Techos78

Nous n'avons pas les mêmes valeurs ! Le kilométrage, non, il est "in the pocket" sous Locus et on le dépouille à l'arrivée, la vitesse oui je la veux et la température non il y a des alarmes pour ça, par contre la tension batterie bien sûr puisqu'elle permet d'évaluer l'autonomie restante. De toute façon, ça serait difficile de mettre tout le monde d'accord...

Il est fou, il est fou

C'est sûr, ils ont de bons designers chez RW. Perso je préfère les roues symétriques, mais ça se discute... Très beaux projets... L'abandon de la poignée (?) au profit d'un beau tableau de bord serait vraiment très osé, jouable ou pas, vous en pensez quoi ?.

Les véhicule sur-vireurs et les tête-à-queues ne me branchent pas vraiment... Je n'ai pas trop apprécié quand ma Renault est sortie en vrac suite à une rupture de rotule... Comme en rallye, on peut bloquer le train arrière au frein à main, mais la gomme n'aime pas trop. En PVC ? Ça m'étonne, le PVC est relativement cassant, je pense davantage à du polyéthylène ou bien, comble de luxe, à du polytétrafluoroéthylène plus connu sous le nom de Téflon.

Tu peux essayer entre les voitures, comme ici : (à partir de 6:50)

J'aime bien cette mini-vidéo de janvier 2015 , un contraste extrême à l'époque (la Monster n'existait pas) : https://www.youtube.com/watch?v=hBBBhmHn7v8 https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9Wq6za1kM https://www.youtube.com/watch?v=HFYufD3emqQ https://www.youtube.com/watch?v=ILNOlVvmyEM Il me semble que cette roue ultra-mini n'a pas été franchement industrialisée, et qu'elle avait toujours sa coque en impression 3D, et probablement son moteur à engrenage...

Oui, est-ce que tu sais ce qu'est le participe passé d'un verbe du premier groupe ?

Affirmatif, comme disent les militaires. Assez souvent, les constructeurs imposent un tiltback ultime selon la puissance (éventuellement après phase d'apprentissage). Les valeurs peuvent être : 350W → 18km/h , 500W → 25km/h , 800W → 30km/h , 1200W → 35km/h , 1500W → 40km/h , 2000W → 50km/h C'est une échelle approximative, mais qui tient compte d'une marge "raisonnable" sur terrain horizontal et lisse. En cas de pente, vent, grosse charge, sous-gonflage... c'est au pilote de réduire. La roue ne réduit qu'en cas de batterie faible.

Non, le verrouillage à vis d'un GX16 est en M16x1. donc 16mm de diamètre et 1mm de pas. Je ne suis pas fan de ta solution, à base de bouchon de plomberie 12/17. Ce filetage Whitworth 3/8 a un diamètre extérieur de 16,670mm et il a 19 filets par pouce, c'est à dire que le pas est 1,336mm Dire que ça marche bien me semble excessif, le bouchon est un peu trop grand donc il rentre, et au bout de 1 tour et demi, il a déjà un demi pas de décalage...

Je confirme, j'ai mis ça sur ma ks18 après la perte du bouchon d'origine : J'ai eu la flemme de retailler. Bien choisir caoutchouc diamètre 14, les embouts en plastique ne tiennent pas bien. Surtout pas. -- Il ne faut pas de bouchon métallique sur une Gotway (sauf si elle a été modifiée). -- Il faut un bouchon femelle. -- Aucune vis de plomberie (diamètre et pas) ne correspond au GX16.

Désolé pour tes problèmes, et comme dit @em1barns , c'est conforme au comportement traditionnel des cartes Gotway. Sincèrement, même après 1000 bornes, je ne serais pas très rassuré avec une électronique comme ça... Bon, j'arrête de troller. Donc les transistors MOSFETS (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) sont effectivement les machins comme ça : qui découpent la tension batterie à fréquence élevée pour injecter le courant nécessaire au moteur. Ils sont utilisés ici comme de simples interrupteurs on-off, ce n'est pas toujours le cas. Le moment le plus critique est le quasi-statique avec gros courant (par exemple la roue démarre en franchissant une branche). La commande moteur est triphasée, et en marche normale la puissance est répartie sur 3 paires de transistors... sauf en quasi statique où le temps de conduction de chaque mosfet est long... pouf. Mais qu'est-ce qu'ils attendent pour embaucher un électronicien compétant...

