Techos78

Dans les dopettes "électroniques", il y a 1 cellule, et dans les roues, il y en a 15, 16 ou 20 en série. De plus, dans les roues, on inhibe (ou on ne met pas) la limitation de courant de sortie, c'est à dire qu'il n'y a plus la rangée de mosfets de puissance pour interrompre le courant de sortie. C'est logique, on fait passer la santé du pilote avant celle des batteries. Mais cela veut dire que le bms ne peut pas gérer lui-même les sous-tensions cellule par cellule. Donc la coupure de tension basse est gérée par la carte mère, par bips, tb avec restriction de vitesse, messages verbaux. En fait, la roue se garde une marge de d'environ 15% qui est le minimum requis pour garder un équilibre statique de la roue. La carte mère mesure la tension et agit en conséquence. Mais il s'agit de la tension globale, et si une cellule descend sous le seuil critique et meurt, la carte mère n'est pas au courant (si je puis dire). Ça m'est arrivé. Heureusement, les bms récents sont plus complexes et incorporent des fonctions annexes qui nécessitent des fils auxiliaires pour équilibrer les packs entre eux et, espérons-le, détecter la sous-tension d'une cellule individuelle afin de déclencher une alarme. Par exemple, quand je regarde les specs de la ks18s ici : Je vois avec un extrême bonheur que les packs ont (enfin) la fonction d'équilibrage (ce n'est pas le cas de la ks16b), la fonction over-discharge est mentionnée et, comme les packs ont effectivement des fils supplémentaires, on peut espérer que chaque groupe de cellules (de 2 à 4 en //) est surveillé. Ce serait bien d'avoir confirmation...

Même la lecture du niveau de batterie est compliquée :

Diable, je n'ai pas été assez précis, désolé. Le voyant est sur le chargeur, et s'il est déjà vert, c'est tout bon, c'est que la roue est chargée à bloc. En principe (mais je connais mal la ms3), quand tu mets la roue en marche, verticale, immobile, la rangée de led arrière donne le niveau des batteries, et donc si elles sont toutes allumées cela confirme que c'est tout bon. (il me semble). Edit : ensuite, quand tu roules, les leds indiquent le freinage, le changement de direction etc, c'est un vrai bordel , j'ai suivi hier 2 ms3 en essayant de comprendre la logique du truc, bon, euh, il me manque quelques années d'étude...

Salut @db77 , je me charge de la n°1, c'est la plus facile : Tu peux laisser la roue sur off quand tu charges. Avec Gotway, il faut d'abord brancher le chargeur au réseau, puis brancher la prise ronde sur le port de charge, en faisant attention au détrompeur (certains arrivent à forcer sur une mauvaise position). Sans CD2, c'est uniquement le voyant qui dit ce qui se passe : voyant rouge ça charge, voyant vert c'est fini, ou plutôt le courant qui diminue progressivement en fin de charge est passé sous un certain seuil (généralement 200mA). On peut débrancher tout de suite, ou plus tard, ou au petit matin, il n'y a pas le feu. L'ordre particulier de branchement a pour but de minimiser l'étincelle qui se produit quand on connecte le connecteur rond. Il faut savoir que le chargeur comporte en sortie un condensateur de forte valeur pour filtrer la tension. Quand le chargeur n'est pas alimenté, le condensateur est à 0 Volt, et quand on branche la roue, il se charge brutalement car chez GW il n'y a pas de diode anti-retour, et la roue présente sa tension batterie sur les broches du port de charge. Grosse étincelle. Quand on alimente d'abord le chargeur, son condensateur de sortie se charge à 67,3 V environ, et quand on branche la roue, la tension de charge redescend environ à la tension batterie + 1V , l'excursion de tension est moindre et l'étincelle plus faible.

Le temps et la compétence ne suffisent pas. Il faut les pièces détachées, les outils, et éventuellement quelques procédures : les pièces détachées : impossible d'approvisionner l'ensemble des pièces pour l'ensemble des roues, le panel proposé par les distributeurs / importateurs / boutiques est misérable, les constructeurs ont d'autres chats à fouetter, et les sav gardent quelques stocks, ce qui est compréhensible. De plus, il est impossible de connaître les différentes versions d'un même modèle, et on peut se retrouver avec une carte mère non compatible du moteur. Difficile de trouver mieux en terme de rétention de matériel et d'information. les outils : pour le matériel, ça va, la structure d'une roue est simple. Pour les outils logiciels, ça se complique. A mon avis, il y a deux niveaux d'intervention : les boutiques ont des outils (applis) qui permettent de réinstaller un firmware foireux, mais seuls les constructeurs peuvent gérer l'ensemble des paramètres internes, qui restent "confidentiel industrie" et qui nécessitent souvent de connecter une sonde. Le constructeur s'assure ainsi une exclusivité de fourniture, ce qui est compréhensible. Le constructeur vend le plus souvent par lot de 10 minimum, sauf accord particulier... les procédures : il faut lutter pour avoir les renseignements, heureusement qu'il y a les forums et youtube. Exemple : comment savoir, si vous changez la coque d'une KS18, qu'il faut découper les flancs à la scie sauteuse pour faire passer les batteries... Ça surprends, n'est-ce pas... En résumé, quand on achète directement en Chine, il faut accepter que dans certains cas, on ne pourra pas s'en sortir, même avec beaucoup de bonne volonté.

