Techos78

Bon, voilà, j'ai validé ma modif ce matin, au bout de 32 km (sous la flotte) WheelLog me dit qu'il reste 71% d'autonomie. A mon avis, c'est optimiste... La roue est plus lourde, le poids de la batterie (~3,8 kg) se fait sentir, mais ça reste gérable. Je suis dispo à l'heure prévue, donc je participerai, si le temps le permet. Minh, c'est toi qui décide, tu nous donnes le feu vert/rouge au moins 2 heures avant, stp. A+

Pour terminer, voilà une vue avec le capot monté : (le capot noir, c'est un bout de Vénilia qui traînait dans ma cave) Le pad désépaissi de 6mm côté intérieur : (un écrou de 6 mm pour l'échelle) Et le résultat avec le pad collé : Côté sensation, tout va bien. Cela me convient, j'en reste là.

Les bips de restrictions de vitesse dépendent de la tension mesurée, et cette tension dépend de la puissance fournie par la roue. La vitesse est donc variable selon qu'on monte ou qu'on descend. Sur la 16b, le bip descend à 25 quand la batterie est à 60 Volts, et entre 15 et 20 quand il n'y a plus que 3 leds orange. A une led, sur plat, la roue reste exploitable, entre 5 et 10. (à éviter).

Aaaahhh ! Pour une fois je vais contredire @Hansolo : mais si, mais si, les mosfets sont des transistors En bref, depuis ~ une cinquantaine d'années on utilise des transistors, avec 2 électrodes de puissance (émetteur, collecteur) et une électrode de commande (base). L'injection d'un petit courant dans la base permet de contrôler le gros courant entre émetteur et collecteur (amplification). On nomme cette structure "transistor bipolaire", déclinée en type PNP et NPN. Et depuis ~ une quinzaine d'années des transistors à effet de champ exploitent un principe un peu différent : une commande en tension de l'électrode de commande (gate) permet de contrôler le courant entre les deux autres électrodes (drain, source). Cela a commencé avec les vmos , (à cause de leur structure interne) et on parle plus globalement de mosfet, décliné en type canal N et canal P.

Il est vrai que certaines mesures font peur. Elles sont souvent obtenues via WheelLog, mais a priori cette appli n'y est pour rien, elle affiche ce qu'on lui dit sur le bt. Il me semble que l'acquisition des trames bluetooth se fait toutes les 200 millisecondes, il serait probablement souhaitable de pratiquer une moyenne glissante sur 3 valeurs, les pointes ne sont pas très significatives. Dans la filasse, l'inertie thermique intègre (au sens mathématique) l'énergie. Je ne connais pas grand chose dans ces conditions de courant extrême, dans les domaines militaires et spatiaux il faut des justifications solides quand on envisage des densités qui approchent 5 Ampères par mm carré...

C'est quoi le badge "léchage de bottes" ? Si vous croyez que je vais consacrer de fût-ce qu'une milliseconde à apprendre la signification de ces machins, vous vous plantez le doigt dans l’œil jusqu'à l'omoplate. Non mais...

Aucun intérêt, je suis contre, et là aussi je souhaite qu'il y ait un paramètre de site qui donne la possibilité d'éliminer ces trucs...

