Techos78

C'est effectivement le plus simple. Juste pour info, quand tu as fini de charger ta batterie et que tu regarde la tension à l'aide de l'appli, tu lis quoi ? Aux alentours de 67 Volts (ce serait normal), ou bien environ 63 Volts, ce qui voudrait dire que tu as une paire de cellules à 0 ?

Salut @Booriko , il y a plusieurs problèmes. -- d'abord acheter la batterie. Là, ce genre de pack 60 Volt en configuration 16s2p en 2 couches en quinconce avec uniquement une protection par thermorétractable est facile à trouver, avec des cellules 2900mAh (2,9*60*2=~340Wh) ou 3500mAh (3,5*60*2=420Wh). Je te conseille les secondes, plus chères, qui fonctionnent très bien. -- choisir le type de branchement désiré au niveau de la roue. Les ks16 (sauf la version s) ont les batteries en cascade, c'est à dire qu'il y a un pack avec l'entrée connectée au port de charge, la sortie de ce pack 1 est reliée à l'entrée du pack 2, la sortie du pack 2 est relié à la carte mère. A cause de cela, les deux packs n'ont pas les mêmes connecteurs, mais ils ont la même configuration interne (bms). Il est hautement probable qu'il te faudra changer quelques connecteurs ce qui n'est absolument pas un problème si tu sais (bien) souder. -- les packs des premières ks16 ont une diode anti-retour à l'entrée , pas de fonction d'équilibrage , pas de limitation de courant de sortie . Et les packs chinois sont en général exactement le contraire. Donc, avec un branchement en cascade, et selon les caractéristiques de la nouvelle batterie, il faut choisir de la placer devant ou derrière la "queue-leu-leu". Le point le plus critique est le courant de sortie, si le pack est limité en dessous de ~35 Ampères, il faut le placer devant, mais dans ce cas, s'il n'y a pas d'anti-retour, il faudra comme pour Gotway, faire attention aux broches du port de charge et alimenter le chargeur de batterie avant de connecter la roue. -- une conséquence mineure : l'autonomie prévisionnelle donnée par l'appli officielle sera fausse. La raison : l'appli connais la quantité de batterie uniquement par le numéro de série de la roue, et celui-ci ne peut pas être modifié. -- attention lors du branchement des batteries ensemble, il faut que les tensions soient identiques pour éviter des transferts de courants catastrophiques. Mais si on a les packs en cascade avec la nouvelle côté port de charge, il suffit que la tension de cette nouvelle soit plus basse (c'est généralement le cas à la livraison) grâce à l'anti-retour du second pack. Comme tu le vois, c'est un peu plus compliqué que pour un rasoir électrique, mais cela reste accessible à un bricoleur moyen. Autre solution : acheter carrément la paire de batterie, prévue pour la ks16 (pas la s). Par exemple, ce site américain ne vend que les paires de batteries : https://www.ewheels.com/product/king-song-840wh-battery-pack/

Pour une meilleure stabilité de ces engins à petites roues, il faudrait que les batteries soient le plus bas possible, les trottinettes étant idéales de ce point de vue. Je trouve aussi que la direction est trop directe : angle de chasse faible et déport de chasse trop petit. La maniabilité est meilleure, au détriment de la stabilité. Je suis d'accord avec @0rsa , des repose-pieds bien placés s'imposent, surtout que des pegs sur la roue avant perturbent l'équilibre. Edit : @0rsa , toi qui sait tout, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le lien parfaitement correct de @chtipépé nous mène à une page qui n'a aucun rapport, pourquoi l'explorateur (Chrome) prend l'initiative de swapper l'adresse ? ? Non mais c'est quoi ce binz ? ?

A mon avis, il ne faut pas jeter Excel trop vite : c'est une solution professionnelle qui permet de (presque) tout faire. Le grapheur Excel est totalement paramétrable, pour le graphisme et le traitement des données. Visualiser un hérisson n'a pas beaucoup d'intérêt, il faut appliquer un/des filtrage(s), éliminer les points aberrants, ajouter des informations (valeurs moyennes, pondérées...), concaténer/splitter des acquisitions morcelées, comparer des trajets...etc. Et tout ceci peut être automatisé : il suffit de créer les macros adéquates. Bien sûr, programmer des macros Excel (d'abord avec la fonction enregistrement, puis en écrivant du code) demande un effort, et je comprends que cela donne envie de s'enfuir en courant (ou en wheelant). C'est juste une opinion, chacun peut agir selon ses goûts. Perso, ce qui m'agace prodigieusement, c'est la localisation qui modifie les séparateurs mathématiques (point, virgule, espace). Importer des .csv (séparateur virgule par défaut) nécessite des précautions, il serait temps que toute la planète utilise les mêmes conventions, c'est à dire en clair que les Français adoptent les séparateurs américains, utilisés en informatique et globalement dans toutes les sciences.

