Techos78

, ben si, n'ayons pas peur des mots, pour une roue tu es lourd. Donc, en tant que beau bébé il te faut effectivement un engin robuste et pêchu, en t'interdisant quand même les attitudes extrêmes comme par exemple descendre un escalier jambes raides, accélérer vivement etc. Mais comme tu es sportif avec de l'expérience, tu sais tout ça. Sur ce forum, nous avons un digne représentant de ce que j'appelle amicalement "armoire à glace", c'est @King Size qui exploite intensément une IM V11, ce qui est aussi mon cas, avec un gabarit un poil plus léger. Tout cela pour confirmer ce qu'a dit @Pat75 , la v11 devrait te convenir : pas trop lourde, avec une vraie poignée ...etc... Comme toujours, une roue est une prothèse qu'il est préférable de choisir après essai, mais habiter Dijon ne va pas te faciliter cette démarche...

Oui, Inmotion ne se donne pas la peine de calibrer correctement la mesure de tension de toutes les cartes mères. C'est scandaleux mais c'est comme ça. En principe il faut les contacter pour qu'ils fassent la calibration à distance, en fonction des mesures que tu leur fournis. Oui, assurément, c'est vraiment n'importe quoi. . Ma v11 est optimiste de plus de 2 Volts, ce qui l'empêche de démarrer, sauf si je bloque la roue contre un mur pour faire chuter la tension (très dangereux !). Une fois démarrée, ça va. Du coup, ça m'a énervé et je me suis contenté de descendre le chargeur de 2 V.

Mmmhh, mauvaise idée d'avoir explosé les sondes. Ce ne sont pas les sondes qu'il faut éventuellement déplacer (elles sont identiques), mais les fils jaune (ou blanc), bleu, vert, sachant que le rouge et le noir sont l'alimentation. Donc 6 combinaisons possibles. Bonne chance.

A priori un pur vae, hs dans cette rubrique draisienne... Le double plateau permet un développement standard, ce qui rare pour un mini-vélo.

Un char à voile n'est pas pratique pour les ascenseurs, je propose le Mobiky/Matra électrique : La fab a été rapatriée en France...

Sauf erreur, il me semble que l'unboxing de Marty n'a pas encore été diffusé : Ce gars est très joueur, il adore les 10", son enthousiasme est communicatif. Il s'est blessé sur une A2 , souhaitons-lui un prompt rétablissement...

Le + simple est de déposer l'obus schrader. Ce ne sont pas des connecteurs, ce sont les corps des sondes, assez plats, qui sont sensibles au champ magnétique dans le sens de l'épaisseur. Ces corps intègrent une plaquette silicium avec : -- la zone sensible : un simple conducteur parcouru par un courant -- un ampli différentiel qui mesure la déviation transverse du courant en fonction du champ -- une régulation compensée pour stabiliser le courant -- un étage de sortie : un transistor protégé contre les courts-circuits. -- une protection contre les inversions de tension Ces sondes sont simplement enfilées dans 3 trous de la couronne magnétique, à côté des bobinages, ces trous sont à 120° par rapport à l'indentation des pièces polaires. Bien sûr, il n'y a pas le même nombre de pièces polaires et d'aimants contrairement aux moteurs pas-à-pas. Edit : je viens de voir que des plaquettes complètes sont en vente chez Alimachinchose :

Il y a principalement 2 familles de sondes de hall : les analogiques et les binaires. Le premier type se rencontre par exemple dans des gâchettes ou poignées tournantes dont la tension de sortie est progressive en fonction de la position d'un aimant. Le second type est un switch qui commute on-off en fonction d'un champ magnétique. C'est celui-là qui nous intéresse. Mais il y a différents modèles, selon qu'il commute à zéro, ou pour un champ positif ou négatif. Ils peuvent être + ou - sensibles, avec + ou - d'hystérésis, mais la structure est presque toujours la même : 2 broches pour l'alimentation (souvent 5Vdc) et une broche de sortie, souvent de type collecteur ouvert (qui nécessitera donc une R de pull-up au niveau de la carte mère. Le modèle 3144 que tu indiques semble correspondre au besoin, mais il y a quand même une incertitude sur la sensibilité nécessaire. Chaque sonde est "survolée" par un aimant néodyme (>1 Tesla), une grande sensibilité ne semble pas nécessaire. Choix principaux : On voit que le 3144 est très peu précis, avec une tolérance énorme, mais il garantit quand même le bon niveau d'hystérésis, ce qui évite les oscillations. Ce manque de précision explique son prix dérisoire, mais il fait probablement le job pour cette application pas trop critique... à condition qu'il soit assez rapide. Il me semble que le moteur V11 comporte 28 paires d'aimants. La circonférence du pneu est environ 1,50 m, donc quand on roule à 50 km/h les sondes commutent à environ 400 Hz, période 2,5ms. Pour un positionnement correct du champ tournant, il faut des sondes qui commutent au moins 100 fois plus vite. On voit que dans le pire cas le temps de montée et de descente est inférieur à 2µs, ce qui permet une détection de la position du rotor meilleure que 1° angulaire. J'imagine (?) qu'il est préférable de changer les 3 sondes pour qu'elles soient identiques (du même batch). En résumé, sans garantie, je pense que le 3144 convient, un petit coup de fer à souder et ça le fait.