Bon, j'suis pas encore inscrit, mais ça se présente plutôt bien. Avec le beau temps, j'ai bien avancé ma clôture (piquets pourris...bref), et mon "planning familial" semble me laisser un créneau. Je suis tenté par la "full autonomy", et donc j'ai dans l'idée de gonfler la batterie à 1940Wh (340+340+840+420, le 420 externe). Mais il faut aussi que je fixe la coque de ma ks18, elle se balade (un seul L) en faisant cloc-cloc parce que les points de fixation aux supports pédales sont cassés ( ça fait plusieurs mois que c'est comme ça )... A+

No problemo, même avec des packs de capacités différentes ( mais la tension doit être la même). Un exemple : le réseau secteur 220V est constitué de centaines de gros alternateurs branchés en parallèle, eh bien un grille-pain ne fait pas la différence. On peut définir les caractéristiques d'une source de tension continue avec seulement 2 paramètres : la tension à vide et la résistance interne, cela suffit et se nomme " théorème de Thévenin " . L'intérêt de brancher plusieurs accus en // est que cela diminue la résistance interne équivalente, la tension fournie est plus stable quand le courant varie. Par exemple, la KS18S - 1680Wh comporte 3 batteries en // de 420+420+840Wh. Edit : j'exprime les capacités en Wh, j'espère que cela ne te trouble pas. 48V 18Ah correspond à 48*18=864Wh.

Tu as mal lu la deuxième ligne. A la livraison le tilt back "constructeur" est à 20 km/h et passe à 50 km/h au bout de 200 km. Le tilt back "client" est librement ajustable, mais doit être supérieur ou égal aux vitesses bip1, bip2 et bip3 (qui doivent être échelonnées, mais bip1 et bip2 facultatifs).

Simplement l'énergie potentielle de pesanteur. E = mgh avec E en Joules , m en kg , g=9,81N/kg , et h la variation d'altitude en mètres. Bien entendu, cela ne marche que pour les mines en altitude, le camion est lourd en descendant et léger en montant. On fait la même chose dans les barrages, mais là on se contente d'ouvrir un (gros) robinet.

Rhhâââââ, meeeerde, je n'y arriverai jamais . Balades, Balades, Balades, Balades,

Salut @Hommedesbois , sacré routière, la ks18, n'est-ce pas ? La température est mesurée sur la carte mère, je n'ai pas le détail mais il y a généralement une sonde interne dans le µcontrôleur et/ou dans le capteur gyro/accéléro. Je n'ai pas de ventilo dans la mienne, mais je pense qu'il ne se met en route qu'à partie de 50°C, ce qui serait assez traditionnel (à confirmer). En gros, à 50°C la carte est chaude, mais il ne faut pas s'inquiéter. A 60°C, mieux vaut faire une pose... De toute façon, si tu n'as pas inhibé le "Hello KS", la roue va se mettre à gueuler en anglais, il n'y a pas de souci. Je viens de vérifier, effectivement le petit siège (que je n'utilise pas) s'appuie sur les côtés du carter supérieur, il doit bien perturber la ventilation, malgré quelques fuites le long de la poignée. Si tu es inquiet, tu peux découper quelques encoches au cutter sur les côtés du siège, mais à mon avis ce n'est pas nécessaire. Bonnes ballades... J'ai poussé la mienne (1200W, 1520Wh) jusqu'à 90km, sans être à sec et sans que la vitesse finale soit ridicule. Je pense que les KS ont une meilleure autonomie que les GW, un meilleur rendement ?. Edit : je viens de vérifier : -- oui, le capteur comporte un "temperature sensor" : MPU-6000-Datasheet1.pdf -- oui, le µcontrôleur en comporte un aussi : STM32F103.pdf

