Techos78

Salut Erwan. Oui, choisir le bon amortisseur, ce n'est pas de la tarte. D'abord le nombre et la position. A priori, pour éviter le vrillage du bras oscillant il en faut deux, et en position bien centrée pour que les oscillations verticales n'aient pas (trop) d'incidences en tangage. Donc il faut un Ø à peu près équivalent à l'épaisseur d'une batterie, entre 40 et 48 mm, et une longueur entre 160 et 250 mm, avec un débattement ~50 mm, une flexion ~20 mm sous 100 kg, pas trop chères, pas trop lourds, si possible réglables en précontrainte et amortissement. Amortisseur à ressort de compression : lourds, pour mini-quad, cyclo, ou autre, ils sont tous trop raides. Par calcul, pour une bonne souplesse, il faut environ 11 spires de 5,5 mm de Ø et 44 mm de Ø extérieur. J'en ai trouvé un seul, pour la suspension av d'un quad, mais un peu long. Les ressorts peuvent quelquefois se changer, mais trouver le bon modèle est presque mission impossible. Amortisseur à gaz. Beaucoup de choix pour vtt, on peut les gonfler à la valeur nécessaire, ils sont légers, les tarifs vont de 80 à 600 €, malheureusement le diamètre atteint souvent 50 mm ce qui est beaucoup, et il faut se méfier de la valve qui dépasse, ainsi d'un éventuel levier de blocage (anti-pompage), les longueurs classiques sont entre 165 et 215 mm et les débattements entre 30 et 55 mm. Pour l'instant, je fais une fixette sur un modèle très fin (44 mm de Ø) : le SR Suntour UNAir LO-R en 190 de long et 51 de débattement : Il coûte environ 150€. La valve (derrière le levier bleu) est en travers, ça ne m'arrange pas trop. Mais il est peut-être possible de réunir les deux amortisseurs afin de les gonfler simultanément, avec une valve commune bien placée...

Une autre, juste pour le plaisir :

Les photos en page 5 et 6 de ce topic ne semblent pas laisser de doute :

Il ne faut pas hésiter à [faire] changer les manivelles, j'ai même connu un cycliste qui aimait les leviers dissymétriques Les cotes "habituelles" sont à peu près celle-là : Sachant qu'en vae on envoie moins de steack à la roue arrière, des manivelles courtes peuvent convenir. Attention, déposer les manivelles (souvent à emmanchement carré) nécessite un extracteur particulier, et il y a toujours un moment d'angoisse (brainstorming extrême) pour dévisser les pédales (un pas à gauche, l'autre à droite)... D'ailleurs, je ne le sais pas par cœur . Ça vaut peut-être le coup de le faire faire par un mécano spécialisé... Merci pour ce compte-rendu.

La version du firmware peut aussi être en cause, le cyclage programmable est une "invention" récente, que je n'ai d'ailleurs pas installée sur la mienne... Il y a donc 4 barrettes pour indiquer la charge, si elles sont caractérielles il suffit d'en regarder plusieurs pour lever le doute. ( vive la redondance )

Peut-être que si, je n'avais jamais lu de problème là-dessus. Des petites languettes noires ? je ne vois pas bien, Tu parles de la partie fine de la poignée qui s'encastre dans la tringle du haut, ou bien une pièce intérieure solidaire du bouton de déblocage ?

Ben j'en sais rien. Comme je suis issu de l'industrie, j'ai tendance à respecter les 3 étapes classiques d'un développement : 1-- on écrit ce qu'on veut faire 2-- on fait ce qu'on a écrit 3-- et on le valide. (et si problème en 2 ou 3, retour à 1) Donc pas d'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas "solide", ce qui peut prendre des mois. Honnêtement, je ne l'imagine pas pour 2018, j'ai d'autres trucs à faire...

Il faut changer l'obus, par 100 ils coûtent 5 centimes : https://www.lecoindugaragiste.com/obus-de-valve-x-100?search_query=obus+de+valve&results=68

Les 2 amortisseurs ne sont pas très lourds ( 230 g chacun), mais c'est le cadre qu'il faut optimiser. (j'essaye de me former à la modélisation des structures flexibles...). En acier, de l'ordre de 5 kg, en alu deux fois moins... Une 18" 1680 Wh de 20 kg ? pas évident... Le poids de l'habillage en plastique 3D est ajustable grâce au génial paramètre "infill" qui permet de créer des pièces creuses en nid d'abeille. Cette structure avec fourche pivotante permet de sortir la roue très rapidement, c'est un avantage intéressant. Il faut des connecteurs au niveau du bras oscillant. Une béquille centrale articulée (style moto) me semble souhaitable... etc. Les 4 tubes montants creux permettent de configurer la partie haute, 2 poignées et/ou trolley ou "guidon" ou batterie externe ou coffre ou siège haut... Bon, pour l'instant, c'est juste pour jouer, juste un gros délire. Et puis ça me permet de laisser mon Catia V5 pour SolidWorks, qui est un truc monstrueux mais jouissif...

