Techos78

Trois beaux vélos, assurément. Cadre alu, de bons freins (silencieux ?) c'est tout bon. Le choix est assez subjectif, et dépend des conditions d'utilisation... Un pliable c'est pratique pour mettre dans un coffre (ou pour ranger sur son balcon), mais c'est fatalement moins rigide, moins bien suspendu, et la capacité de batterie est plus modeste dans le cadre. La "batterie bouteille" attachée à la barre transversale permet un bon centrage de masse, et en terme de confort ce n'est pas plus perturbant qu'un bidon de flotte. Il y a un grand choix de batteries, ce qui permet une bonne évolutivité... à condition que les points de fixations soient relativement standards. Entre le 1 et le 3 la forme du cadre diffère, je préfère le 3 avec sa barre transverse galbée et sa barre "horizontale" rectiligne. Le 1 c'est l'inverse. Je préfère un cadre pas trop bas, avec une tige de selle pas trop longue... eh oui, une tige de selle ça plie, ça m'est arrivé. Il ne faut pas le cacher, ces vélos ont un petit souci avec la législation, ils dépassent nettement les 250-350 W fatidiques... La probabilité d'un contrôle est faible, mais non nulle. D'où amende et, en cas d'accident, les assurances qui se défaussent. Pour mon usage perso, je ne suis pas un grand fan des fat-bikes, à un point tel que j'ai équipé mon vtt (standard) avec des pneus route, et quand il fait trop moche, eh bien je ne vais pas dans la forêt. Pour se passer de garde-boue, il faut apprécier le "mouchetis tyrolien"... Mais je ne suis qu'un vieux chnock fainéant...

Vous reconnaissez ça ? : C'est une simple ks16 , coque découpée/réhaussée, équipée d'un pneu 16x2.5 pouces. Eh bien InMotion le propose de base (on peut laisser tomber la scie sauteuse), et c'est une très bonne idée.

Euh, tu es sûr de ne pas confondre les degrés et les % ? Parce que je me demande bien où il peut y avoir des pentes à 57 % , j'ai vu du 25 % en Norvège, et c'est déjà très raide... Le constructeur indique des trucs dans sa langue d'origine, la traduction peut poser problème. Une pente de 100 % est extrêmement douteuse et pas très utile, par sécurité aucun escalier public n'a une hauteur de marche égale à la longueur de marche (giron).

Sur des engins de tension différente, il ne faut pas comparer les Ah, mais les Wh.

Les KS sont des roues réversibles, j'imagine que c'est aussi le cas pour la 18L, le bloc optique contient le phare et le feu arrière.

En regardant mieux, l'argument de la symétrie n'est pas le bon : les 2 usb sont plus proches que les deux ports de charge. Bah, on connaîtra peut-être un jour la substantifique raison de ce changement, un peu perturbant quand même.

C'est toi avec ta compagne là, c'est génial. J'avais entraîné ma femme à roller, et elle s'est rapidement détruit un poignet... Depuis, elle boycotte mes engins et ne veut plus quitter son vae.

Tsss tsss, @sbouju , il te faut le modèle au-dessus :

<hypothèse> Comme c'est une appli a charger manuellement, sous android >4 il faut souvent autoriser manuellement cette appli à accéder au bluetooth et, il me semble, aussi aux fonctions de stockage </hypothèse>

Bon, j'ai regardé un peu plus et la situation n'est pas catastrophique. Comme son nom l'indique, il est utilisé pour les PC portables Lenovo, avec des chargeurs 30V et 3,25A. C'est un connecteurs 5 points, qui s'enfiche dans les deux sens. Le point central n'est pas forcément utile pour une roue (?). De chaque côté il y a une paire de contacts face à face : Là, c'est l'embase femelle, solidaire de la roue. Le contact extérieur est large, le contact intérieur est en trois parties plus étroites. Par câblage, les contacts externes sont reliés ensemble au - (fils noirs) et les contacts internes au + (fil rouge). Les spécifications des contacts ne sont jamais indiquées, cependant leur aspect est rassurant, à condition que leur dorure ne soit pas un simple flash d'or mais un dépôt de 0,8µm mini... Aucune confusion possible avec un usb, même si les dimension sont a priori identiques. C'est peut-être pour ça que les concepteurs KS ont choisi ces connecteurs, afin d'avoir des demi-coques symétriques par retournement. Perso, je suis plutôt rassuré, surtout pour une ks qui ne tire pas des arcs lors de la connexion du chargeur (léger trolling GW ). Il n'empêche, ce connecteur ne sera pas plus solide qu'un usb, la douceur s'imposera. Une note triste : on perd la fonction verrouillage qui pouvait être utile pour connecter une batterie externe (via un adaptateur qui n'existe pas à ce jour...). Mais la partie métallique de la fiche mâle comporte des petites alvéoles, et je soupçonne que cela améliore la rétention grâce aux contacts externes, visiblement assez costauds. Remarque : je n'ai pas vu d'adaptateur Lenovo <--> GX16-4 , faites chauffer les fers à souder ...

