Techos78

Ben j'en sais rien. Comme je suis issu de l'industrie, j'ai tendance à respecter les 3 étapes classiques d'un développement : 1-- on écrit ce qu'on veut faire 2-- on fait ce qu'on a écrit 3-- et on le valide. (et si problème en 2 ou 3, retour à 1) Donc pas d'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas "solide", ce qui peut prendre des mois. Honnêtement, je ne l'imagine pas pour 2018, j'ai d'autres trucs à faire...

Il faut changer l'obus, par 100 ils coûtent 5 centimes : https://www.lecoindugaragiste.com/obus-de-valve-x-100?search_query=obus+de+valve&results=68

Les 2 amortisseurs ne sont pas très lourds ( 230 g chacun), mais c'est le cadre qu'il faut optimiser. (j'essaye de me former à la modélisation des structures flexibles...). En acier, de l'ordre de 5 kg, en alu deux fois moins... Une 18" 1680 Wh de 20 kg ? pas évident... Le poids de l'habillage en plastique 3D est ajustable grâce au génial paramètre "infill" qui permet de créer des pièces creuses en nid d'abeille. Cette structure avec fourche pivotante permet de sortir la roue très rapidement, c'est un avantage intéressant. Il faut des connecteurs au niveau du bras oscillant. Une béquille centrale articulée (style moto) me semble souhaitable... etc. Les 4 tubes montants creux permettent de configurer la partie haute, 2 poignées et/ou trolley ou "guidon" ou batterie externe ou coffre ou siège haut... Bon, pour l'instant, c'est juste pour jouer, juste un gros délire. Et puis ça me permet de laisser mon Catia V5 pour SolidWorks, qui est un truc monstrueux mais jouissif...

Merci @WHEELERS 79 (quasi "ventre-à-choux", j'ai de la famille côté Vendée) pour la photo. Cette MS2 est incontestablement ATAP (as thin as possible), sans chichis, une machine-à-rouler rationnelle et efficace. Il y a bien sûr des congés (arrondis) en haut de coque, il faut prendre la cote avec une règle plaquée sur le côté. Mais ne te donne pas cette peine, j'ai ma réponse. Bonnes ballades à tous, y compris sur les chemins glaiseux actuels...

Merci, 190 mm est effectivement très plausible, quand on additionne pneu, espaces, coques, batteries double couche, couvercles. Je vais essayer de garder cette cote, l'amortisseur vtt le plus fin que j'ai trouvé fait 44 de diamètre, c'est plus épais que les batteries... dur, dur. J'espère que je ne vais pas tomber de ma chaise quand j'aurai détaillé toute les pièces avec la bonne matière pour faire un bilan de masse... @Erwanrcx Tu rigoles, jamais jamais tu ne pourras me faire croire que la demi épaisseur fait 190 Bon, cela confirme cette cote d'épaisseur 190... J'ai vu que la Tesla est annoncée à 200, mais on ne sait jamais si les pédales repliées dépassent ou pas. Merci à tous, je marque "résolu" dans le titre.

Pas mal du tout. De même, ton support de roue est sympa. Il oblige à replier les pédales, mais avec le temps actuel, c'est une bonne chose : la merdasse a tendance à s'accumuler dans l'articulation qui forme cuvette. Un paillasson en dessous s'impose...

Bonjour à tous. Tout est dans le titre, j'aimerais savoir quelle est l'épaisseur en haut de la coque d'une Msuper 2, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé sur internet. C'est probablement plus facile de mesurer la demi épaisseur. Si je me base sur ce genre de photo : la coque devrait faire environ 200 mm (??), mais les perspectives sont trompeuses... Pour info, la raison de cette question bizarre est que j'essaye de concevoir une roue, réalisable de manière artisanale, en me basant sur des roues classiques. La MS2, avec ses face planes est exemplaire.... Voilà un brouillon de l'état actuel qui réunit un châssis style @Erwanrcx , un profil boîte au lettres style @sbouju , des amortisseurs pneumatiques, des modules 3D imprimés... Ça m'occupe, en attendant que le temps s'améliore .

Je ne connais pas, mais d'après le descriptif elle se colle comme du scotch, et ça c'est le pied. Moi j'ai mis une bande semi-rigide, à couper un peu plus court que le diamètre (donc une petite partie n'est pas protégée), et elle était toute huileuse et super difficile à centrer du bout des doigts. Vraiment galère. Efficacité ? : aucune idée, je ne crève qu'une fois tous les 18 mois...

Pour moi, le 2ième bouton (qui fait aussi voyant) sert à mettre en route le bluetooth audio (indépendant du bt de l'appli), je n'y touche jamais car je n'ai pas besoin de musique en roulant, ni même en mettant la roue dans mon salon. De plus, toucher ce bouton provoque le tonitruant "Hello KingSong". alors que j'ai éliminé ces messages lorsque la roue est ON.

