Techos78

J'aime bien le portail qui s'ouvre vers l'extérieur ! Ils ne s'emmerdent pas à Singapour !

Depuis 1995 les plaques d'identifications des vélos n'est plus obligatoire, probablement parce que ça fait belle lurette que personne n'en met. En imposer sur les véhicules électriques n'est pas idiot (beaucoup trop de délits de fuite..etc.), un revirement à 180° manquerait terriblement de dignité. Edit : (administration girouette ?)

Arrêtez de nous prendre la tête avec vos blessures, c'est hors sujet. Merci.

Bien vu InMotion. Il est clair qu'avec 920 Wh on peut commencer à envisager des randonnées sympathiques... L'autonomie est un souci permanent... https://store.urban360.com/produit/inmotion-v10-gyroroue/

J'ai déjà expliqué que les packs génériques ont presque toujours une limitation de courant de sortie constitués par plusieurs mosfets en //... Va voir sur le site Hobby16 ici pourquoi cette protection est dangereuse sur une roue : (2 raisons) si une seule cellule descend sous 2,6V : coupure pack et faceplant. (fonction over-discharge) si trop d'appel de courant : coupure pack et faceplant. (protection contre les sur-intensités) Bon, j'ai regardé rapidement les specs de ton futur pack. Il a les bonnes dimensions, il a une protection contre les sur-intensités et le courant max permanent de sortie est 15 Ampères, ce qui est faiblard pour alimenter correctement la cm (il faut au moins 40 A crête). Donc soit tu fais la modif décrite par Hobby16, soit tu mets ce pack devant, et il faudra faire comme pour une roue Gotway : charger en branchant d'abord le secteur avant la roue pour limiter l'étincelle sur le connecteur rond. Voilà, yapuka. Par d'inquiétude, ça va le faire.

Il faut s'entraîner sur des routes "tôle ondulée". Une des clés du problème : la symétrie pied/jambe/corps. A vitesse moyenne, l'effet gyro de la roue transforme les petits mouvements verticaux en rotation en cap à cause à cause de la différence de raideur et de pression sur les pédales. Oui, il ne faut pas qu'une oscillation verticale crée une rotation de la cheville. Pied à plat, toujours, surtout en descendant un trottoir. Oui, on peut difficilement contrôler les mouvements parasites consciemment, à mon avis il faudrait une bande passante de 10 ou 20 Hertz, notre esprit n'est pas assez rapide. Il faut que ce soient nos fonctions automatiques qui s'ajustent, par apprentissage. On peut cependant resserrer la roue dans les portions difficiles ce qui limite l'amplitude du lacet. Mais une roue n'est jamais parfaitement stable, il faut accepter de la laisser "vivre sa vie", c'est un compromis. Et il faut arriver à se décontracter. L'appréhension du débutant crée des mouvements parasites incontrôlables, par exemple certaines personnes ont les mollets qui vibrent quand ils montent sur une échelle. Rester cool et fluide, facile à dire, hein ?

Bien vu, il y a effectivement le cas où un pack générique aurait une limitation de courant un peu faible, et si on ne veut pas inhiber les mosfets par strap on peut le mettre devant. Diode anti-retour oui/non et limitation oui/non conduisent a des dispositions contradictoires, Je ne peux pas trancher. Je peux te dire ce que j'ai fait sur ma ks18-680 pour la passer en 1520 Wh : j'ai mis le pack générique 840 en tête (sans modifier la limitation), avec 2 diodes schottky 4 A externes, puis les deux packs d'origines 340+340 branchés en //. C'est une décision discutable, mais ça marche. Honnêtement, avoir 2 batteries en // pour alimenter la carte mère, je n'ai pas senti de différence. Mais presque 4 kg de plus en haut, oui, ça se sent bien.