Je remonte ce vieux sujet, il m'a fallu du temps pour me décider à ajouter une batterie en haut de la ks18a. Je confirme que j'aime énormément cette roue confortable, que le moulin 1,2 kW me suffit car ma vitesse de croisière (route lisse et horizontale) est entre 28 et 35 km/h. La capacité 680 Wh est ridicule, je serais bien passé à la 18s-1680, mais son tarif français est dissuasif. Bref. J'ai acheté une batterie 840 Wh ici : https://fr.aliexpress.com/item/Free-customs-duty-1800W-60V-14AH-Lithium-battery-60V-14AH-e-scooter-battery-use-SANYO-NCR18650GA/32790205662.html?spm=2114.44010208.2.59.wQ9ASM , elle est livrée avec un chargeur silencieux 2A. Cette batterie est rigidifiée par des plaques internes qui lui donnent sa forme parallélépipédique. Mais elle est un peu plus encombrante qu'un pack avec sa chaussette thermorétractable, cela rentre mais nécessite d'ajuster la coque à la Dremel , et de ménager des passages de câble sur les côtés, mais sans percer les cavités des hauts-parleurs. J'ai aussi réalisé un "plancher" évidé pour cette batterie pour lui éviter de rester posée en équilibre sur la partie convexe en haut de la roue. Des butés (simples rondelles) évitent la translation de la batterie, le plancher est simplement posé, mais il reste encastré dans la partie centrale de la coque. Cela donne ceci : La photo montre un des capots vu côté intérieur, la découpe correspond grosso-modo aux préconisations de @Kingsong Europe (merci encore à eux), j'ai pris le temps de biseauter le plastique, de laisser une bande en haut et de lui donner la forme juste nécessaire. Ceux qui ont fait un peu de dessin indus. (géométrie descriptive) ou de maths (les coniques) savent que faire interférer une surface galbée avec un plan donne une parabole... Après fermeture, pour préserver mes jambes de jeune fille, j’adoucirai l'arrête de la batterie en ajoutant un petit croissant de pvc expansé juste au dessus, et il est possible que je désépaississe le pad caoutchouc juste à cet endroit. A voir. En résumé, cet ajout artisanal est possible, mais nécessite un bon niveau de bricolage, surtout qu'il faut refaire une partie du câblage et, pour les ks18a non ventillées, il faut ajouter un radiateur car cette batterie masque les trous d'aération (qui permettaient aussi le passage des fils. J'ajoute [résolu] au titre du sujet.

En ce moment, j'ai le nez dans ma ks18a (moteur 1200W), la partie puissance est câblée en awg14. Ce n'est pas très copieux, mais je vais garder cette gauge parce que je vais brancher les batteries en //. Pour un moteur 800W, même avec une seule batterie, l'expérience montre que awg14 suffit, Avec awg18 du côté du port de charge. Et si on peut mettre plus gros, il ne faut pas s'en priver, cela diminuera des pertes Joule. Un chiffre qui permet de faire des évaluations rapides : il faut un peu plus de 50 mètres de fil de 1 mm2 pour faire 1 Ohm. Le fil multi-brins isolé awg14 tient 50 Ampères sans problème. (isolant silicone 200°C).

Charger du plomb ou du lithium, ce n'est pas du tout la même chose. Il faut impérativement un chargeur adapté aux packs 14s, et qui chargera à 4,2 x 14 = 58,8 Volts : par exemple : https://fr.aliexpress.com/store/product/52-V-Charger-for-DUALTRON-Electric-Scooter-output-58-8V/1587045_32689839032.html

Excellent, ambiance cool, montage moderne mais sans excès, le presque sans faute. Je retire juste 1/4 d'étoile à cause de la mini séquence sur les colonnes de Buren. Bon, c'est assez mal venu d'aller faire joujou là-dessus, ce truc à connotation artistique n'est pas fait pour ça, cela peut donner une réputation de vandale ou de béotien. Moi je m'en fous, sauf que la remise en état de cette connerie va coûter la peau des fesses...

@Olbom est un "wheeler des bois", plutôt rapide, et dans ce contexte, une grosse roue s'impose. Le seul problème est d'être suffisamment fortuné pour pouvoir prendre la roue adaptée aux circonstances... et Il faut aussi un peu de place pour stocker tout ça...

Je progresse, la batterie 840Wh rentre en haut de la ks18, c'est vachement juste, il faut Dréméliser tout azimuth pour faire passer les fils sur les côtés. Le pack que j'utilise est rigidifié par des parois internes, il est encombrant, je l'ai placé sur un plancher évidé pour une meilleure stabilité. En photo, j'ai mis un capot latéral, qu'il faut usiner en biseau en forme de sourire : Je garde les deux batteries 340 Wh en // en bas, pour un total théorique de 1520 Wh, avec lesquels je vise 90 km d'autonomie. C'est juste pour info, pour montrer que je ne roupille pas (trop). Mais je ne suis pas sûr d'être près pour ce W.E... Je confirmerai...