Tu n'as pas caviardé ton patronyme... Est-ce que tu peux me donner ton N° de Carte Bleue, stp ?

+1. Actuellement je n'ai plus que 2 barres de leds sur 4 qui fonctionne correctement. Ça commence par les diodes du haut qui restent éteintes ou bien qui clignotent, et comme elles sont connectées en cascade la perturbation se propage aux diodes suivantes. J'ai regardé de près (loupe double foyer), ce n'est pas une mauvaise soudure ou une fissure du circuit imprimé ou un coup de tournevis (certaines vis sont très proches), je pense que ce sont les composants eux-même qui ont une fiabilité médiocre. Ce ne sont pas de simples led, mais des puces 3 couleurs qui décodent un mot numérique dans une liaison chaînée. Les barrettes sont dispo à la vente, j'en commanderai un de ces jours. Même si c'est plus ou moins sous garantie, je n'ai pas l'intention de solliciter mon vendeur @Gyroroue-shop , il m'a rendu bien service et je ne veux pas l'ennuyer avec ces détails. Composant d'usure ou pas ? C'est un débat qui ne m'intéresse pas trop.

Il est possible en effet que tu ais raison, simplement parce que les packs Xiaomi sont personnalisés (tous ?) : il y a 3 fils (vert-blanc-jaune) qui bien sûr n'existent pas dans un pack générique. En l'absence de spécifications claires, il faut abandonner l'idée d'utiliser un pack 4 fils. Il faut oublier ce que j'ai proposé. (ou bien enquêter davantage).

En tout cas, c'est bien vu. Par exemple, en cherchant un tout petit peu, on a cette confirmation : Il faut noter que le diamètre n'est pas très précis, par exemple Samsung indique un diamètre de 18,25 mm. Pareil pour la longueur qui est un peu variable, surtout à cause de l'anode dont le bossage est différent pour les cellules à souder ou non.

il est incollable , perso, j'aurais plutôt dit " format cylindrique "

Bonjour @Brigitte , juste une suggestion, sans garantie. Il me semble que tu devrais pouvoir installer un pack générique 36 V 8Ah dans ton deck 300 x 68 x 38 mm (à vérifier !) par exemple : Aliexpress La puissance de sortie 350 W devrait correspondre au besoin. Bien sûr, il faut s'attendre à devoir changer les connecteurs... Avec ça, ta trott' pèsera ~600 g de plus, mais l'autonomie sera doublée. Ces packs peu coûteux sont en configuration 10S3P avec des cellules moyenne capacité 2700 mAh. Cela correspond au modèle Xiaomi Pro Edition. Si l'autonomie est encore un peu juste, il est possible de passer à des cellules 3500 mAh qui est ce qui se fait de mieux actuellement en Li-Ion fiabilisé, et qui équipent très efficacement de nombreuses roues électriques. Pour info, la désignation cellule 18650 définit simplement la taille physique : 18 mm de diamètre, 65.0 mm de longueur. Chaque cellule fait 3,6 V nominal . On peut les classer grossièrement en trois catégories : -- basse capacité : ~2000 mAh -- moyenne capacité : ~2700 mAh -- haute capacité : ~3500 mAh Ta trott' actuelle me semble être en 10S2P (10 cellules en série, 2 rangées en //) avec des cellules basse capacité, ce n'est effectivement pas très "sexy".

Bravo @rik27 , content que la ks16 te plaise. Pour les protections, tu fais comme tu veux, selon les circonstances (perso, j'en mets jamais). Dans ma phase d'apprentissage, j'ai bien sollicité les mollets intérieurs, les pads de cette KS ont la douceur d'un parpaing. Après quelques centaines de km cet inconvénient disparaît, sauf si tu es adepte du one-foot qui ressemble à une séance sado-maso. C'est une des raisons qui me fait apprécier la très haute ks18, hyper confortable. Mais la ks16 est plus joueuse et pratique, tout dépend de ce qu'on fait avec.

Il faut par exemple commander (sur Ali...) les pneus qui équipent les Kingsong, fabricant Kenda : Monté sur une ks16 (découpage de la coque, déplacement des pédales) cela donne ça : Mais il y en a d'autre, par exemple Aliexpress Edit : pourquoi se limiter à 2,5 pouces ?

Salut @wylless51 , j'ai aussi une 16b d'avril 2016 arrivée par avion. Au bout de 3 mois, en roulant à petite allure (15..20), comportement bizarre avec un flottement au passage accélération-décélération, mais pas de perte de puissance. Arrêt (boulanger, une baguette pas trop cuite...), redémarrage : secousses énormes puis claquement sec : fusible cramé (40A) et, en fait, cm aussi, changée par @Gyroroue-shop , qui a monté une nouvelle version de cm. Quelques mois + tard, des vibrations lors des (petites) descentes de trottoir, un comportement un peu incertain = fixation axe--supports desserrés : il faut resserrer les deux vis de chaque bride : Avant de démonter, on peut voir rapidement si ces fixations ont du jeu en mettant la roue à plat par terre et en s'asseyant dessus, l'écart entre le support pédale et le carter moteur doit rester entre 5 et 7 mm. Dans les pires cas, le support frotte sur le moteur, ou bien fait un bruit de cloche quand on descend un bateau. Edit : j'ai retrouvé la photo de mes pédales desserrées : Jeu en rotation environ 5 mm, bride en travers et support qui a touché (légèrement) le moteur, ce que je n'avais pas entendu ou ressenti.

