Techos78

Ce sujet a été longuement débattu ici : https://www.espritroue.fr/topic/1825-attention-aux-services-doptimisation-proposés-par-certains-revendeurs-de-monoroues/ Donc effectivement U360 ajoute une diode dans un des fils du port de charge, et cet anti-retour évite toute remonté de courant dangereux en cas de contact avec un objet métallique. Le danger pour une personne est négligeable, car même avec un doigt humide le picotement ressenti n'a pas de conséquence car il est très localisé. En résumé, l'utilisation d'une diode "ordinaire" silicium P600K est un peu critiquable car elle provoque une chute de tension (environ 600mV) qui peut perturber l'équilibrage des cellules. Cela a été vérifié à juste titre par l'équipe Eroue : certains by-pass restent froids ce qui signifie que des cellules n'atteignent pas la valeur de charge 100%. Ceci dit, certains chargeurs sont un peu plus "généreux" et atteignent 67,4 ou 67,5 Volts ce qui compense la petite perte de tension. Sur les packs Kingsong il y a 2 diodes schottky (bas seuil) 20L100D en // ce qui semble être le top de la techno. Sauf que des composants en boîtier cms ne sont pas facile à câbler sur des fils (il y a une semelle dissipative). Il faudrait trouver une diode schottky, minimum 6A 100V avec des broches axiales, comme la P600K. Bon, après un rapide coup d’œil chez Conrad, je vois la diode MBR5200 qui fait 200 V et 5 Ampères, je suggère d'en mettre 2 en Parallèle, en série dans le fil + (rouge) qui vient du port de charge, ce fil est généralement en gauge awg18. L'anneau de la diode (la cathode) du côté opposé au port de charge. Le raccord peut être fait avec un manchon à sertir, un manchon thermosoudable, une épissure brasée (je préfère faire une ligature "queue de cochon" avec un très petit fil de cuivre avant soudure), bien entendu tout cela isolé sous manchon thermorétractable. Je n'ai rien testé, mais en fait je vais faire ça sur ma ks18 sur laquelle j'ai ajouté une batterie non protégée. C'est la faute à @Olbom , il a fini par me faire peur...

Impossible. J'ai l'impression que quand tu dis "la charge va jusqu'à 100%" tu parles de la tension qui va à 100%, ce qui est parfaitement normal. Attention, quand on charge, la tension mesurée par le CD n'est pas la même que la tension interne au niveau de la batterie car il y a une résistance (environ 1 Ohm) : par exemple, quand on a 67,3V sur le CD et 2 Ampères, la batterie est seulement à environ 65V. Il y a deux étapes dans une charge : d'abord une régulation de courant (3,8 A dans l'exemple ci-dessous) pendant laquelle la tension croît progressivement jusqu'à 67,2 ou 67,4 V, puis la tension reste à cette valeur et le courant diminue jusqu'à la coupure, 1A de base sur un CD, ou bien environ 200mA sur le chargeur (c'est souvent écrit derrière). C'est la courbe du haut : d'abord courant constant, puis tension constante pendant laquelle le courant diminue et donc la tension interne s'approche de la tension externe de manière asymptotique. La charge d'un accu est une énergie, ce sont des Wh. La variation de tension d'une Li-Ion est classiquement de 53V à 67V. Si on arrête à 1 Ampère, on a seulement 66V sur l'accu, ce qui veut dire que le Volt que l'on n'a pas chargé représente un déficit de 1 pour 14 , c'est à dire que l'accu est chargé à 93%. C'est un calcul approché qui dépend de la résistance interne de la batterie, mais on peut vérifier la tension interne à l'aide de l'appli, ou bien comptabiliser le nombre de Wh réellement chargé. Edit : je me suis trompé : un chargeur ne coupe pas (à ~200mA) mais il passe le voyant au vert, la tension continue d'être appliquée, sans conséquence car c'est le bms qui coupe.

Il est en vente sur le site du concepteur, Hobby16. Ça vaut le coup aussi d'explorer ce site, il y a plein de renseignements. C'est un appareil de fabrication artisanale, il faut quelquefois attendre un peu, mais Hobby16 est un gars sérieux et fiable.

En début d'année, @Olbom a testé ce bouchon de manière très méthodique : Et sa conclusion est claire : le feu d'artifice que l'on obtient est extrêmement esthétique, mais relativement bref : A éviter absolument, tant que le port de charge Gotway n'est pas protégé.