Une info à propos de la S2, glanée sur ce site : Ce n'est pas très jouissif tout ça... désolé. Mais attention, ce n'est qu'un moteur de 500 Watts...

A priori, @Franck a trouvé la solution : passer à la V8 https://www.espritroue.fr/topic/2769-ninebot-one-s2-bip/ Bon, plus sérieusement, je n'y connais rien en S2, mais j'imagine que tout passe par l'appli, et qu'il faut éliminer la limitation :

Un échange de batterie quasi instantané. Intéressant ! (admirez le style du gars en veste rouge ) Ce que je pense de cette roue ? Simplement deux chiffres : 132 Wh et 20 km/h Ils sont fous ces anglais.

Eh bien eh bien, les imprimeurs fous, ça roupille ... Elles sont où vos création fabuleuses ? ... Faites-nous rêver... ... s'il vous plait.

Non, comme cela a été dit plus haut. Le firmware coupe le moteur uniquement si la vitesse est nulle (on ne peut pas couper même en marchant au pas), de la même manière que le on/off principal. C'est indispensable pour la sécurité. Et effectivement ces boutons poussoirs gèrent des signaux logiques, c'est uniquement la carte mère qui gère la puissance.

Oui. En grimpant, notre corps (et la roue) acquiert de l'énergie potentielle de pesanteur qui est prélevée sur les batteries ( via un rendement < 1 ). On a ΔEpp =m.g.Δh avec : ΔEpp variation d'énergie potentielle de pesanteur, en Joules m la masse en kg g la pesanteur 9,81 N/kg Δh la variation d'altitude, en mètres Un exemple, si pilote équipé + roue pèsent 100 kg et grimpent 1000 mètres, l'énergie est : 100 * 9,81 * 1000 = 981000 Joules / 3600 = 272 Wh Cette énergie vient s'additionner à la consommation due au roulage, généralement autour de 15 Wh / km Donc si la pente moyenne fait 5%, on a parcouru 20,025 km et la conso totale est : ( 20,024 * 15 ) + 272 = 572 Wh ( en fait, plutôt 20% de plus à cause du rendement ) En résumé, pour faire 20 km en grimpant 1000 m avec 100 kg, il faut une roue de 840 Wh minimum. Et on récupère une partie des 272 Wh en redescendant. Cela correspond à ton choix de MS2-850 Wh Une info : la MS2 est disponible avec 3 types de moteurs, soit gros couple (pour grimper), soit grande vitesse, soit intermédiaire. Regarde ce qui correspond bien à tes besoins...

Par contre, les bricoleurs nostalgiques de moto peuvent imaginer plein de choses, ou acheter tout fait à 1000$ :

Science & Vie du mois de décembre parle du monocycle électrique Uno Bolt : http://www.unobolt.com/ Ce scooter monoroue est basé sur une roue de 18" de diamètre externe et 10" de large. Ses concepteurs le présentent comme une totale nouveauté, ce qui est assez gonflé puisque cette structure existe déjà depuis longtemps. Comme d'habitude, on retrouve des spécifications bidonnées : autonomie de 40 km avec une batterie 60 V de 260 Wh (ben voyons...) franchissement de pentes de 100% (45°) (la vidéo montre une pente d'environ 15%) Un élément intéressant : il y a un levier de frein qui, bien sûr n'actionne pas un frein (ce serait le faceplant immédiat), mais crée l'équivalent d'un tilt back rapide, la roue avance plus vite que le pilote et ce déséquilibre arrière provoque le ralentissement électrique sans que le pilote ait à changer d'attitude. Pas bête. Il faut relâcher le levier quand on est à l'arrêt sinon on repart en arrière , (à vérifier, cela a peut-être été verrouillé). Perso, je préfère quand même les monowheels de Ryno Motor, mais c'est juste pour le plaisir des yeux, pas pour acheter...