Bien vu, j'allais me précipiter pour dire que 16" de roue électrique ( Ø externe ) et 16" de bmx ( Ø jante ) ne sont pas la même chose. Mais il n'y a pas de confusion, le vendeur confirme la dimension ce qui était indispensable. Kenda est une bonne marque, c'est le pneu d'origine chez Kingsong, pas de crevaison en ~6000 km, usure relativement rapide (~5000km), mais la gomme n'est pas forcément la même. 2,8 Bars est un peu juste pour ceux qui aiment les pneus en béton, mais c'est une valeur exploitable. De jolis pneus en couleur, pour rouler dans la patouille, il n'y a pas une contradiction, là ? Des pneus symétriques ( pas de sens préférentiel ) cela évite de se poser trop de questions... Des pneus qui évitent d'avoir à utiliser une sonnette, c'est tout bénef...

@G.Rhum évoque un vrai problème : il y a les "vrais" rubans d'interconnexion en nickel très pur, surtout en épaisseur 0,1 et 0,15 mm, et des copies médiocres, et a priori ils ne sont pas faciles à différentier. Il faut bien sûr éviter les rubans acier beaucoup plus résistifs. Il est très peu probable que GW utilise des matériaux médiocres, mais pour ceux qui veulent assembler un pack le piège existe. Un ruban en acier plaqué nickel peut s'identifier : -- en attaquant un échantillon à la meule Dremel : lorsque la meule attaque l'acier, elle produit des étincelles, ce qui n'est pas le cas pour le nickel -- en grattant un ruban et en le mouillant, au bout de 24-48h s'il rouille, c'est de l'acier. Pour ceux qui veulent calculer la résistance de ces liaisons, un exemple : prenons 10 cm en 8 mm de large et 0,1 mm d'épaisseur. la résistivité du nickel est 87 Ω.m c'est à dire 8,7 µΩ.cm2/cm d'où 8,7.10-6 / (0,8*0,01) * 10 = 11 mΩ ( perso, je préfère manipuler des centimètres, c'est une affaire de goût ) Soumis à un courant de 40 Ampères, ce morceau de 10 cm dissipe : R.I2 = 0,011 * 40^2 = 17 Watts . S'il est confiné, la conductivité thermique ( 90 W.m-1.K-1 ) est insuffisante pour drainer l'énergie, la température dépasse 1450°C : il fond. Mais pas tout de suite, sa chaleur massique lui permet de résister "un certain temps"... que j'ai la flemme de calculer...

Bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait un commissaire au siècle dernier, @G.Rhum , @jbwheel , vous êtes très en forme, c'est bien ça : deux blocs 10s2p en série, avec le bms réparti sur 2 cartes. Ça fait toujours plaisir d'avoir une explication solide. Donc en effet, une coupure et plus rien ne marche. Pour la capacité, c'est cohérent : si on considère que la tension nominale est 74 Volts, avec des cellules 3500 mAh on a 3,5 x 74 x 2 = 518 Wh. Edit : @Wapmp : réfléchis bien, si vraiment c'est une petite batterie que tu veux, mieux vaut l'acheter toute faite chez Alimachinchose, il y a un grand choix en 60 V. Il n'y a que pour les "grosses" batteries que cela peut se justifier, vu l'investissement de la quincaillerie et d'outils (soudure par point etc...)

L'idée n'est pas de moi, ce porte fusible a été régulièrement utilisé par Kingsong, mais la tendance actuelle est d'installer le fusible (ou 2 fusibles en //) sur la carte mère. L'exemple le plus copieux est la ks18s-1680 qui a deux fusibles sur la carte mère et trois sur une petite carte interface qui joint les 3 batteries en //. J'ai toujours vu ce petit fusible "mini auto" à la couleur indéfinie (je le vois plutôt rose, la norme dit plutôt orange) de 40 Ampères, il n'est pas toujours facile à approvisionner, surtout qu'il faut éviter le clone (plutôt marron) dont les lames sont un peu moins épaisses.

Excellent, excellent, Marty a réparé sa roue, la méthode est bonne et il n'aura plus de souci de ce côté là ( ce sont les mosfets qui pourront brûler ). Je plaisante, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si la configuration à 12 mosfets n'est pas extrêmement pertinente, comme dit @KS69 . Un fil souple AWG14 silicone 200°C, des soudures bien mouillées (brasure plombée 60-40 classique, ça va bien) et hop, ça repart. Je ne cache pas que je n'ai toujours pas bien compris pourquoi tout le courant passe dans ce strap en nickel, dans ce couplage de deux 20s2p en //. Ceci dit, puisqu'il n'y en a pas sur la carte mère, je pense qu'il faudrait un fusible de 40A inclus dans le fil d'alimentation de la carte mère. Ce n'est pas pour protéger l'électronique, mais pour éviter un incendie des batteries si la carte mêre ou le moteur tombe en panne.