Idem. A vélo, un compteur est bien utile pour se motiver. En roue, on se laisse davantage vivre, en adaptant intuitivement sa vitesse aux circonstances... L'appli est le plus souvent utilisé en terminal de gestion plutôt qu'en tableau de bord. Mais, une appli constructeur est aussi une démonstration de savoir-faire, elle se doit d'être le mieux possible, si possible irréprochable... enfin, il me semble. Envoyé de ma Win-machine qui ne connaît même pas Tapatruc.

Ce cadran de cinémomètre est moche. Des wheelers qui roulent couramment à 60 km/h, ça existe ?. Mettre 3 graduations quand on compte de 5 et 5, est-ce logique ?. Existe-t-il encore sur cette planète quelqu'un qui ne sait pas que le multiplicateur par 1000 s'écrit avec un petit k , jamais avec un K majuscule ? . Est-ce que personne ne comprend qu'une couleur orange pale sur fond blanc est invisible au soleil sur la quasi totalité des écrans lcd ou oled ? J'ai mauvais caractère, n'est-ce pas Ceci dit, se contenter d'un fond uni c'est parfait, la sobriété n'est pas un défaut.

Non, bien sûr. Pour rouler horizontalement à vitesse moyenne, une roue consomme environ 14 Wh au kilomètre, essentiellement à cause des frottements. Quand on monte ou descend une pente, la masse de notre corps (+ roue) gagne ou perd de l'énergie potentielle de gravitation, qu'il faut prélever ou redonner aux batteries, et qui s'additionne ou se retranche aux 14 Wh ci-dessus. Bon, ce n'est pas aussi arithmétique que cela, car il faudrait tenir compte des rendements mécaniques/électriques/chimiques, les pertes (10 ou 15% ?) se retrouvent sous forme de chaleur. On peut récupérer rapidement l'énergie potentielle de gravité, par exemple en sautant dans un ravin, ainsi, au final, on obtiendra quelques modifications esthétiques sous forme de dispersion de nos constituants biologiques, ainsi que divers bruits, euh, assez glauques en fait.

Merci db77, je n'avais pas vu le panneau. Désolé. Mais sur leur site l'adresse est fausse : c'est 1 rue de Witten , pas 1 rue Witten. Bref. L'important est de savoir s'il y a ou non un show-room à l'intérieur de ce site...

Faire grimper 120 kg (roue+pilote) de 800 mètres, nécessite d'acquérir une certaine quantité d'énergie potentielle : Epp = m g (z1 - z0) = 120 * 9,81 * ( 2000 - 1200 ) = 941760 Joules / 3600 = 261 Wh La demande n'était donc pas excessive, et il est dommage que cette roue chauffe autant. 73 ° c'est énorme, on ne peut pas tenir le doigt sur un métal à 60°. C'est une chose à savoir, l'électronique chauffe, il faut en tenir compte.

Si j'ai bien compris, High'tems est une e-boutique qui vend au tarif des magasins... Il n'y a pas de petit profit. Même l'adresse est bizarre : 1 rue Witten Beauvais, Google Maps aiguille sur un bâtiment Toshiba dans une zone industrielle (1 rue de Witten), ou bien une maison individuelle (1 rue Witten). Je me trompe peut-être mais ils semblent assez cons à Beauvais pour donner le même nom à deux rues différentes... Et , en regardant la carte du forum, il n'y a toujours aucun wheeler dans un rayon de 50 km autour de Beauvais. Pas très glorieux tout ça.