Merci @WHEELERS 79 (quasi "ventre-à-choux", j'ai de la famille côté Vendée) pour la photo. Cette MS2 est incontestablement ATAP (as thin as possible), sans chichis, une machine-à-rouler rationnelle et efficace. Il y a bien sûr des congés (arrondis) en haut de coque, il faut prendre la cote avec une règle plaquée sur le côté. Mais ne te donne pas cette peine, j'ai ma réponse. Bonnes ballades à tous, y compris sur les chemins glaiseux actuels...

Merci, 190 mm est effectivement très plausible, quand on additionne pneu, espaces, coques, batteries double couche, couvercles. Je vais essayer de garder cette cote, l'amortisseur vtt le plus fin que j'ai trouvé fait 44 de diamètre, c'est plus épais que les batteries... dur, dur. J'espère que je ne vais pas tomber de ma chaise quand j'aurai détaillé toute les pièces avec la bonne matière pour faire un bilan de masse... @Erwanrcx Tu rigoles, jamais jamais tu ne pourras me faire croire que la demi épaisseur fait 190 Bon, cela confirme cette cote d'épaisseur 190... J'ai vu que la Tesla est annoncée à 200, mais on ne sait jamais si les pédales repliées dépassent ou pas. Merci à tous, je marque "résolu" dans le titre.

Pas mal du tout. De même, ton support de roue est sympa. Il oblige à replier les pédales, mais avec le temps actuel, c'est une bonne chose : la merdasse a tendance à s'accumuler dans l'articulation qui forme cuvette. Un paillasson en dessous s'impose...

Bonjour à tous. Tout est dans le titre, j'aimerais savoir quelle est l'épaisseur en haut de la coque d'une Msuper 2, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé sur internet. C'est probablement plus facile de mesurer la demi épaisseur. Si je me base sur ce genre de photo : la coque devrait faire environ 200 mm (??), mais les perspectives sont trompeuses... Pour info, la raison de cette question bizarre est que j'essaye de concevoir une roue, réalisable de manière artisanale, en me basant sur des roues classiques. La MS2, avec ses face planes est exemplaire.... Voilà un brouillon de l'état actuel qui réunit un châssis style @Erwanrcx , un profil boîte au lettres style @sbouju , des amortisseurs pneumatiques, des modules 3D imprimés... Ça m'occupe, en attendant que le temps s'améliore .

Je ne connais pas, mais d'après le descriptif elle se colle comme du scotch, et ça c'est le pied. Moi j'ai mis une bande semi-rigide, à couper un peu plus court que le diamètre (donc une petite partie n'est pas protégée), et elle était toute huileuse et super difficile à centrer du bout des doigts. Vraiment galère. Efficacité ? : aucune idée, je ne crève qu'une fois tous les 18 mois...

Pour moi, le 2ième bouton (qui fait aussi voyant) sert à mettre en route le bluetooth audio (indépendant du bt de l'appli), je n'y touche jamais car je n'ai pas besoin de musique en roulant, ni même en mettant la roue dans mon salon. De plus, toucher ce bouton provoque le tonitruant "Hello KingSong". alors que j'ai éliminé ces messages lorsque la roue est ON.

Tu n'as pas caviardé ton patronyme... Est-ce que tu peux me donner ton N° de Carte Bleue, stp ?

+1. Actuellement je n'ai plus que 2 barres de leds sur 4 qui fonctionne correctement. Ça commence par les diodes du haut qui restent éteintes ou bien qui clignotent, et comme elles sont connectées en cascade la perturbation se propage aux diodes suivantes. J'ai regardé de près (loupe double foyer), ce n'est pas une mauvaise soudure ou une fissure du circuit imprimé ou un coup de tournevis (certaines vis sont très proches), je pense que ce sont les composants eux-même qui ont une fiabilité médiocre. Ce ne sont pas de simples led, mais des puces 3 couleurs qui décodent un mot numérique dans une liaison chaînée. Les barrettes sont dispo à la vente, j'en commanderai un de ces jours. Même si c'est plus ou moins sous garantie, je n'ai pas l'intention de solliciter mon vendeur @Gyroroue-shop , il m'a rendu bien service et je ne veux pas l'ennuyer avec ces détails. Composant d'usure ou pas ? C'est un débat qui ne m'intéresse pas trop.