Si j'ai bien compris, l'uniwheel coupe le moteur quand on replie les deux pédales... Moi, je préfère simplement appuyer sur le bouton off pour couper, sur mes roues "traditionnelles". L'utilisation de WheelLog permet de maintenir la cession ouverte, ce qui n'est pas souvent le cas avec les applications constructeurs.

Sujet dramatique, qui nous rappelle par exemple que conduire une auto continue à faire des dégâts, et qu'on n'a pas toujours " la chance " de faire partie des 3500 morts par an... Cela démontre surtout qu'il ne faut pas trop espérer infléchir les règles administratives, le simple bon sens ne fait pas partie de son mode de fonctionnement.

C'est effectivement le plus simple. Juste pour info, quand tu as fini de charger ta batterie et que tu regarde la tension à l'aide de l'appli, tu lis quoi ? Aux alentours de 67 Volts (ce serait normal), ou bien environ 63 Volts, ce qui voudrait dire que tu as une paire de cellules à 0 ?

Salut @Booriko , il y a plusieurs problèmes. -- d'abord acheter la batterie. Là, ce genre de pack 60 Volt en configuration 16s2p en 2 couches en quinconce avec uniquement une protection par thermorétractable est facile à trouver, avec des cellules 2900mAh (2,9*60*2=~340Wh) ou 3500mAh (3,5*60*2=420Wh). Je te conseille les secondes, plus chères, qui fonctionnent très bien. -- choisir le type de branchement désiré au niveau de la roue. Les ks16 (sauf la version s) ont les batteries en cascade, c'est à dire qu'il y a un pack avec l'entrée connectée au port de charge, la sortie de ce pack 1 est reliée à l'entrée du pack 2, la sortie du pack 2 est relié à la carte mère. A cause de cela, les deux packs n'ont pas les mêmes connecteurs, mais ils ont la même configuration interne (bms). Il est hautement probable qu'il te faudra changer quelques connecteurs ce qui n'est absolument pas un problème si tu sais (bien) souder. -- les packs des premières ks16 ont une diode anti-retour à l'entrée , pas de fonction d'équilibrage , pas de limitation de courant de sortie . Et les packs chinois sont en général exactement le contraire. Donc, avec un branchement en cascade, et selon les caractéristiques de la nouvelle batterie, il faut choisir de la placer devant ou derrière la "queue-leu-leu". Le point le plus critique est le courant de sortie, si le pack est limité en dessous de ~35 Ampères, il faut le placer devant, mais dans ce cas, s'il n'y a pas d'anti-retour, il faudra comme pour Gotway, faire attention aux broches du port de charge et alimenter le chargeur de batterie avant de connecter la roue. -- une conséquence mineure : l'autonomie prévisionnelle donnée par l'appli officielle sera fausse. La raison : l'appli connais la quantité de batterie uniquement par le numéro de série de la roue, et celui-ci ne peut pas être modifié. -- attention lors du branchement des batteries ensemble, il faut que les tensions soient identiques pour éviter des transferts de courants catastrophiques. Mais si on a les packs en cascade avec la nouvelle côté port de charge, il suffit que la tension de cette nouvelle soit plus basse (c'est généralement le cas à la livraison) grâce à l'anti-retour du second pack. Comme tu le vois, c'est un peu plus compliqué que pour un rasoir électrique, mais cela reste accessible à un bricoleur moyen. Autre solution : acheter carrément la paire de batterie, prévue pour la ks16 (pas la s). Par exemple, ce site américain ne vend que les paires de batteries : https://www.ewheels.com/product/king-song-840wh-battery-pack/

Pour une meilleure stabilité de ces engins à petites roues, il faudrait que les batteries soient le plus bas possible, les trottinettes étant idéales de ce point de vue. Je trouve aussi que la direction est trop directe : angle de chasse faible et déport de chasse trop petit. La maniabilité est meilleure, au détriment de la stabilité. Je suis d'accord avec @0rsa , des repose-pieds bien placés s'imposent, surtout que des pegs sur la roue avant perturbent l'équilibre. Edit : @0rsa , toi qui sait tout, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le lien parfaitement correct de @chtipépé nous mène à une page qui n'a aucun rapport, pourquoi l'explorateur (Chrome) prend l'initiative de swapper l'adresse ? ? Non mais c'est quoi ce binz ? ?

