Techos78

Surtout, je ne cherche pas à concurrencer la vidéo de @Gyroroue-shop , qui dit tout ce qu'il faut. Mais je propose quand même cette vidéo 3D , uniquement pour le plaisir "artistique" :

@volavoile a raison, l'abs est moins cassant que le pla, et un peu moins "biodégradable" (chaleur, soleil...). Mais plus compliqué à mettre en oeuvre, surtout sur une imprimante ouverte. Et ça pue !. Bon courage, mais même si ça te fend le cœur, n'hésite pas à racheter une poignée neuve... En terme de solidité, les pièces en print 3D seront toujours inférieures aux pièces injectées qui sont par nature beaucoup plus homogènes (pas de mille feuille, contraintes internes etc...). De plus, les plastiques injectés comportent souvent des additifs qui les rendent plus solides (charges fibre de verre ou autre). Edit : J'aime bien ce sympathique canadien :

Ben non, un seul compartiment à batterie :

Vues intérieures très intéressantes. Donc le moteur est décentré à gauche, (roue creuse comme pour une voiture) et il n'y a qu'une seule batterie côté droit. De ce point de vue, c'est la première roue dissymétrique. Du côté droit, l'axe et le support pédale vont subir un porte-à-faux énorme qui nécessite un dimensionnement conséquent... Autre originalité : les mosfets de puissance sont en boîtier cms (composant monté en surface), ce qui nécessite une définition soignée de la carte imprimée (couches internes plein cuivre, matrices de trous métallisés etc...), c'est osé mais on peut faire confiance à 9bot pour réussir cette évolution technologique. C'est propre et innovant, la barre est placée très haut.

Très bizarre, car théoriquement cela marche depuis ~1 an et +, par exemple : Par contre, le fonctionnement de WhelLog avec la GT16 est plus récent. Le grand spécialiste est @Hansolo , il va pouvoir te renseigner. J'imagine qu'il suffit d'appuyer sur l'icone en haut à droite, jusqu'à ce qu'elle devienne rouge. Et (peut-être), si on maintient appuyé, on a le choix entre divers périphériques bluetooth...

Très probablement comme d'hab' chez KS : un KENDA 18" de 2,5" de largeur. Pour mémoire, 18" est le Ø externe, alors que pour un vélo 18" est le Ø de la jante. @Gyroroue-shop : une réduction pour précommande est très agréable, merci. Comme je suis très indiscret, je pose la question : c'est un effort importateur, vendeur, ou les deux ?

Vous avez peut-être remarqué que, par rapport à la version "idéale" initiale : le bas de caisse a été singulièrement raboté : Et c'est encore insuffisant, il faudrait virer tout ce qu'il y a sous les pédales, une coque qui traîne par terre n'a aucun intérêt. Heureusement, même si 9bot ne corrige pas ce défaut, il est possible de refaire la pièce inférieure en print-3D, par contre fractionner le cercle de leds va poser problème... A part ça, c'est une très belle roue, très compacte, avec un pneumatique magnifique et un design réussi ( à part le bas de caisse, très déraisonnable) Il y a une autre roue affectée du même souci, la GT16 , dont la partie inférieure (très bizarre) casse régulièrement :

Quand j'étais jeune, (bien bien avant l'arrivée de Photoshop) j'ai utilisé un objectif à décentrement pour compenser la convergence des immeubles. Je viens de voir qu'il existe aussi des objectifs à basculement, ce qui permet les mêmes effets qu'une chambre photographique à soufflet. Bon, carrément hors sujet, là.

Tu chipotes, @Jef , ces image sont issues de vidéos, et quand on les regarde entièrement, il ne semble pas y avoir la volonté de gruger le spectateur. Si on redresse la photo 1 dans le sens que tu dis (sens trigo), le monde penche plus. Sur la photo 2, les verticales sont quasi parfaites... J'ai vu @sbouju faire ce genre d'exercice sur une pente boueuse : il faut prendre de l'élan, laisser décélérer dans la pente et terminer à vitesse quasi nulle. Essayer de maintenir une vitesse constante ne marche pas.