Trèèèès bien, ce bouchon spécifique de protection. Il faudra en approvisionner une brouette car l'expérience montre que la petite lanière d'accrochage a une durée de vie qui a du mal à dépasser 1 an... Mais, euh, c'est quoi ce binz ? : Diable, des ports de charge ça ? ... Il faudra donner la référence de cette nouvelle connectique, j'espère que Hobby16 est au "courant". En toute rigueur, il faudrait que KS fabrique et distribue un adaptateur pour utiliser un chargeur 4 points standard... Une réponse s'impose, merci @Kingsong Europe ... Sur le même sujet, je rappelle que la ks18 est vendue sans aucune protection sur son usb frontal, ce n'est pas sérieux d'autant plus que les premières ks18 avaient un bouchon. @Ludow : Pour ma part, je confirme tout ce que tu viens de dire. La ks18A ou S est particulièrement confortable, sa grande hauteur permet de caser une 3ième batterie 840Wh au dessus, mais une grande autonomie n'est pas toujours nécessaire, gagner un peu de liberté au niveau des genoux peut modifier/faciliter la conduite. Et donc, ma roue préférée actuelle est aussi la 18L pour les randos medium-range. Mais je la préférerais avec des pédales un peu plus longues... Je pense à un truc : je ne sais pas si l'astuce géniale (ks18s) consistant à sortir les 3 fils moteur d'un côté et les 5 fils de sondes de l'autre est aussi appliqué sur la ks18L... Edit : A priori, ce connecteur n'est pas si exotique que ça, et après une recherche rapide, j'ai vu : Je vois que @Hansolo vient de répondre, en confirmant l'utilisation "Lenovo". Mais cela ne dit pas si ce connecteur tient 100V et 6A... Parce que savoir qu'on peut recharger des accus de 50000000µAh, ça nous fait une belle jambe.

Salut @SPlissken , bon, en ce qui concerne la roue, ça serait mieux par sécurité de la recharger car les cellules Li-Ion n'aiment pas franchement les tensions basses. Simple, tu demandes l'autorisation à ta femme (un gros calin ?), tu branches le chargeur jusqu'à ce que le voyant passe au vert (ça peut prendre plusieurs heures), et c'est tout. Plus tard, pour démarrer les exercices dans de bonnes conditions, il faudra vérifier la pression du pneu, ce n'est pas très critique et en général autour de trois bars. Là, les ennuis commencent car selon les roues la valve n'est pas toujours très accessible et peut nécessiter un prolongateur. A voir en lisant le forum... On peut faire ça chez un pompiste... Une roue neuve, c'est beau, mais cela ne dure pas, car tu vas fatalement la laisser tomber par terre un certain nombre de fois. Les chutes quasi statiques ne sont pas critiques, ça raille un peu la coque, rien de grave. Simplement il ne faut pas bloquer la roue (contre un mur...) car le gros courant peut endommager la carte mère, et les chocs très secs sont à éviter car il y a des capteurs moyennement fragiles. Généralement, en phase d'apprentissage, le pilote ne tombe pas (ou très peu ), il ne se blesse pas (ou très peu ). Je dirait que la e-roue est moins casse-gueule que les rollers ou même que l'horrible hoverboard. Attention aux chevilles (coups de pédales) et l'intérieur des jambes peut être sensible car un débutant serre trop la roue. Mais c'est à peine croyable, un jour, tu arrives à lâcher le mur, et, et, tu peux à aller où tu veux (pas toujours par le chemin le + direct...) Simplement génial. Tu risques quand même d'avoir une galère en essayant de connecter ta roue sur une tablette bluetooth. L'application InMotion me semble très intrusive, voir caractérielle vis à vis des engins d'origine mal identifiée... Tu pourras avoir de l'aide sur ce fofo quand tu en seras là.

Ouille, un seul L à balade, encore un homophone pénible, désolé. Excellente référence, que j'ai gravée dans quelques neurones disponibles, malheureusement peu nombreux.

Étonnant, les écrous m12x1.25 nécessitent généralement des clés de 19. Le + pratique est d'acheter sur Internet, on les trouve facilement, choisir plutôt en inox.

Juste mon avis perso. Je suis lourd (chuuutt !) et lent, ma ks18-1200W me suffit largement pour de bonnes ballades jusqu'à 35 km/h max. Mais 640Wh est trop juste, 960Wh va mieux, surtout que je ne m'explique pas la différence de 2 kg annoncés alors que 16 cellules supplémentaires pèsent 1 kg... le moteur serait donc différent ?... Je pense que la période du "toujours plus" se tasse, on atteint des valeurs suffisantes pour la grande majorité des clients. Les protos très affûtés n'intéressent que les wheelers de haut niveau. Edit : merci @Hirsute pour ces précisions, diable, Guillaume est un vilain canailloux , Ah-la-la, à qui se fier.... Bon, ce garçon reste quand-même bien sympathique...