@KS69 , thanks for these confirmations, performance and autonomy, "what else"... If I had this wheel, I think I would put 0,0,39,40, because 40 is a psychological barrier and I am a very very old man... which never carries protections. With the ks18a, it is rare that I exceed 35 km/h.. I'm not so furious, as you can see. @Ludow , Certes certes... Il est clair que quand le choix est bien figé, l'achat se résume à : quand, où et à quel tarif. Je vais essayer d'être méthodique, d'abord réparer la ks16b qui a une batterie en panne, ensuite ajouter une batterie dans la ks18a... Rien que ça, avec d'autre bricoles, cela va m'occuper tout l'hiver. Donc, a priori, pas avant 2018...

Impressionnant, merci @Ludow . De plus en plus difficile de résister à un achat compulsif... Pour le freinage, en théorie il ne devrait pas y avoir de souci, quand une roue accélère fort, elle décélère encore plus fort surtout avec 3 batteries en // qui absorbent l'énergie. Le problème vient du pilote qui a peur de se retrouver assis par terre, basculer franchement en arrière n'est pas un mouvement très naturel... Pour la tenue en cap, j'essaye de symétriser le plus possible la flexion des jambes et la pression sur les pédales, appui minimum des genoux... les courbes rapides nécessitent un apprentissage assez long, mais c'est magique, on arrive à s'y faire.

@djerr , cet enchaînement d'emmerdes est à peine croyable, sincèrement désolé. Si tu peux, je vais de demander un service : peux-tu me dire le poids du moteur+jante, ou bien avec en plus pneu+jante, ou bien avec pédales. Une précision de 0,5 kg me suffit, j'étudie des structures artisanales de roues et j'ai du mal à évaluer la masse du moteur que je n'ai pas détaillé en cao. Tout le reste va bien, il suffit de sélectionner le bon matériau.

@Ludow , une petite question à toi qui possède les deux roues : Est-ce que le feeling de pilotage entre 18A et 18S est différent, perceptible ? Est-ce que tu pourrais dire sans erreur possible laquelle tu as entre les jambes, lors d'un test en aveugle ?

Possible que ce soit volontaire, ce n'est pas une manipe à conseiller à ceux qui ont deux mains gauches. Je suis peut-être trop craintif car je n'ai jamais vu personne se plaindre de s'être coincé les doigts dans une roue qui part en sur-régime, juste quelques grillage de moquette de salon... Il n'empêche, les roues n'ont pas de fonction Arrêt, mais seulement une fonction Veille. D'un point de vue philo, ça me choque un peu pour des engins qui incorporent des sources d'énergie potentiellement combustibles. Seul Ninebot semble avoir inventé un système de Veille profonde, qui oblige à démonter la roue pour remettre en route . Bref. La Tesla est bien organisée et permet de se passer de scotch à moquette, ce qui est une avancée remarquable, digne du 21° siècle. A propos de double face, je n'ai pas compris pourquoi il est sur les batteries et non pas dessous. Edit, après une réflexion intense, j'ai peut-être compris : la coque intérieure forme une alvéole cloisonnée qui encadre chaque batterie, ce qui complique l'opération d'extraction... simple hypothèse.

Vous avez vu la mise en route accidentelle en manipulant la roue ?. Je tiens à rappeler qu'il y a là-dedans un moteur puissant, et que si vous vous coincez les doigts avec la roue en position quasi verticale, vous allez tacher la coque avec votre fluide corporel et, éventuellement, polluer tout ça avec divers morceaux de bidoche, ce serait dommage pour cette belle roue... Je ne plaisante pas, le danger est réel. Et pensez à vos enfants, très attirés par tout ce qui ressemble à un bouton. Edit : ça me fait penser à ma tondeuse à batterie Bosh : en plus de la mise en route qui nécessite 2 mains, il y a un interrupteur à clé, ce qui ne serait peut-être une bonne idée sur une roue (la carte mère est toujours sous tension, seul le soft empêche le démarrage du moteur).

J'ai relu le sujet et j'ai vu que @cris6550 a fait la modif en connectant les deux batteries en //. C'est une excellente solution, c'est comme ça que sont câblées les ks16s. Si tu laisses la batterie d'origine en position 2, pas besoin de shunter la limitation du nouveau bms. Pour avoir des explications détaillées, le mieux est de consulter le site de Hobby16. Le fusible sur la cm est suffisant. Il ne protège pas vraiment la cm, mais il évite à la roue de brûler (incendie) si la cm claque, avec des mosfets en court-circuit. Avec les batteries en parallèle, il faut que les deux batterie aient la même tension pour éviter un gros courant lors du branchement (une batterie se vide dans l'autre), mais avec le montage en cascade, c'est presque pareil, puisque la batterie 1 charge la batterie 2, mais si la batterie 1 est plus faible, la diode de la batterie 2 empêche la remontée de courant 2 vers 1. A la limite, c'est dommage car le freinage est un peu moins efficace, le courant de régénération ne charge que la batterie 2, Oui, la diode est en série dans le fil rouge qui vient du port de charge, avant ou après de connecteur, comme ça t'arrange. La modif type "Urban360" consiste à couper le fil, et souder la diode, en isolant tout ça. Perso, j'ai fait l'inverse il y a 15 jours, ma batterie 1 est morte, je l'ai donc retirée et j'ai relié les fils pour n'utiliser que la batterie 2. Et je confirme, 340 Wh donne une autonomie misérable