La ks14b n'a qu'une batterie, l'autre côté c'est la carte mère. Edit : par exemple, l'Uniwheel permet de changer rapidement la paire de batterie : D'une manière globale, il faut faire gaffe en branchant des batteries ensemble, et c'est bien pour ça que plusieurs d'entre nous attendons un adaptateur pour pouvoir connecter une batterie externe. De ce point de vue, le Li-Ion (50...67V) est vraiment galère par rapport au plomb 12 V, on peut brancher des batteries de voiture en // sans état d'âme.

@Zenko Mosfet moderne, bien dimensionné. Le boîtier TO247 est partiellement isolé, c'est à dire que le trou de fixation est isolé et dispense de l'utilisation de rondelles épaulées isolantes (contrairement à un TO-220), mais comme la semelle est reliée au Drain (le substrat) Il faut un pad thermique par dessous, ce qui n'est pas un inconvénient car on n'a pas à beurrer tout ça avec de la pâte thermique. (juste de la pâte pour fixer les vis). Il n'est pas forcément judicieux de rechercher des mosfets avec un Ron hyper faible, car cela se paye par un coût élevé (grosse surface de puce) et une grosse capacité Gate-Source qui pose problème aux fréquences élevées. Ceux-là, avec 2 milliOhm typiques, sont de belles bêtes, irréprochables pour cette application. Ce n'est pas évident, changer un seul pack est difficile. Avec une roue à 2 packs, soit on change les 2, soit on s'oblige à aligner les tensions ce qui reviendrait à recharger le pack qui reste dans la roue, c'est absurde. Ce serait possible avec bms intelligents, interconnectés avec des fils auxiliaires et ayant des rangées de mosfets pour couper la puissance, mais j'ai de gros doutes sur la compétence de KS pour faire ce genre de chose. Donc cette info "batterie amovible" issue d'une traduction Google me laisse dubitatif.

Double problème avec les embouts qui se vissent : -- si l'écrou moleté n'est pas libre, c'est tout le tuyau (et la pompe) qu'il faut faire tourner ce qui n'est pas pratique -- quand on met un embout, la partie intérieur appuie sur l'obus ce qui ouvre la valve, et si le joint intérieur n'est pas assez souple ou mal placé, il y a une fuite. (c'est généralement le cas). Un embout à levier est pratique et rapide à insérer, il est logique de le préférer. Cependant, il faut remarquer que les prolongateurs à vis sont efficaces lorsqu'ils sont eux-même équipés d'une valve, ce qui est le cas des adaptateurs rigides des boutiques e-roue/e-trott. A la déconnexion, on retire la pompe (ce qui ferme le sas), puis le prolongateur (facile à dévisser). Comme le sas est fermé, la perte est minime car l'air s'échappe uniquement le long du pas de vis. De plus, comme il y a de la pression à l'intérieur du sas, cela peut aider à maintienir plus longtemps le joint en contact avec l'extrémité de la valve. Les embouts de luxe comme j'ai indiqué précédemment permettent de gérer séparément le vissage et l'ouverture de la valve (deux boutons moletés coaxiaux), la précision est absolue grâce à la bonne qualité des joints tournants internes. Il ne faut pas hésiter à gonfler sa roue chez un pompiste, les manomètres y sont de bonne qualité, perso une fois par mois cela suffit

Pour les casque "bulle" très profilés, on peut regarder du côté des casques pour skeleton (c'est vraiment un sport de dingues )

Je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de pub pour la KS18A, qui est proposée à un tarif intéressant. Cette très bonne roue, un peu atypique car très haute, est ici dans sa version 1200 W-1680, elle permet de déplacer un quintal sur 100 km, à une vitesse de 35 km/h sur plat. Il faut juste vérifier que c'est la dernière version de ks18a, avec la carte mère ventilée. N'hésitez pas, excellente machine, même si la 18s est un cran au dessus.

Oui, le succès, il paraît que ça fait gonfler les chevilles

Pour valve Schrader, il existe des raccords à 90° qui ne perdent pas d'air au dévissage, mais c'est cher. Par exemple : https://www.bike24.com/p2138368.html C'est presque indispensable pour le gonflage des amortisseurs (vtt....) Attention en utilisant une pompe électrique, ces raccords sont généralement fermés (étanches) tant que l'on ne l'a pas monté sur la valve.