Monter de longues pentes en roue n'est pas très confortable, il faut maintenir le corps en avant et, dans les cas extrêmes, on est en équilibre sur les orteils. (sauf la ks18 que l'on sollicite aussi avec les genoux). Le confort s'améliore avec des pédales longues, mais là, à l'achat, il n'y a pas trop le choix. Des bricoleurs allongent les pédales, c'est assez marginal mais a priori efficace. Donc, des pédales longues sont préférables dans les pentes montantes. Pour les descentes, pas de problème, et on retrouve un peu les sensations du ski.

I received it in 2 or 3 weeks, I don't know where it went. It is necessary to specify the output connector, but the input connector is necessarily coaxial, and it matches to the pack charger 2 A which is delivered with, without extra charge. The packaging was really perfect, I received it at home, without any problem.

Good question : only 30 Amps, insufficient to directly power the motherboard :

I like the configuration with two independent packs that feed the motherboard, with two independent fuses, that is better for security. Maybe I'm wrong. My new pack has not been validated, and I do not really trust... I prefer the structure of the ks18s, with 3 packs in parallel, ... but I did not dare. The new pack have to provide a not too high current, almost like a permanent battery charger... And I'm happy: that runs

Yes, in ks18a wheel, the 2 original packs were wired one after the other, and I'm sure they both have anti-return diodes (probably two good Schottky rectifiers EBRT20L100D in //) : New configuration : First, I connected these two packs in // , quite balanced (~65V), and there was no current towards each other. Then, I connected the new pack (~58V) (modified with a double output) to to the input of the two packs and there was no current between the original packs and the new. It is a proof of the presence of the diodes 340Wh packs. Yes, it's true, but it's the same thing in the original ks18a, the "braking" energy can not go back in the head pack, remember : the wires are small : AWG18 !. No, no, no, I did not open these curious batteries in Y, then, I can't say if they have balancing components or not, I was very furious to see that there is none in my ks16a. Other thing, my new 840Wh pack does not have an anti-return diode, then, that needs to taking care about the male pins of connector, and feeding the battery charger before connecting the wheel.

Que dire, que dire... c'est corrigé. @em1barns à mon tour, l'unité Watt s'écrit toujours avec un W majuscule...

L'appli KS officielle fait ses évaluations d'autonomie en tenant compte de la capacité de la batterie. Il suffit de lire le numéro d'identification de la roue. Il faudrait que je recherche, mais KS69 nous a expliqué qu'il y a un caractère qui définit cela. J'ai mauvaise mémoire, sous réserve, sachant que mon N° est KS18A5W0160520002 il me semble que c'est le 5 qui signifie 680 Wh. Ce numéro est a priori immuable, et fait partie du paramétrage usine. Je pense que les boutiques ne peuvent pas le modifier à l'aide de leur appli particulière qui leur permet par exemple de reflasher le firmware. C'est peut-être une raison pour laquelle KS refuse d'ajouter des batteries dans une roue (en plus des considérations mercantiles...). Je n'ai pas vérifié, mais je suis sûr (à 99%) que l'appli officielle se trompe désormais sur l'autonomie prévisionnelle de ma roue réactualisée. Oui, je pense en effet que WheelLog n'essaye pas de prévoir quoi que ce soit. J'imagine qu'il transforme simplement la variation de tension en pourcentage, très probablement de manière linéaire. On peut facilement deviner où se situe le 100% : à 67 Volts bien sûr. Mais le 0% est plus "subjectif", toutes les roues ne coupent pas strictement à la même valeur, sachant qu'il faut toujours entre 10 et 20% de batterie pour assurer l'équilibre. Le dernier chiffre dont je dispose est (roue arrêtée) : à 57,62 V la batterie est à 47%. En extrapolant, on trouve que 0% = 47,04 Volts. Je pense que le % de WheelLog signifie simplement : 100% = 67 V - - - - - 0% = 47 V Mais je doute qu'une roue roule encore en dessous de 50 Volts. En toute rigueur, l'énergie disponible n'est pas une fonction linéaire de la tension (courbe quadratique). Mais ceci est une autre histoire.

