la tension est de la forme % = ( V - Vmin ) / ( Vmax - Vmin ) * 100 -- la tension en fonction du pourcentage est de la forme V = (( % / 100 ) * ( Vmax - Vmin )) + Vmin Cette seconde formule permet de retrouver (avec Excel) le tableau de la page 136 (bon sang, vous êtes bavards chez les trotteurs )

Bienvenue au club ! C'est un souci récurrent, il y a eu plusieurs topics là-dessus. par exemple : https://www.espritroue.fr/topic/702-ks1618-si-vous-ressentez-du-jeu-au-niveau-des-cale-pieds/ https://www.espritroue.fr/topic/1529-ks16b-du-jeu-dans-une-pédale/?page=1 Je remets une photo de ma roue, qui résume la situation : Il faut commencer par aller chez casto-leroy-merlin acheter de la Loctite frein-filet fort et avoir une bonne clé Allen. Démontage relativement simple, attention en sortant la roue à ne pas blesser le fil, j'utilise un réglet de mécanicien (20cm) pour servir de chausse-pied en écartant un peu la coque... Ce qui est dommage, c'est que les deux brides sont très (trop) évidées, car la coque passe entre la bride et le fil. La ks18 est plus favorable car il n'y a pas cette encoche.

Très bien @Kingsong Europe , réponse claire et satisfaisante, et c'est un plaisir de constater que vous lisez ce forum, merci. Je vous incite à mettre ces pièces détachées en vente sur votre site... car cette absence m'a induit en erreur, donc votre réticence ne concerne pas la vente des batteries, mais votre sav n'intervient pas pour modifier/upgrader les batteries d'une roue. D'où maintien de la configuration d'origine, c'est dommage mais pas critiquable, et les raisons ne nous regardent pas vraiment. Prendre des packs d'origine KS me semble la solution la plus fiable, essayer de gratter quelques € en achetant du générique sur Ali peut amener quelques soucis au niveau de la configuration. Je suis fan de KS et très heureux de voir un importateur/vendeur qui ne se contente pas de "pousser des cartons".

J'ai eu un bruit encore pire avec ma ks16 en me baladant entre les pins/sapins : ma roue avait avalé une petite pomme de pin et faisait un bruit de mitraillette. Mais là cela ne semble pas être un corps étranger, mais plutôt de grosses vibrations dues à une commande moteur désastreuse. CM ou filasse ou moteur ?... Ça peut être un défaut intermittent assez subtile (gyro , sonde de hall...) et le sav peut "passer à côté". Il faut effectivement leur mettre cette excellente vidéo devant les yeux. Et, bien sûr, ne plus se servir de cette roue, désolé.

La même phase bleue, la plus éloignée de l'arrivée de tension d'alimentation, vous croyez au hasard ? Tant que (tous) les constructeurs n'auront pas compris qu'il faut de gros axes de roue pour bien fixer les supports pédales et des gros trous pour passer des gros fils pour éviter les gros points chauds, la fiabilité restera médiocre... Et comme ils se copient tous les uns les autres, on n'est pas sorti de l'auberge.

Il est possible que ces batteries soient branchés en cascade (et non pas en //), ce qui implique que les connecteurs des deux packs ne sont pas les mêmes. Si on sait bien souder et mettre des gaines thermorétractables, ce n'est pas un problème. Le changement est plus simple que de remplacer une chambre à air, il faut juste aligner les tensions (mieux qu'un Volt) des deux packs avant de les connecter. Il y a une étincelle "normale" due aux condensateurs de la carte mère. Acheter les packs est un problème car l'importateur @Kingsong Europe ne veut pas les vendre seuls, il faut passer par le sav. Et si on achète des packs génériques, il faut regarder la dimension, la limitation en courant de sortie et la protection du port de charge (diode). Tout cela est relativement simple, il ne faut pas hésiter. Mais tu peux aussi, en cassant ta tirelire, passer à 840 Wh, avec deux packs 16S2P d'excellentes cellules 3500mAh (il n'y a pas mieux). Un exemple, juste pour info : Edit : Erreur, voir ci-dessous.

Tu peux mettre la roue à plat par terre, et appuyer de tout ton poids dessus, par exemple en te mettant à genoux sur la pédale repliée. En glissant les doigts entre le talon du support pédale et le carter moteur, le jeux (environ 6 à 7 mm) ne doit pas bouger de plus de 1 mm. Vérifier les 2 côtés. Bien sûr, les micro-commandes que l'on ressent en quasi-statique sont normales, quand le gyromètre détecte une petite rotation angulaire, il déclenche un petit ordre de déplacement pour redresser la roue. C'est une commande numérique, et on peut ressentir le poids de l'incrément, comme un genre de grésillement.

Je suis plutôt d'accord avec @CRYDER , et j'ai envie d'ajouter ceci : J'estime que porter des protections ostentatoires est un manque de respect vis à vis des passants que nous côtoyons. C'est une attitude déloyale car (sans le vouloir) nous mettons leur sécurité en danger (sur les trottoirs) et il me semble relativement logique d'accepter le partage de risque. Bien sûr, les bobos sont (surtout) pour le wheeler (heureusement), mais si on veut avoir une réputation de "super piétons sympas", un minimum de courtoisie s'impose et cela commence par ne pas faire peur et rayonner une "maîtrise totale de l'engin". (oui, oui ). Sur route ou sur piste, c'est différent, là un "blindage" minimum est un réflexe pertinent... que j'ai du mal à acquérir.

Recharger à chaque voyage n'est pas une obligation...

Les importateurs/vendeurs locaux sont chers parce qu'ils constituent des stocks de pièces détachées pour que leurs clients puissent maintenir leurs engins pendant plusieurs années... Comment ? Ils ne font pas ça ? Poukram, c'est pas dieu possible