Par exemple la MS3 de @Badrou elle a un peu vécu mais elle est donc fiabilisée... https://www.espritroue.fr/topic/3779-gotway-ms3-820/ Les roues d'occasion sont une bonne affaire, elles s'usent peu (sauf le pneumatique), et comme elles sont pré-griffées, elles libèrent de l'angoisse de la première chute... Edit : InMotion a une bonne réputation en terme de fiabilité (à l'exception de quelques plantes logicielles), je suis surpris que des V8 soient retournées pour remboursement. Ce serait sympa d'indiquer quels étaient les soucis majeurs avec ces roues...

Oui, la majorité des roues électriques ont 2 batteries en //. Attention, lors de la connexion des batteries entre elles, il faut qu'elles aient le même niveau de charge, avec un écart si possible plus petit que 1 Volt.

Je n'y connais rien en trott', mais attacher une batterie de 3,5 kg sur la colonne de direction ne me semble pas une très bonne idée pour l'équilibre général de l'engin... J'ai vu que certains placent une batterie supplémentaire au dessus de la roue arrière, dans un genre de top-case... Mais c'est toi qui vois... Bon courage.

Ton projet est ambitieux, tes questions basiques montrent que tu n'est pas très à l'aise en technique... Réfléchie bien avant de te lancer, il y a un danger réel d'incendie ou de blessure en cas d'erreur avec ce type de Lego... La réponse a déjà été donnée ci-dessus, je détaille un peu le calcul. Bon, si tu vises un pack 48 V 15,6 Ah (quelle valeur bizarre !) avec des cellules 3,7 V 3400 mAh , il faut faire 2 divisions : >>> 48 / 3,7 ≈ 13 donc une configuration 13S (13 en série) c'est très classique pour les vélos >>> 15,6 / 3,4 = 4,59 donc tu as le choix d'une configuration 4P ou 5P. ( respectivement 4 ou 5 en parallèle) En résumé, deux possibilités : Un pack 13S4P ( 52 cellules ) de 13,6 Ah , ou un pack 13S5P ( 65 cellules ) de 17 Ah. Ce pack pourra être chargé à l'aide d'un chargeur 48 Vnominal 54,6 Vmaximum entre 1 A et 6 A afin de respecter une charge à 0,5C maxi. La présence d'une carte de gestion (bms) est INDISPENSABLE, pour mémoire les fonctions sont : -1-- coupure de la charge si un groupe (4P ou 5P) atteint 4,28 V (overcharge protection) -2-- by-pass de chaque groupe (4P ou 5P) à 4,2 V ( electricity balance ) -3-- coupure du courant de sortie si un groupe (4P ou 5P) descend à 2,55 V (over-discharge protection) -4-- coupure du courant de sortie au delà d'une certaine valeur. Il faut donc choisir le bms en fonction de cette limitation (une rangée de mosfets), on trouve 500 Watts, 1000 Watts ...etc. Remarque : pour une roue électrique c'est la carte mère qui gère 3 et 4, il n'y a pas de mosfets de coupure en sortie, ou bien ils sont inhibés. Mais on apprécie d'avoir une diode anti-retour sur l'entrée de charge pour protéger le connecteur. L'allure globale devrait ressembler à ça : En gros 3 tailles de connexions : les équipotentielles qui vont aux bypass passent 100 mA, le circuit de charge 6 A, la sortie plusieurs dizaines d'A.

Aaahhh, SolidWorks, quel bel outil, j'aurais du mal à m'en passer, j'ai abandonné mon vieux Catia V5, en passant un peu par Pro Engineer, mais ceci est une longue histoire. Usiner des trous transverses dans un barreau extrudé, c'est assez original... Dans ma cave, j'ai une perceuse sensitive qui a tellement de jeu qu'elle fait presque les trous carrés...