En toute rigueur, un TB n'est pas un limiteur de vitesse, c'est une alarme sensitive qui prévient le pilote, c'est tout. Par nature, une roue ne peut pas avoir de limitation de vitesse, même si c'est ce qu'on essaye de "vendre" aux services officiels... Donc chez ks, il est impossible de savoir s'il y a un TB-roue systématique car au maximum il se confond avec le TB-client. Je le répète, il est impossible d'avoir un TB-client supérieur au TB-roue théorique, savoir s'il y a 1 ou 2 TB est donc sans objet, surtout lorsqu'ils sont confondus. Edit : de plus, il y a la sono qui se met à gueuler en anglais, mais c'est un autre sujet...

Tu as raison d'être prudent @alricha , mais ce sont un peu plus que des spéculations, ce sont des chiffres diffusés par un vendeur sérieux, @Eroue himself : Les puissances sont plausibles, et conformes au ratio obtenu lors d'un passage 60V -> 74V La capacité 640Wh est très classique en 16S4P, l'hypothétique valeur 960Wh (non confirmée par @Eroue ) est plus difficile à obtenir en 20S4P, avec des cellules peu conventionnelles... à voir. J'espère qu'InMotion prendra conscience du gros malaise provoqué par sa rétention d'informations, alors que les clients sont incités à acheter sur catalogue une roue que personne n'a vu et dont les spécifications sont confidentielles...

Chez KS, le TB n'est pas désactivable et l'appli empêche une valeur de programmation excessive. Par exemple le réglage TB de la ks16b (800W) est limitée à 30km/h. Une remarque à propos du freinage : la décélération est plus efficace que l'accélération car la force contre électro-motrice s'additionne à la tension batterie au lieu de se retrancher... à condition bien sûr que le courant puisse circuler, c'est à dire que les batteries ne soient pas pleines.

Un petit tableau anglais pour comparer rapidement les roues haut de gamme qui vont sortir : (a priori la V10F fait 1500 W) L'essentiel du sifflement est dû au bobinage du moteur dont les fils plus ou moins bien frettés et tendus s'entrechoquent. On peut supposer (?) qu'InMotion utilise toujours les mêmes sous-traitants bobineurs, on devrait retrouver les mêmes comportements que la V8, avec une petite augmentation dû au passage à 1500W. Ne t'inquiète pas, avec l'age (du pilote), les roues sifflent de moins en moins...

En venant de Paris, du côté de Malakoff-Chatillon je trouve que la coulée verte n'est pas hyper bien balisée, surtout qu'il y a des travaux. Donc, une topo soignée s'impose... Bonne ballade...

Absolument. Pour ceux qui n'ont pas bien vu le truc, cabrer les pédales lors d'un tilt-back est un décalage arrière du point d'asservissement, la roue a besoin d'une ressource supplémentaire pour aller plus vite que le centre de gravité du pilote. Il existe une solution extrême : le tilt-front (ou tilt-forward). qui est extrêmement dissuasif. J'ai eu ce genre de chose une fois en batterie faible suite à une demande excessive mais progressive. La perte d'asservissement a eu la bonne idée d'être elle aussi progressive... et rattrapable. Cette impression d'écroulement est très très pénible, surtout quand il y a une voiture derrière... J'ai mis une semaine à m'en remettre.

Supputons, supputons, c'est un peu lourdingue mais ça occupe -- J'ai tendance à penser (démarche bouldecristalienne) que la différence entre V10 et V10F sera uniquement la batterie, qui passera de 60V à 72/74V avec de meilleures cellules. -- Il faut arrêter de fantasmer sur une suspension, c'est très compliqué, InMotion n'a pas intérêt à prendre des risques en introduisant cette technologie. -- Les deux photos de @Jef montrent des sculptures et dimensions de pneumatiques extrêmement différentes. le teasing éclairé à la bougie serait-il entourloupesque ?

J'ai l'impression que l'instant critique a été la très légère rupture de pente à la sortie du carrefour. En e-roue, la recherche de Vmax ressemble beaucoup à la roulette russe... Edit : <HS> Ça vaut le coup d'écouter le debriefing après la chute, cela confirme que la Tesla est une excellente roue, et qu'elle résiste plutôt bien aux pirouettes... Un bon esprit dans cette vidéo, sur fond de leitmotiv : "on se calme". </HS>

Zont vite fait pour tailler des costards par ici Menfin, @Erwanrcx , le roi du TIG , des ajustements de disques ..etc, ce n'est pas le premier venu ... Ceci dit, un jour de grande fatigue.......

Oui, c'est l'inconvénient des moteurs à stator central interne, rotor externe. Le blocage du stator est uniquement sur l'axe, qui doit avoir un système d'anti-rotation , et être souqué ferme. Il faudrait peut-être des écrous pas à gauche d'un côté, pas à droite de l'autre, sauf que certains moteurs ont aussi la fonction freinage... La rondelle à ergots n'est pas vraiment convaincante... Mais surtout il faudrait un frein actif sur l'écrou. C'est un sujet très à la mode, en avionique et en spatial, mais à mon avis, même le ferroviaire devrait s'y mettre à cause de leurs éclisses qui se barrent. Le frein actif n'est pas un simple écrou nylstop, mais une goupille, un fil d'acier inox, une rondelle à plier ...etc. Perso je ne vois pas de solution simple et fiable. Il faut peut-être commencer par une bonne dose de Loctite freinfilet fort 270 ou 271 ?