A mon avis, il ne faut pas jeter Excel trop vite : c'est une solution professionnelle qui permet de (presque) tout faire. Le grapheur Excel est totalement paramétrable, pour le graphisme et le traitement des données. Visualiser un hérisson n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut appliquer un/des filtrage(s), éliminer les points aberrants, ajouter des informations (valeurs moyennes, pondérées...), concaténer/splitter des acquisitions morcelées, comparer des trajets...etc. Et tout ceci peut être automatisé : il suffit de créer les macros adéquates. Bien sûr, programmer des macros Excel (d'abord avec la fonction enregistrement, puis en écrivant du code) demande un effort, et je comprends que cela donne envie de s'enfuir en courant (ou en wheelant). C'est juste une opinion, chacun peut agir selon ses goûts. Perso, ce qui m'agace prodigieusement, c'est la localisation qui modifie les séparateurs mathématiques (point, virgule, espace). Importer des .csv (séparateur virgule par défaut) nécessite des précautions, il serait temps que toute la planète utilise les mêmes conventions, c'est à dire en clair que les Français adoptent les séparateurs américains, utilisés en informatique et globalement dans toutes les sciences.

Une info à propos de la S2, glanée sur ce site : Ce n'est pas très jouissif tout ça... désolé. Mais attention, ce n'est qu'un moteur de 500 Watts...

A priori, @Franck a trouvé la solution : passer à la V8 https://www.espritroue.fr/topic/2769-ninebot-one-s2-bip/ Bon, plus sérieusement, je n'y connais rien en S2, mais j'imagine que tout passe par l'appli, et qu'il faut éliminer la limitation :

Un échange de batterie quasi instantané. Intéressant ! (admirez le style du gars en veste rouge ) Ce que je pense de cette roue ? Simplement deux chiffres : 132 Wh et 20 km/h Ils sont fous ces anglais.

Eh bien eh bien, les imprimeurs fous, ça roupille ... Elles sont où vos création fabuleuses ? ... Faites-nous rêver... ... s'il vous plait.

Non, comme cela a été dit plus haut. Le firmware coupe le moteur uniquement si la vitesse est nulle (on ne peut pas couper même en marchant au pas), de la même manière que le on/off principal. C'est indispensable pour la sécurité. Et effectivement ces boutons poussoirs gèrent des signaux logiques, c'est uniquement la carte mère qui gère la puissance.

Oui. En grimpant, notre corps (et la roue) acquiert de l'énergie potentielle de pesanteur qui est prélevée sur les batteries ( via un rendement < 1 ). On a ΔEpp =m.g.Δh avec : ΔEpp variation d'énergie potentielle de pesanteur, en Joules m la masse en kg g la pesanteur 9,81 N/kg Δh la variation d'altitude, en mètres Un exemple, si pilote équipé + roue pèsent 100 kg et grimpent 1000 mètres, l'énergie est : 100 * 9,81 * 1000 = 981000 Joules / 3600 = 272 Wh Cette énergie vient s'additionner à la consommation due au roulage, généralement autour de 15 Wh / km Donc si la pente moyenne fait 5%, on a parcouru 20,025 km et la conso totale est : ( 20,024 * 15 ) + 272 = 572 Wh ( en fait, plutôt 20% de plus à cause du rendement ) En résumé, pour faire 20 km en grimpant 1000 m avec 100 kg, il faut une roue de 840 Wh minimum. Et on récupère une partie des 272 Wh en redescendant. Cela correspond à ton choix de MS2-850 Wh Une info : la MS2 est disponible avec 3 types de moteurs, soit gros couple (pour grimper), soit grande vitesse, soit intermédiaire. Regarde ce qui correspond bien à tes besoins...

Par contre, les bricoleurs nostalgiques de moto peuvent imaginer plein de choses, ou acheter tout fait à 1000$ :

Science & Vie du mois de décembre parle du monocycle électrique Uno Bolt : http://www.unobolt.com/ Ce scooter monoroue est basé sur une roue de 18" de diamètre externe et 10" de large. Ses concepteurs le présentent comme une totale nouveauté, ce qui est assez gonflé puisque cette structure existe déjà depuis longtemps. Comme d'habitude, on retrouve des spécifications bidonnées : autonomie de 40 km avec une batterie 60 V de 260 Wh (ben voyons...) franchissement de pentes de 100% (45°) (la vidéo montre une pente d'environ 15%) Un élément intéressant : il y a un levier de frein qui, bien sûr n'actionne pas un frein (ce serait le faceplant immédiat), mais crée l'équivalent d'un tilt back rapide, la roue avance plus vite que le pilote et ce déséquilibre arrière provoque le ralentissement électrique sans que le pilote ait à changer d'attitude. Pas bête. Il faut relâcher le levier quand on est à l'arrêt sinon on repart en arrière , (à vérifier, cela a peut-être été verrouillé). Perso, je préfère quand même les monowheels de Ryno Motor, mais c'est juste pour le plaisir des yeux, pas pour acheter...

