Techos78

La notion de batterie externe est séduisante, mais je rappelle qu'il faut choisir soigneusement la stratégie de câblage, toute erreur se traduisant par des destructions de type "feu de bengale". Je ne parle pas simplement du dimensionnement des interconnexions, mais de la gestion séparée ou commune des 2 batteries.

Pour rester dans la techno GX, et passer 27 A, j'ai tendance à penser à un GX20 8 broches, avec contacts 5/7A, avec 2 fois 4 broches en //. Pour éviter les contraintes mécaniques au niveau des broches, il faut qu'elles restent indépendantes (donc pas de paquet de soudure), ce qui conduit à faire une épissure externe, comme ça : Simple hypothèse...

Ne pas oublier les vae speed, qui sont qualifiés pour rouler à 45 km/h et portent une plaque :

Sur un GX12, la partie noire (l'isolant) fait 9 mm de diamètre.c'est le corps vissable de l'embase (le connecteur fixe, mâle) qui fait 12, la bague vissable de verrouillage fait 13 de diamètre. Si la partie noire fait 12,5 de D., c'est un GX16 :

Merci @grogadin , je sais cela. Ce que j'essaye d'exprimer (de manière trop concise), c'est que la possession de la plaque n'est pas la cause de l'interdiction, mais la conséquence de la non conformité d'un certain nombre de critères plus ou moins objectifs, compliquée par la nouveauté des engins. Cette distinction cause --> conséquence me semble importante, parler uniquement des conséquences permet d'escamoter toutes les causes, ce qui est une démarche trop rapide et facile, et très reposant pour beaucoup de personnes... (pas d'équivoque, je ne parle pas pour toi @grogadin , car tu as évoqué une cause et c'est ce que je préfère) C'est une critique du reportage lui-même, sans volonté de recommencer tous ces débats technico-législatifs qui occupent de nombreux topics.

Le look est sympa, les spécifs ici par exemple : https://www.amazon.co.uk/Befied-Aluminum-Folding-Electric-Portable/dp/B073CPXNQ2 Donc mini-scooter cadre rigide mais potence pliable, roues 12", 350 Watts, 158 Ah sous 36 V, bluetooth, 12 kg. Pas mal du tout...

RTL s'adresse à un public peu habitué aux efforts intellectuels, des explications simplissimes s'imposent : On se demande pourquoi les vélos n'ont pas de plaque...

C'est pas sûr, GW fait probablement ce qu'il faut, je ne sais pas... Par contre, il est possible que les petites roues soient considérées comme des entrées de gamme et qu'il y ait moins de précautions d'assemblage. Pour la tenue à la pluie, on ne peut pas être trop exigeant car l'engin n'est pas franchement prévue pour cela... C'est comme pour les godasses, l'eau finit par rentrer quelque part.

Eh bien, l'alerte a été chaude, et c'est un gros coup de pot que la carte se soit auto-réparée, ce n'était pas gagné d'avance ! -- Le mosfet : c'est un peu dommage que GW utilise des transistors en boîtier "classique" TO220 et non pas en version isolée : Ce n'est pas une critique, juste un regret, GW se complique inutilement la vie en s'obligeant à utiliser des canons isolés (rondelle épaulée plastique) et un film thermoconducteur, ce n'est pas une solution très "moderne". Bref. Donc il y a eu l'équivalent d'une goutte d'eau entre la semelle de fixation du TO220 (reliée au Drain) et le radiateur, et celui-ci n'est (ou n'était) visiblement pas flottant électriquement, soit parce qu'il y a (ou avait) un autre point de contact ailleurs, soit que le radiateur est volontairement relié. Pas de souci, on nettoie et ça repart. -- La broche du condensateur. C'est plus embêtant, à priori il y a eu un point chaud qui a vaporisé la sérigraphie et le vernis épargne et créé un mini cratère (fusion du cuivre, combustion de la carte). A cet endroit, les pistes sont très large, le déficit de cuivre n'est pas très important. La carte (en époxy ou équivalent) a tendance à charbonner en brûlant, elle devient légèrement conductrice. Dans les pires cas, cela entretient la combustion et cela se propage jusque dans les couches internes de la carte. Ce n'est pas le cas ici. Un nettoyage localisé au pinceau et à l'alcool pour éliminer les salissures, et si possible un peu de vernis sur la connexion qui a été mise à nu. Sur mes roues KS, j'ai pu apprécier la bonne jonction des coques internes au niveau du passage de roue, à l'aide de joint. A ce niveau, l'eau est projetée, l'étanchéité doit être parfaite , un simple emboîtement ne semble pas suffisant. Du joint silicone un peu partout s'impose, ce qui n'est pas trop un problème sur une roue blanche. La majorité des joints sanitaires n'a pas une accroche très solide (sans primaire), cela ne complique donc pas trop le démontage;