@nrvfromcnr : pour la jante ajourée, je n'avais pas vu que tu avais déjà répondu en page 8. Désolé. Détection roue levée... Je pense qu'il n'y a rien côté pédales, d'ailleurs les miennes sont encore bloquées suite à deux randos gadouilleuses : Bouton dans la poignée ? Je pense que c'est peu probable car il y a la commande de déclipsage qui prend beaucoup de place. Hypothèse : Je pense à une détection de traction (ressort + switch) sur les tringles télescopiques, mais dans ce cas, il est probable que cela ne marche que poignée dépliée, ce qui ne serait pas forcément un inconvénient. Edit : Mmmm, je ne suis pas bien convaincu par ce que je viens de dire : la vidéo ne montre aucun petit débattement supplémentaire, la position haute semble crantée rigide. Mystère...

Salut Erwan. Oui, choisir le bon amortisseur, ce n'est pas de la tarte. D'abord le nombre et la position. A priori, pour éviter le vrillage du bras oscillant il en faut deux, et en position bien centrée pour que les oscillations verticales n'aient pas (trop) d'incidences en tangage. Donc il faut un Ø à peu près équivalent à l'épaisseur d'une batterie, entre 40 et 48 mm, et une longueur entre 160 et 250 mm, avec un débattement ~50 mm, une flexion ~20 mm sous 100 kg, pas trop chères, pas trop lourds, si possible réglables en précontrainte et amortissement. Amortisseur à ressort de compression : lourds, pour mini-quad, cyclo, ou autre, ils sont tous trop raides. Par calcul, pour une bonne souplesse, il faut environ 11 spires de 5,5 mm de Ø et 44 mm de Ø extérieur. J'en ai trouvé un seul, pour la suspension av d'un quad, mais un peu long. Les ressorts peuvent quelquefois se changer, mais trouver le bon modèle est presque mission impossible. Amortisseur à gaz. Beaucoup de choix pour vtt, on peut les gonfler à la valeur nécessaire, ils sont légers, les tarifs vont de 80 à 600 €, malheureusement le diamètre atteint souvent 50 mm ce qui est beaucoup, et il faut se méfier de la valve qui dépasse, ainsi d'un éventuel levier de blocage (anti-pompage), les longueurs classiques sont entre 165 et 215 mm et les débattements entre 30 et 55 mm. Pour l'instant, je fais une fixette sur un modèle très fin (44 mm de Ø) : le SR Suntour UNAir LO-R en 190 de long et 51 de débattement : Il coûte environ 150€. La valve (derrière le levier bleu) est en travers, ça ne m'arrange pas trop. Mais il est peut-être possible de réunir les deux amortisseurs afin de les gonfler simultanément, avec une valve commune bien placée...

Une autre, juste pour le plaisir :

Les photos en page 5 et 6 de ce topic ne semblent pas laisser de doute :

Il ne faut pas hésiter à [faire] changer les manivelles, j'ai même connu un cycliste qui aimait les leviers dissymétriques Les cotes "habituelles" sont à peu près celle-là : Sachant qu'en vae on envoie moins de steack à la roue arrière, des manivelles courtes peuvent convenir. Attention, déposer les manivelles (souvent à emmanchement carré) nécessite un extracteur particulier, et il y a toujours un moment d'angoisse (brainstorming extrême) pour dévisser les pédales (un pas à gauche, l'autre à droite)... D'ailleurs, je ne le sais pas par cœur . Ça vaut peut-être le coup de le faire faire par un mécano spécialisé... Merci pour ce compte-rendu.

La version du firmware peut aussi être en cause, le cyclage programmable est une "invention" récente, que je n'ai d'ailleurs pas installée sur la mienne... Il y a donc 4 barrettes pour indiquer la charge, si elles sont caractérielles il suffit d'en regarder plusieurs pour lever le doute. ( vive la redondance )

Peut-être que si, je n'avais jamais lu de problème là-dessus. Des petites languettes noires ? je ne vois pas bien, Tu parles de la partie fine de la poignée qui s'encastre dans la tringle du haut, ou bien une pièce intérieure solidaire du bouton de déblocage ?

Ben j'en sais rien. Comme je suis issu de l'industrie, j'ai tendance à respecter les 3 étapes classiques d'un développement : 1-- on écrit ce qu'on veut faire 2-- on fait ce qu'on a écrit 3-- et on le valide. (et si problème en 2 ou 3, retour à 1) Donc pas d'étape 2 tant que l'étape 1 n'est pas "solide", ce qui peut prendre des mois. Honnêtement, je ne l'imagine pas pour 2018, j'ai d'autres trucs à faire...