Tsss, T1000 l'inoxydable est bien moqueur... Pour le vectoriel c'est mal barré, sous OruxMaps 7.2.7 (le dernier), mes blocs de tuiles IGN (la France entière pèse 4 Go) sont transformés en salmigondis inexploitable. Le format est de l'img Garmin, déplombé/découpé avec des utilitaires bidouillesques, et le résultat ne marche... que sur Garmin. Tant pis. Mais j'admets que les cartes multicouches ne sont pas mal du tout, (les osm...) et il "suffit" de sélectionner les zooms pertinents. Euh, oui, le sujet était Relive

Merci pour la réponse. Pour moi qui suis réfractaire au gsm, (donc on-line exclus), je vais regarder OruxMaps + MOBAC qui semblent correspondre à mes "besoins", même si j'ai surtout vu des cartes multicouches (zoom), alors que j'ai une petite préférence pour le vectoriel (même si les maisons ne sont pas toujours bien rectangulaires à cause de la résolution...). Et la gratuité est sympathique, ainsi que la non-inscription à un tagada-store...

salut @rik27 , pour plus de rigueur, je suggère d'abord d'éviter de parler de branchement en série, mais plutôt, par exemple, de branchement en cascade. Mais tu as bien saisi le truc, c'est effectivement un choix cornélien. Le branchement en cascade est le plus simple à réaliser, il faut simplement souder les bons connecteurs sans se soucier du raccordement en Y de la charge et de la puissance. Mais même comme ça, il faut que les tensions des batteries soient proches (mieux que 1 volt) avant de les connecter ensemble Pour info, voilà le câblage d'origine de la ks18a-680, la ks16 a 1 seul fusible sur la carte mère, c'est plus simple. Les 2 packs ont donc des connecteurs différents. C'est mieux de mettre le pack KS d'origine côté port de charge pour bénéficier de la diode anti-retour du bms. A la limite, c'est aussi mieux si le second pack n'a pas cette diode pour récupérer de la charge lors des décélérations. L'équipement d'origine d'un pack 420 Wh pour ks16b : rectangles jaunes : pas de composants d'équilibrage rectangle rouge : deux excellentes diodes schottky en // pour l'anti-retour de protection du port de charge rectangle bleu : deux mosfets en // pour couper la charge quand la 1ière cellule atteint 4,2 V pas de limitation de courant de sortie (des gros mosfets en //), c'est la carte mère qui gère le courant, avec en plus une sécurité par fusible pas de fil auxiliaire pour transmettre la détection de tension basse de chaque cellule, c'est la carte mère qui gère la tension basse mais seulement pour l'ensemble 16s. D'où une panne non détectée quand une cellule est à tombée à 0.

Ça c'est une photo de @sbouju, qui a placé une batterie de l'autre côté, il me semble que les demi coques sont identiques, donc d'origine la roue est équilibrée avec 2 packs 340 Wh en quinconce, et légèrement déséquilibrée avec le pack 170 Wh (~1 kg) en plus dans l'alvéole dispo (1 seule cm bien sûr). Mais pas la batterie allemande 1radwerkstatt (sur la pédale) qui est trop épaisse et qui n'a bizarrement que 2 fils.

Personne n'a parlé de Oruxmaps, qui semble avoir bien évolué depuis la béta. C'est naze ou pas ? (pour utilisation offline sur tablette Android)...

Je pose la question aux possesseurs de Gotway acm16 : il n'y a pas de fonction antivol sur cette roue, n'est-ce pas ? Donc, carte mère en panne ---> sav. Désolé.

Non, non, tu n'as pas à t'excuser, je suis souvent assez direct mais je ne voulais pas te froisser. Sur ce fofo, l'ambiance est bonne, par nature un wheeler a un esprit sportif et joueur, donc quelques "mises en boîte" sont inévitables et restent amicales.

En général, quand on rebranche, cela fait une étincelle, ce sont les condensateurs qui se chargent.

Excellent ton dessin, il serait meilleur en écrivant "ça se discute" Désolé @Tophe , on s'est un peu égaré, là. Très peu de wheelers ont l'occasion ou l'obligation d'ouvrir le moteur. Les moteurs sont fiables, les décollements d'aimant ou panne de sondes sont très rares, de même que les roulements tiennent le coup quelques années. Il n'est donc pas impossible... que personne ne puisse te répondre, surtout que chez 9Bot, on a tout juste le droit de toucher à sa roue pour mettre des décalcomanies... J'ai tendance à penser qu'envoyer de l'air tiède pendant une heure ou deux par le flasque entrouvert à l'aide d'un crame-cheveux est suffisant. Car trop bouger les flasques risque de déplacer et/ou fendre le caoutchouc des roulements étanches. Remarque chiante : en mécanique, flasque est masculin, ce sont les alcooliques qui mettent flasque au féminin.