Eh bien voilà, c'est validé : rando "Minch" d'hier soir, 80 km, autonomie restante environ 20 km (il faisait plutôt froid). Cela confirme la conso de 1,5 Wh/km 15 Wh/km pour un pilote de ~90 kg. Pour les randos plus forestières, une grosse autonomie n'est pas forcément pertinente, car la roue pèse plus lourd... Mais c'est génial de se libérer des contraintes liées à la longueur du parcours, de ne plus redouter les bips intempestifs... Avec 5 heures de wheeling tendu, j'ai ma dose . (L'élément faible, c'est le pilote).

Merci à tous pour cette chouette rando, c'est très confortable d'avoir juste à suivre le groupe ce qui m'arrange terriblement car je suis nul en topo. Ma roue bricolée s'est bien comportée, total : 80 km , tension 57,6 Volts, et WheelLog dit 45% d'autonomie restante, ce qu'il faut prendre avec des pincettes (quelle équation utilise-t-il?). En gros 1,5kWh donne 100km d'autonomie ce qui me convient parfaitement. Je ne suis pas fan des trajets nocturnes, mais c'est une expérience intéressante et je suis ravi d'y avoir participé. Temps sec, froid raisonnable, on a eu du pot. Et après ça : on dort bien

Vu, OK pour moi. A tout".

C'est étonnant. @Stanor , qu'est-ce que tu appelles " le bon tournevis " ?. Il existe deux empreintes cruciformes : les Philips et les Pozidriv. Majoritairement, sur les roues chinoises les petites vis sont des Philips n°2, ce qui me semble être aussi le cas ici quand je vois les photos. Donc on utilise (à confirmer) des tournevis PH2 et rien d'autre, et on ne dérape jamais. A priori, les wheelers ici semblent avoir des Mten3 512 Wh, et elles ne sont pas (encore) vendues en France. Seule la version "allégée" 325 Wh est disponible cher l'importateur Eroue. A ce propos, la transparence s'impose : @0rsa , la Mten3 est officiellement déclinée en version 325 , 425 , 512 Wh. Il faut l'indiquer sur les logos des engins. @Gotway France , @Eroue , les spécifications du site ne sont pas claires, on ne peut pas simultanément dire que la 325 Wh fait 800 Watts (donc 84V impératif) et qu'elle est équipée de cellules NCR18650GA (entre 3350 et 3500mAh). C'est impossible. Il s'agit probablement d'un pack 16s2p avec des 2700mAh , et il est douteux d'obtenir 800 Watts avec 60 Volts. http://www.eroue.fr/produit/gotway-mten-3/

La réponse est ici : https://www.espritroue.fr/topic/2515-ks-18-bricolages-divers/?page=2

Eh bien voilà, c'est fait, j'ai ajouté 820 Wh dans ma ks18a pour un total théorique de 1520 Wh. Je l'ai testée ce matin, au bout de 32 km la roue dit qu'il reste 71% d'autonomie, sympa. Finalement, j'ai câblé comme ça : J'ai posté quelques photos du montage dans la coque ici : https://www.espritroue.fr/topic/2892-résolu-ks-18-des-coques-différentes-selon-la-batterie/ Par prudence, j'ai ajouté une barquette en aluminium qui améliore un peu le radiateur, et qui donne des points de fixation pour les fils : Les 3 fils moteurs (repérés bleu-blanc-rouge) sont vissés à l'aide de cosses de cuivre épais (2mm) car les cosses d'origine étaient beaucoup trop chaudes (isolant fondu). Les épissures qui réunissent les fils d'alimentation sont sous le silicone collé aux condensateurs. Chaque épissure est ligaturée avant soudure. Et j'ai ajouté des connecteurs en bas de la coque pour pouvoir démonter le pneu plus facilement. A terme, je couperai les capots en 2 pour accéder uniquement en bas, sans avoir à décoller quoi que ce soit : Pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai utilisé des XT60 pour raccorder le moteur, la réponse est : ben parce que j'en avais dans mon tiroir. Une précaution : pour reconnecter la carte mère, il est souhaitable de le faire à l'aide d'un cordon outillage, juste avant la connexion définitive : la charge brutale des condensateurs 2 x 2200 µF génère une étincelle énorme qui dégraderait à coup sûr les XT60.