Quelques infos sur la ks16b. Cette roue utilise des packs connectés en cascade, chaque pack a 2 fils fins de charges 20AWG et 2 gros fils de sortie 14AWG, aucune liaison auxiliaire. Désolé, je n'ai fait que le schéma de la KS18A, la KS16B a la même structure mais sans les fusibles (le fusible 40A est sur la carte mère) Appelons pack 1 et pack 2 de gauche à droite. Il faut remarquer que les packs n'ont pas les mêmes connecteur. Si on garde cette liaison en cascade, il faut choisir où mettre le nouveau pack, en position 1 ou 2. Si ce nouveau pack incorpore une diode anti-retour, j'aurais tendance à le mettre en position 1, ainsi la liaison d'origine serait complètement inchangée, et il n'y aurait pas lieu de s'inquiéter d'une éventuelle limitation de courant (qu'il faut strapper en position 2, les packs KS n'ont pas cette limitation). C'est le plus simple, on ajoute en frontal une batterie qui aide la batterie d'origine, avec modif minimale. Cette histoire de diode anti-retour n'est pas une catastrophe. Pour savoir s'il y en a une (sur le bms), on peut mesurer la tension aux bornes du connecteur de charge avec un voltmètre numérique : si on a environ une trentaine de volt, il y a une diode (il y a toujours une petite fuite de tension), si on mesure la tension batterie 6x Volts, cela veut dire qu'il faudra faire attention à ne pas faire de court-circuit sur le port de charge, c'est le cas de Gotway. En résumé, la manipe est très simple, et nécessite simplement de permuter et/ou souder les connecteurs. Il faut approvisionner une ou deux paires de connecteurs DEAN et XT60 pour ne pas être pris au dépourvu au moment du montage, avec bien sûr des gaines thermo-rétractables rouge et bleu.

Je pratique WheelLog depuis seulement 1 semaine, et je n'ai pas eu de problème de connexion sur mes 2 roues. Simplement, dimanche à Paris, au milieu d'un troupeau de wheelers, la connexion n'a pas abouti. C'était un cas un peu extrême... Edit : roue connectée, c'est le symbole roue en rouge fixe, il me semble. (WheelLog version 2.0.4)

Pour info, en roue électrique on tourne entre 12 et 17 Wh/km, ce qui donne en se basant sur le calcul préconisé : 12 / 0,9 / 1000 * 100 * 0,15 = 0,2 € au 100 km 17 / 0,9 / 1000 * 100 * 0.15 = 0,28 € au 100 km

C'est un peu tardif, mais bienvenue @Lalieetlau . Pense à protéger tes jambes, côté intérieur : un débutant serre trop la roue, ce qui finit par faire bobo. Bien sûr des protections plus traditionnelles, genre roller, mais pas d'inquiétude, les débuts sont déroutants mais pas très dangereux. Quelquefois, certains utilisent des bâtons de marche au début, ou un caddy de supermarché... Quelqu'un a écrit que le plaisir commence lorsque l'on arrive à aller où on veut. Et quand ça commence, on ne peut plus s'en passer...

Tu te débrouilles bien, @jbwheel , il est clair que les quais de Seine comportent des pièges. A certains endroits de Paris, j'aime bien aussi les poteaux "mous" au bord des passages pour piétons, c'est sympa quand on s'appuie dessus... Anne Hidalgo est restée très gamine...

C'est pas grave, chacun garde son opinion. Mais en disant qu'on peut bloquer une roue sans souci, tu risques de te retrouver avec un opinel entre les omoplates

Bah, tu n'as pas bien saisi que dans un véhicule, la notion de "verticale" est très relative. Une expérience simple : monte dans le métro, et reste immobile sans t'appuyer. Rapidement, tu vas t'apercevoir que, si tu n'as pas suffisamment écarté les pieds, tu as la nécessité absolue de t'appuyer quelque part. ou bien de t'incliner pour compenser l'accélération. La roue cherche à s'incliner à tout prix, elle envoie le steak au moteur, mais si la roue est coincée, pouf.