Malheureusement oui, la panne de batterie semble n'être qu'une conséquence... C'est la batterie qui sert de fusible, c'est un peu luxueux.

Juste pour info : il y a un fusible dans la Mten3 ?

Eh bien Marty a "de la chance", la réparation va être facile. On voit bien l'origine de la panne, les deux demi-pack en quinconce sont reliés par un modeste clinquant de faible épaisseur, vibrations, fatigue du métal... De plus, ces rubans sont généralement en nickel, qui a une résistivité électrique 5 fois supérieure au cuivre, la dissipation est importante en cas de fort courant... C'est dommage pour GW, le pack est beau dans une belle boîte, mais il y a là une faiblesse qu'il semble difficile de laisser en l'état : il faut doubler ce pont par un fil souple, soit par dessus, soit sur le côté avec une boucle à côté des autres fils rouge. En toute rigueur, je ne vois pas comment GW peut échapper à une campagne de retouches sur toutes les roues livrées... Désolant, ils n'ont vraiment pas de chance.

C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de cette montre. Mais Fitbit l'a maintenu à la vente en 2017, ce ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine. Avantage(s) : autonomie de plusieurs jours, bonne visibilité (paper white), plusieurs boutons, prix raisonnable Inconvénient(s) : il faut une tablette in the pocket pour faire tourner WheelLog Constat(s) : l'ensemble fonctionne bien, les liaisons bluetooth sont stables. On peut voir les bons commentaires des utilisateurs, ici par exemple : https://www.amazon.com/Pebble-Technology-Corp-900-00057-se/dp/B01KM4NFD2/ref=pd_lpo_vtph_107_bs_tr_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9V9M56T1D9V7JK2WNTXF

Bon, je vais essayer de gonfler ma 18A dans la semaine... Ce serait un bon test, mais je ne suis pas très rapide, ça risque d'être juste. Je ne suis pas sûr d'avoir tout ce qui faut, mais ça se tente...

Raté, le spécialiste et fan de WheelLog c'est @Hansolo himself. Perso, je suis toujours en 67V, je ne me suis pas penché sur le sujet, mais je crois que le développeur a été sollicité là-dessus. J'utilise modestement WheelLog sur une montre Android 2", (voir en page 1), cela marche, c'est stable mais pas pratique, pianoter sur l'écran nécessite des doigts de fée. Et sur ma tablette 5" c'est super, sauf que c'est un poil encombrant. Incontestablement ce soft est une petite merveille, quand je veux des mesures ou des statistiques, c'est ce que j'utilise.

J'abonde ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de coupure programmée, à l'exception de la coupure de sur-vitesse, qui s'obtient roue à vide et soulevée, et qui est très très au-delà de la vitesse max avec pilote. Il faut arrêter de prendre les chinois pour des abrutis ou des assassins. Cette "légende urbaine" est tenace car il est plus facile de dire "coupure moteur" plutôt que "sollicitation excessive" ou "dépassement de puissance disponible"... De plus, l'expression "coupure moteur" permet de se déculpabiliser, de rejeter la faute sur l'engin, de la même manière que l'automobiliste qui dit "ma voiture est sortie de la route" (cette conne). Vraiment désolé pour ta chute, qui a priori, n'a pas eu de trop graves conséquences. J'ai eu plus de chance que toi, lors d'une accélération (trop) franche à ~20 km/h et batterie faible, j'ai eu un basculement vers l'avant de la roue, suffisamment progressif pour pouvoir rattraper ça, par un mouvement instinctif, en baissant le centre de gravité et en poussant les pieds vers l'avant. J'ai longtemps cru que c'était un tilt front (ou tilt foward) , mais non, il n'y a pas ça sur la ks16b , c'était bien le moteur complètement saturé qui faisait ce qu'il pouvait. Depuis 20 mois, no problemo, pilotage souple et progressif (il faut se rappeler les cours de math sur les asymptotes), et je te confirme qu'une 16b tient 30 km/h sur piste lisse et horizontale, jusqu'à mi-batterie. Batterie faible, pente, obstacles ou revêtement pourrave : on réduit.