Monter de longues pentes en roue n'est pas très confortable, il faut maintenir le corps en avant et, dans les cas extrêmes, on est en équilibre sur les orteils. (sauf la ks18 que l'on sollicite aussi avec les genoux). Le confort s'améliore avec des pédales longues, mais là, à l'achat, il n'y a pas trop le choix. Des bricoleurs allongent les pédales, c'est assez marginal mais a priori efficace. Donc, des pédales longues sont préférables dans les pentes montantes. Pour les descentes, pas de problème, et on retrouve un peu les sensations du ski.

I received it in 2 or 3 weeks, I don't know where it went. It is necessary to specify the output connector, but the input connector is necessarily coaxial, and it matches to the pack charger 2 A which is delivered with, without extra charge. The packaging was really perfect, I received it at home, without any problem.

Good question : only 30 Amps, insufficient to directly power the motherboard :

I like the configuration with two independent packs that feed the motherboard, with two independent fuses, that is better for security. Maybe I'm wrong. My new pack has not been validated, and I do not really trust... I prefer the structure of the ks18s, with 3 packs in parallel, ... but I did not dare. The new pack have to provide a not too high current, almost like a permanent battery charger... And I'm happy: that runs

Yes, in ks18a wheel, the 2 original packs were wired one after the other, and I'm sure they both have anti-return diodes (probably two good Schottky rectifiers EBRT20L100D in //) : New configuration : First, I connected these two packs in // , quite balanced (~65V), and there was no current towards each other. Then, I connected the new pack (~58V) (modified with a double output) to to the input of the two packs and there was no current between the original packs and the new. It is a proof of the presence of the diodes 340Wh packs. Yes, it's true, but it's the same thing in the original ks18a, the "braking" energy can not go back in the head pack, remember : the wires are small : AWG18 !. No, no, no, I did not open these curious batteries in Y, then, I can't say if they have balancing components or not, I was very furious to see that there is none in my ks16a. Other thing, my new 840Wh pack does not have an anti-return diode, then, that needs to taking care about the male pins of connector, and feeding the battery charger before connecting the wheel.

Que dire, que dire... c'est corrigé. @em1barns à mon tour, l'unité Watt s'écrit toujours avec un W majuscule...

L'appli KS officielle fait ses évaluations d'autonomie en tenant compte de la capacité de la batterie. Il suffit de lire le numéro d'identification de la roue. Il faudrait que je recherche, mais KS69 nous a expliqué qu'il y a un caractère qui définit cela. J'ai mauvaise mémoire, sous réserve, sachant que mon N° est KS18A5W0160520002 il me semble que c'est le 5 qui signifie 680 Wh. Ce numéro est a priori immuable, et fait partie du paramétrage usine. Je pense que les boutiques ne peuvent pas le modifier à l'aide de leur appli particulière qui leur permet par exemple de reflasher le firmware. C'est peut-être une raison pour laquelle KS refuse d'ajouter des batteries dans une roue (en plus des considérations mercantiles...). Je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr (à 99%) que l'appli officielle se trompe désormais sur l'autonomie prévisionnelle de ma roue réactualisée. Oui, je pense en effet que WheelLog n'essaye pas de prévoir quoi que ce soit. J'imagine qu'il transforme simplement la variation de tension en pourcentage, très probablement de manière linéaire. On peut facilement deviner où se situe le 100% : à 67 Volts bien sûr. Mais le 0% est plus "subjectif", toutes les roues ne coupent pas strictement à la même valeur, sachant qu'il faut toujours entre 10 et 20% de batterie pour assurer l'équilibre. Le dernier chiffre dont je dispose est (roue arrêtée) : à 57,62 V la batterie est à 47%. En extrapolant, on trouve que 0% = 47,04 Volts. Je pense que le % de WheelLog signifie simplement : 100% = 67 V - - - - - 0% = 47 V Mais je doute qu'une roue roule encore en dessous de 50 Volts. En toute rigueur, l'énergie disponible n'est pas une fonction linéaire de la tension (courbe quadratique). Mais ceci est une autre histoire.