Il est possible en effet que tu ais raison, simplement parce que les packs Xiaomi sont personnalisés (tous ?) : il y a 3 fils (vert-blanc-jaune) qui bien sûr n'existent pas dans un pack générique. En l'absence de spécifications claires, il faut abandonner l'idée d'utiliser un pack 4 fils. Il faut oublier ce que j'ai proposé. (ou bien enquêter davantage).

En tout cas, c'est bien vu. Par exemple, en cherchant un tout petit peu, on a cette confirmation : Il faut noter que le diamètre n'est pas très précis, par exemple Samsung indique un diamètre de 18,25 mm. Pareil pour la longueur qui est un peu variable, surtout à cause de l'anode dont le bossage est différent pour les cellules à souder ou non.

il est incollable , perso, j'aurais plutôt dit " format cylindrique "

Bonjour @Brigitte , juste une suggestion, sans garantie. Il me semble que tu devrais pouvoir installer un pack générique 36 V 8Ah dans ton deck 300 x 68 x 38 mm (à vérifier !) par exemple : Aliexpress La puissance de sortie 350 W devrait correspondre au besoin. Bien sûr, il faut s'attendre à devoir changer les connecteurs... Avec ça, ta trott' pèsera ~600 g de plus, mais l'autonomie sera doublée. Ces packs peu coûteux sont en configuration 10S3P avec des cellules moyenne capacité 2700 mAh. Cela correspond au modèle Xiaomi Pro Edition. Si l'autonomie est encore un peu juste, il est possible de passer à des cellules 3500 mAh qui est ce qui se fait de mieux actuellement en Li-Ion fiabilisé, et qui équipent très efficacement de nombreuses roues électriques. Pour info, la désignation cellule 18650 définit simplement la taille physique : 18 mm de diamètre, 65.0 mm de longueur. Chaque cellule fait 3,6 V nominal . On peut les classer grossièrement en trois catégories : -- basse capacité : ~2000 mAh -- moyenne capacité : ~2700 mAh -- haute capacité : ~3500 mAh Ta trott' actuelle me semble être en 10S2P (10 cellules en série, 2 rangées en //) avec des cellules basse capacité, ce n'est effectivement pas très "sexy".

Bravo @rik27 , content que la ks16 te plaise. Pour les protections, tu fais comme tu veux, selon les circonstances (perso, j'en mets jamais). Dans ma phase d'apprentissage, j'ai bien sollicité les mollets intérieurs, les pads de cette KS ont la douceur d'un parpaing. Après quelques centaines de km cet inconvénient disparaît, sauf si tu es adepte du one-foot qui ressemble à une séance sado-maso. C'est une des raisons qui me fait apprécier la très haute ks18, hyper confortable. Mais la ks16 est plus joueuse et pratique, tout dépend de ce qu'on fait avec.

Il faut par exemple commander (sur Ali...) les pneus qui équipent les Kingsong, fabricant Kenda : Monté sur une ks16 (découpage de la coque, déplacement des pédales) cela donne ça : Mais il y en a d'autre, par exemple Aliexpress Edit : pourquoi se limiter à 2,5 pouces ?

Salut @wylless51 , j'ai aussi une 16b d'avril 2016 arrivée par avion. Au bout de 3 mois, en roulant à petite allure (15..20), comportement bizarre avec un flottement au passage accélération-décélération, mais pas de perte de puissance. Arrêt (boulanger, une baguette pas trop cuite...), redémarrage : secousses énormes puis claquement sec : fusible cramé (40A) et, en fait, cm aussi, changée par @Gyroroue-shop , qui a monté une nouvelle version de cm. Quelques mois + tard, des vibrations lors des (petites) descentes de trottoir, un comportement un peu incertain = fixation axe--supports desserrés : il faut resserrer les deux vis de chaque bride : Avant de démonter, on peut voir rapidement si ces fixations ont du jeu en mettant la roue à plat par terre et en s'asseyant dessus, l'écart entre le support pédale et le carter moteur doit rester entre 5 et 7 mm. Dans les pires cas, le support frotte sur le moteur, ou bien fait un bruit de cloche quand on descend un bateau. Edit : j'ai retrouvé la photo de mes pédales desserrées : Jeu en rotation environ 5 mm, bride en travers et support qui a touché (légèrement) le moteur, ce que je n'avais pas entendu ou ressenti.

La ks14b n'a qu'une batterie, l'autre côté c'est la carte mère. Edit : par exemple, l'Uniwheel permet de changer rapidement la paire de batterie : D'une manière globale, il faut faire gaffe en branchant des batteries ensemble, et c'est bien pour ça que plusieurs d'entre nous attendons un adaptateur pour pouvoir connecter une batterie externe. De ce point de vue, le Li-Ion (50...67V) est vraiment galère par rapport au plomb 12 V, on peut brancher des batteries de voiture en // sans état d'âme.