Je suis assez neutre sur la question car cela dépend vraiment des circonstances. Lors de notre rando de ce WE, le wheeler qui s'est faceplanté devant moi (~25 km/h) a pu rouler par terre "en toute quiétude", alors que sa roue faisait des bonds sur une autre trajectoire. Je ne plaisante pas, c'était une chute sévère, pas de bobo pour le pilote ou ses vêtements, et coque de roue un peu râpée, mais sans excès. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé en mélangeant pilote et roue avec un lien... De plus, étant derrière, j'ai pu freiner et choisir une trajectoire d'évitement dans de meilleurs conditions, la roue faisant ses bonds bien à gauche.

Oui, le débat est intéressant. Une phrase classique : "grâce au leash, quand tu tombes, la roue te revient dans la gueule"... Leash ou pas leash, telle est la question

Dans les super-marchés, les prix bas sont... en bas, ce qui dissuade les mous du genou ou des lombaires, et les sujets au vertige de se baisser. C'est tout bénef.

Ce n'est pas très bon pour les lombaires, mais c'est bon pour le cerveau : le changement d'attitude modifie la pression sanguine, et il faut un peu de temps pour que nos fonctions automatiques rétablissent la situation. Il y a des gens chez qui cette fonction est déficiente, ce qui provoque des vertiges récurrents. Très étonnant, par apprentissage (~3 ans) on peut prendre la main sur cette fonction et la contrôler volontairement. Mais les meilleurs yogi arrivent à contrôler leur digestion, les battements du cœur...

Oui, il y a la fatigue physique, car même si on est debout comme des glands là-dessus, il faut un corps gainé en permanence et réagir au quart de tour. Et je ne parle pas de l'appréhension qui sollicite certains sphincters. Et la fatigue morale, car le plus souvent il faut une attention très soutenue, sauf sur les belles portions de route où on peu se détendre un peu. Mais il y a aussi l'inertie de nos fonctions automatiques. Par exemple, après plusieurs heures de route en auto, si je m'arrête je continue à voir le paysage en expansion pendant quelques secondes.

Oui, c'est vrai, le malaise venait aussi d'une adresse fausse à cause de la confusion entre la rue Witten et la rue de Witten qui sont différentes. Il semblerait que le sav KS soit un peu l'aventure, car KS-Europe l'a dit lui-même, les réparations sont sous-traitées, ce qui est assez inquiétant il faut bien le dire. La sous-traitance, c'est évolutif, ça marche ou ça marche pas, il faut de la chance et brûler moult cierges...

On ne mesure jamais une vitesse absolue, mais une vitesse différentielle par rapport à autre chose qui sert de repère. Pour un véhicule terrestre, la vitesse par rapport à l'air n'est pas franchement utile ou raisonnable... Pour la vitesse absolue, ça se complique, sachant que la terre tourne comme une patate, sur elle même, autour du soleil, le plan de l'écliptique tourne sur lui-même et autour du centre de la galaxie, on va bientôt télescoper la galaxie d'Andromède (c'est pas pour demain), le groupe local bouge... etc. Une vitesse absolue de l'ordre de 600 km/s est envisageable...

Un retour à la terre ferme difficile ? Ben non, je n'ai pas eu, mais j'ai une astuce : les fourmillements dans les pieds permettent d'oublier toute autre forme de sensation. Certains ont dit ça aussi des hémorroïdes qui gomment tous les autres bobos, mais ça non plus, je n'ai pas eu.

Tu n'as pas eu de chance. Des pannes suite à un choc, cela arrive, quelquefois même en passant sur un gros nid-de-poule. Mais c'est la première fois que je vois une roue qui reste allumée, avec l'alarme sonore permanente. Même si tu n'es pas très à l'aise pour écrire, donne-nous des nouvelles, car tes problèmes sont perturbants, et on espère tous que tu t'en sortitas le mieux possible. Une information, que tu connais peut-être déjà : en fait, on ne coupe jamais une roue, simplement le bouton ON-OFF met la roue en mode veille, la carte mère reste alimentée. C'est pour cela que la seule solution en cas de panne est d'ouvrir et débrancher les batteries. On peut attendre une minute et essayer de rebrancher, il y a une étincelle (c'est normal) et il est possible que la carte redémarre correctement. Je n'y crois pas trop. Il faut vérifier que la roue ne reste pas bloquée, car dans ce cas la puissance serait partiellement alimentée et risquerait de griller. Attention aussi en manipulant la roue, car si elle se met à tourner, elle peut te coincer les doigts. Bon courage.