Très intéressant tout ça. La i5 est carrément à part, je me demandais comment le stator était bloqué en rotation, puisque c'est en principe par l'axe... surprise, le stator est solidaire d'un flasque , à peine croyable. Mazette, l'étanchéité ne doit pas être terrible... mais impossible de faire plus plat. Pour InMotion, je suis vraiment bouché : je n'ai pas compris. Deux coins qui coulissent et se serrent mutuellement à l'aide d'une simple vis (M6?), des petites cales qui servent... sûrement à quelque chose... Le gros avantage semble être que les méplats sont simplement deux entailles, ce qui préserve l'extrémité cylindrique de l'axe, d'où un très bon guidage... @G.Rhum , si tu peux faire un petit croquis en coupe, ça serait sympa... C'est un principe qui fait penser à GW, moins compliqué à fabriquer et sans le risque de rupture du pas de vis qui a été refusé par le viking intrépide, pourtant puissamment burné. Quant à la GT16, j'ai été assez surpris par la forme bizarre, très aérée. Surtout que la coque respecte ce volume, à priori inutile. Il est possible (?) que RW imagine des articulations, les petites cales en élastomère n'étant qu'une mise en bouche par rapport à une vrai suspension ...

Je ne connais que deux systèmes : Kingsong et Gotway, ce serait bien que "ceux qui savent" s'expriment à propos des autres roues. C'est effectivement une partie faible pour toutes les roues (?), avec pour conséquence la déformation de l'axe et/ou du jeu de fixation, le talon du support pédale peut venir en contact avec le moteur, sauf certaines roues (ks18) pour lesquelles c'est la coque qui touche. A priori, le défaut le plus fréquent est le desserrage, désagréable mais réparable, alors que l'axe plié nécessite le changement axe+moteur+jante. Kingsong : C'est le principe le plus simple, une bride serrée par deux vis. Sachant que le support pédale et sa bride sont en alliage léger (métal tendre), il faut une grande surface d'appui pour résister à la pression de serrage et à l'effort de torsion énorme (effet "décapsuleur"), les méplats horizontaux sont indispensables. L'axe souffre, surtout s'il est percé, mais il est possible de choisir la catégorie de l'acier et du traitement thermique. J'ai remarqué avec grand plaisir que la ks18s a inauguré une astuce géniale : les trois fils moteur sortent d'un côté et les 5 fils de sonde de hall de l'autre. D'où ségrégation entre signaux et optimisation de la symétrie. Gotway : Ce type de fixation combine deux effets à l'aide d'un unique écrou coaxial, qui appuie sur deux clavettes encastrées dans le support pédale, une rondelle (ou une plaque) évite l'écrouissage de la zone d'appui côté moteur. Donc le support pédale est pincé entre clavettes et rondelle, mais surtout la forme en trapèze isocèle de l'encastrement serre les deux clavettes contre les méplats de l'axe. Là encore, la position horizontale est la plus favorable, car même si les clavettes sont en acier , la surface de contact est plus faible. Ce principe "oblige" à utiliser des supports pédales extrudés, l'utilisation de la plaque (à la place de la rondelle) limite la déformation. Le serrage côté fils nécessite une clé fendue. Remarques : Mis à part l'IPS I5, toutes les roues ont un châssis très simple : (Kingsong) Il serait extrêmement souhaitable que les fabricants augmentent sérieusement le diamètre de l'axe, en passant éventuellement à un axe totalement creux, comme on en voit de plus en plus sur les motos. Et cela permettrait de passer des fils plus gros...

Perso, je pense que le fusible n'est pas là pour empêcher le carte mère de griller. Le problème n'est pas de "sauver" les mosfets, mais d'empêcher l'incendie de la roue une fois que les mosfets sont grillés. C'est un problème de priorité : il faut protéger la cm ou la santé du pilote ? Je suis partisan de la deuxième solution, et j'apprécie des fusibles largement dimensionnés.