Il faut changer l'obus, par 100 ils coûtent 5 centimes : https://www.lecoindugaragiste.com/obus-de-valve-x-100?search_query=obus+de+valve&results=68

Les 2 amortisseurs ne sont pas très lourds ( 230 g chacun), mais c'est le cadre qu'il faut optimiser. (j'essaye de me former à la modélisation des structures flexibles...). En acier, de l'ordre de 5 kg, en alu deux fois moins... Une 18" 1680 Wh de 20 kg ? pas évident... Le poids de l'habillage en plastique 3D est ajustable grâce au génial paramètre "infill" qui permet de créer des pièces creuses en nid d'abeille. Cette structure avec fourche pivotante permet de sortir la roue très rapidement, c'est un avantage intéressant. Il faut des connecteurs au niveau du bras oscillant. Une béquille centrale articulée (style moto) me semble souhaitable... etc. Les 4 tubes montants creux permettent de configurer la partie haute, 2 poignées et/ou trolley ou "guidon" ou batterie externe ou coffre ou siège haut... Bon, pour l'instant, c'est juste pour jouer, juste un gros délire. Et puis ça me permet de laisser mon Catia V5 pour SolidWorks, qui est un truc monstrueux mais jouissif...

Merci @WHEELERS 79 (quasi "ventre-à-choux", j'ai de la famille côté Vendée) pour la photo. Cette MS2 est incontestablement ATAP (as thin as possible), sans chichis, une machine-à-rouler rationnelle et efficace. Il y a bien sûr des congés (arrondis) en haut de coque, il faut prendre la cote avec une règle plaquée sur le côté. Mais ne te donne pas cette peine, j'ai ma réponse. Bonnes ballades à tous, y compris sur les chemins glaiseux actuels...

Merci, 190 mm est effectivement très plausible, quand on additionne pneu, espaces, coques, batteries double couche, couvercles. Je vais essayer de garder cette cote, l'amortisseur vtt le plus fin que j'ai trouvé fait 44 de diamètre, c'est plus épais que les batteries... dur, dur. J'espère que je ne vais pas tomber de ma chaise quand j'aurai détaillé toute les pièces avec la bonne matière pour faire un bilan de masse... @Erwanrcx Tu rigoles, jamais jamais tu ne pourras me faire croire que la demi épaisseur fait 190 Bon, cela confirme cette cote d'épaisseur 190... J'ai vu que la Tesla est annoncée à 200, mais on ne sait jamais si les pédales repliées dépassent ou pas. Merci à tous, je marque "résolu" dans le titre.

Pas mal du tout. De même, ton support de roue est sympa. Il oblige à replier les pédales, mais avec le temps actuel, c'est une bonne chose : la merdasse a tendance à s'accumuler dans l'articulation qui forme cuvette. Un paillasson en dessous s'impose...

Bonjour à tous. Tout est dans le titre, j'aimerais savoir quelle est l'épaisseur en haut de la coque d'une Msuper 2, j'ai cherché mais je n'ai pas trouvé sur internet. C'est probablement plus facile de mesurer la demi épaisseur. Si je me base sur ce genre de photo : la coque devrait faire environ 200 mm (??), mais les perspectives sont trompeuses... Pour info, la raison de cette question bizarre est que j'essaye de concevoir une roue, réalisable de manière artisanale, en me basant sur des roues classiques. La MS2, avec ses face planes est exemplaire.... Voilà un brouillon de l'état actuel qui réunit un châssis style @Erwanrcx , un profil boîte au lettres style @sbouju , des amortisseurs pneumatiques, des modules 3D imprimés... Ça m'occupe, en attendant que le temps s'améliore .

Je ne connais pas, mais d'après le descriptif elle se colle comme du scotch, et ça c'est le pied. Moi j'ai mis une bande semi-rigide, à couper un peu plus court que le diamètre (donc une petite partie n'est pas protégée), et elle était toute huileuse et super difficile à centrer du bout des doigts. Vraiment galère. Efficacité ? : aucune idée, je ne crève qu'une fois tous les 18 mois...

Pour moi, le 2ième bouton (qui fait aussi voyant) sert à mettre en route le bluetooth audio (indépendant du bt de l'appli), je n'y touche jamais car je n'ai pas besoin de musique en roulant, ni même en mettant la roue dans mon salon. De plus, toucher ce bouton provoque le tonitruant "Hello KingSong". alors que j'ai éliminé ces messages lorsque la roue est ON.