Ce modèle confirme pleinement la maxime de Lucien Burnemauve qui dit :" Plus je pédale moins fort, moins j'avance plus vite, quel que soit le sens ou la couleur, bien au contraire. "

Il y a 2 semaines, une gamelle de plus à cause des pédales : j'ai essayé de passer entre un poteau et une bordure de plate-bande à 5 km/h, un mécanicien dirait que ce n'était pas h7g6 mais plutôt h7p6, la roue s'est couchée sur place et moi deux mètres plus loin. Pas de blessure visible sur moi ou les vêtements... sauf que mon gps Garmin Dakota (appareil assez trapu) que j'avais mis dans ma poche porte-feuille s'est encastré dans ma cage thoracique. Il m'a probablement fêlé une côte cet abruti. Mais ouf, maintenant j'arrive presque à respirer à fond... Moralité : attention aux appareils qu'on porte sur soi, ils ne nous veulent pas toujours du bien.

Idem, sous Chrome

Désolé pour ta chute... Je n'ai pas d'idée précise, il y a effectivement des chances que ce soit dû à un problème d'humidité. Cela pourrait être le µcontrôleur qui "perd les pédales" et plante, puis qui repasse en veille un peu plus tard grâce au watchdog . Une hypothèse parmi d'autres... Mais il me semble improbable que ce soit une coupure volontaire, une sécurité quelconque serait accompagnée de bips, sauf en cas d'ouverture du fusible. Il est vrai qu'il est préférable d'avoir une carte mère vernie (terme pompeux = tropicalisée), et il y a des chances que ce soit déjà le cas. Il faut se méfier des vernis en bombe, on a tendance à en mettre trop, alors qu'il faut épargner les connecteurs... On peut appliquer le vernis au pinceau, surtout sur les composants dont les broches sont fines et proches.

Je n'ai pas envie de jouer au modérateur, mais il me semble qu'il faut éviter les insultes ou les débats oiseux. U360 est cher, cela a été admis avec une tentative de justification. Où est le problème ?. Les tarif sont libres, et le client est libre lui aussi d'acheter ou faire réparer où il veut, en tenant compte du ratio qualité/prix. Je ne connais pas ce magasin, mais il n'a pas mauvaise réputation, et la diversité dans le choix des engins et des pièces détachées est très supérieur à la moyenne. Perso, ce sont plutôt les tarifs uniques qui me déplaisent, cela sent trop l'entente commerciale qui, je le rappelle, est illégale.

Sous le tas à droite, il y a peut-être un piéton qui tapait un sms... . Dis donc, c'est viril ton coin, les plus forts survivent...

Le langage "à la mode" est Java, le jdk s'installe facilement et si tu connais C++ , la formation est assez rapide, et tu pourrais aussi modifier directement WheelLog... Ceci dit, pour traiter un fichier de données, on peut utiliser n'importe quoi. Et pour voir rapidement l'efficacité d'un filtrage, tu peux effectuer des moyennes glissantes sous Excel... Ce qui peut aussi s'automatiser à l'aide d'une macro. Avec les puissances il y a un problème : la majorité des roues donnent la valeur absolue du courant. En conséquence le résultat P=UI n'est pas signé, on ne peux donc pas intégrer sérieusement l'énergie consommée lorsqu'il y a des phases de régénération...

Je te confirme que ce que tu constates n'est pas normal, ta conso devrait être de l'ordre de 15 ou 16 Wh/km ce qui te donne effectivement une autonomie d'environ 55 km (KS16S=840Wh). Le froid diminue l'autonomie, mais pas dans les proportions que tu indiques. L'idéal est d'utiliser un Charge Doctor CD2 pour mesurer précisément l'énergie consommée. Il est aussi intéressant de mesurer la tension roue immobile avec l'application, sachant qu'on part avec 67V (100%) et qu'on termine à ~53V (0%). Théoriquement l'appli fait aussi le calcul, mais il n'est pas inutile de s'en méfier... Un pneu peu gonflé fait consommer, vérifie si tu est bien autour de 3 bars.

Bonjour à tous. Le temps est moche, flaques, boues, débris végétaux... dur dur pour la roue. J'aborde ici l'entretien des articulations des pédales, dont le principe est particulier sur les roues Kingsong. Donc les pédales ont une partie supplémentaire (en bas sur la photo) qui sert de butée, et qui porte le ressort pour le verrouillage en position haute. Cela sert aussi de poignée quand on porte la roue à l'horizontal (pour la mettre dans le coffre...). On peut facilement y mettre une bande d'élastomère pour le confort et le silence (castagnettes en roulage trolley pédales ouvertes). Perso, j'aime bien ce système, mais il y a un inconvénient : Là c'est une ks18 qui se distingue par ses supports pédales étroits qui nécessitent des rondelles épaisses, inutiles dans le cas d'une ks16. Eh bien, à cause de la butée inférieure, cette articulation forme un magnifique réservoir à merdasse. Il se remplit à raz bord de boue sableuse, et finit par bloquer la pédale (à cause du sable sous le ressort). Donc je préconise simplement de surveiller ça et de nettoyer de temps en temps. Pour être sérieux il faut démonter, ce qui est relativement simple. Il faut principalement : Une clé allen de 5mm sur plat Une tige pour chasser l'axe, avec éventuellement un tout petit marteau Si on veut être prudent, il faut avoir sous la main un taraud M10x1,5 pour bien nettoyer les pas de vis internes. Prudence encore : mettre un tube plastique autour de la tige qui chasse l'axe, pour ne pas abîmer les pas de vis. Perso, j'ai renoncé à démonter les ressorts car les vis sont bloquées à mort. On peut quand même nettoyer sous le ressort à l'aide d'un petit fil de fer et de bandes de textile. Au remontage, graisser axe et ressort et bien centrer l'axe, serrer vigoureusement une vis cuvette (mais sans excès), l'utilisation de frein-filet n'est pas absolument nécessaire. Dans mon cas pas de mauvaise surprise, le ressort n'a pas (trop) tendance à rouiller, de même que les vis cuvette. Les rondelles de la ks18 sont en inox, c'est parfait.

Aille, désolant. J'ai l'impression que tu es un des premiers, sinon le premier en France a inaugurer cette procédure. Quand tu le recevras, si tu peux faire un scanne de ton pv (en floutant tes références), on pourra voir à quoi ça ressemble... Je crains malheureusement qu'on ne puisse pas te dire grand chose, vu que le flou juridique est quasi complet. Perso, je ne sais vraiment pas quoi dire, sauf peut-être : ne jamais s'arrêter à un feu rouge... Je viens de voir la réponse de @Zenko , elle est très pertinente.

Merci @lutinBzh pour l'info, j'ai corrigé. Finalement, respirer des micro-billes de verre, ça ne doit pas être très sain, attention lors de l'application... Quand je pense qu'on veut interdire les diesels...

Faut avouer, avec Karl, même le gilet jaune c'est la classe

Surtout qu'il faut comparer ce qui est comparable. Un gilet est réfléchissant car il comporte des billes de verre qui renvoie la lumière a peu près dans la direction où elle a été reçue (mais pas aussi bien que les cataphotes ou catadioptres, basés généralement sur des matrice de prismes en coin de cube). Ce produit en spray est fluorescent ou phosphorescent, et il convient de s'en méfier car les constituants sont le plus souvent assez peu écologiques... Edit : je ne peux pas résister à pousser un petit cocorico : c'est assez peu connu, mais les matrices en coin de cube déposées sur la lune sont de fabrication française, de la société Reosc filiale de Safran (que je connais bien). Cela sert toujours à mesurer la distance terre-lune avec une précision centimétrique. La lune s'éloigne de 3,8 cm par an...

Eh bien, je suis agréablement surpris. Le fonctionnement n'est pas ridicule, le travail des suspensions en roulage est très correct, et la stabilité semble être conservée. Très bien !. Bien sûr, un amortisseur devrait limiter le talonnement et l'oscillation. Perso, j'aborde les descentes de trottoir avec les jambes beaucoup plus pliées, pour compenser la chute du pilote qui plante la roue au sol. Et jamais plus d'une marche à la fois, même s'il n'y a que 2 marches, un escalier est très déraisonnable. Edit : et comme dit si bien @Hirsute , on se réceptionne les pieds à plat, il faut y penser car ce n'est pas très naturel.

Sympathique réalisation, qui a nécessité (probablement) une bonne fraiseuse pour usiner les 8 biellettes, les attaches sur la poignée... Peut-être que ce sont les batteries qui servent de butée haute . Ouille, le poids du pilote est appuyé sur la coque avec participation de la poignée... Diable, la pauvre coque... En résumé, ce n'est pas très séduisant, une esthétique Mad Max, une coque trop sollicitée, un fonctionnement problématique : les pédales indépendantes doivent augmenter drastiquement le wobble, de plus l'écartement variable des pédales (dû aux parallélogrammes) doit être assez troublant... Et il faut piloter uniquement avec les semelles, l'appui glissant des chevilles est quasi inexploitable... Mais l'absence d'amortissement est peut-être acceptable (?), j'imagine que le système ne doit pas osciller très longtemps grâce au déplacement des couches graisseuses du pilote . Bon, comme pour tout prototype, c'est surtout les résultats d'essai qui seraient intéressants.

J'étais relativement séduit par le HDC J5 déjà un peu ancien, assez robuste avec une grosse batterie. Pas de 4G n'est pas un problème, mais bluetooth version 2, c'est rédhibitoire. Dommage. https://www.youtube.com/watch?v=bqCmzN_ihes