Kalme, ne soyons pas trop vifs dans nos échanges. Certes, la double intervention de @Pat75 n'éclaire pas trop le débat technique, mais il n'y a pas lieu de s'en insurger, tant que le troll reste modéré. C'est une opinion claire : on file la patate chaude à un professionnel digne de confiance donc très compétant, très équipé, très rapide, si possible pas cher, et si possible juste au coin de la rue.... Est-ce facile ?.

On peut s'attendre (?) à une fonction linéaire selon la masse. Si l'engin a un mode "piéton" (pilote=0kg), il devrait pouvoir grimper aux arbres. D'ailleurs, quand on pousse le guidon, il ne faut pas trop titiller la poignée tournante, sauf si on s'appelle Usain Bolt. Voilà une bonne question... En toute rigueur, si le moteur est le même, et que le contrôleur est taré au même courant max (classiquement 14 Ampères), un petit diamètre aura probablement un meilleur démarrage et une meilleure vivacité (accélération) en pente, mais une vitesse supérieure, c'est moins évident car la fcem intervient... comment savoir ?

Oui, de plus cet éclairage est sensé être un code, pas un plein phare. A mon avis, une torche à la main ça va bien, on éclaire juste où il faut, quand il faut... 1000 lumen suffisent... Autre moralité : ne pas trop faire confiance aux Tomtom, Garmin et Cie : en voiture, dans un bled improbable de la France profonde, je me suis encore trouvé face à un escalier .

Ah ouais, sympa le gué... Désolé pour cette ablution inopportune... S'il y a de l'eau dedans, elle ne partira pas en 1 semaine... L'important est de ne pas la chanstiquer, la laisser tranquille en attendant le futur transport, en évitant de la stocker sous un lit... L'asservissement est OFF, mais l'éclairage est actif, ouille, c'est inquiétant pour l'étage de puissance (les mosfets) car ce serait un changement de carte mère. Un diagnostique simple : tu fais tourner la roue à la main, si elle résiste plus que d'habitude, le silicium a probablement fondu... à moins que ce ne soient les fils moteur... Bonnes vacances quand même...

Il est clair qu'ouvrir un moteur est un peu comme une pochette surprise : on ne sais pas trop ce qui peut arriver. Il faut un zeste d'improvisation pour créer éventuellement des outillages spéciaux (plaques d'appui, tiges filetées...). Les ajustements semi-serrés du roulement (h7g6) sur son arbre et dans son alésage peuvent se montrer caractériels lors du démontage... >>> Mais attention lors du remontage : il ne faut pas compter uniquement sur la raideur des flasques pour remettre totalement en place les roulements à cause du fléchissement type "parapluie". Un emmanchement incomplet crée une précontrainte permanente sur les roulements ce qui est préjudiciable à la durée de vie. Avec un hollow-motor on peut terminer la manipe (après serrage des flasques) en passant une grosse tige filetée à travers l'essieu, avec de grosses rondelles qui appuient en bord intérieur de flasque. Il faut un passage pour le fil moteur. J'ai fait cet ajustement, je peux confirmer qu'il n'est pas bidon, la mise en place finale peut même générer un petit claquement sec, les flasques servant de "membranes de haut-parleurs". Oui, un extracteur tripode est encore mieux pour ces roulements annulaires relativement fins... Mais ça coûte une fortune . HS : j'ai l'impression que les tripodes les plus célèbres sont ceux de la guerre des mondes :

La blessure de Marty est navrante... J'ai regardé sa vidéo de grimpette, j'en retiens 2 choses : -- l'A2 est agréable (pour une rigide), la température cm et pack est à surveiller... -- l'autonomie de l'A2 84V-750Wh est inférieure à une ACM 67V-650Wh. Cela confirme ce que j'ai constaté dans d'autres cas : quand on veut du couple à bas et moyen régime, il est préférable d'avoir une tension de batterie basse, car c'est le courant qui importe. Une grosse tension sert quand on veut aller vite, pour s'opposer à la fcem.

Ben, non, je l'ai testée 15 jours, je l'ai trouvée prometteuse, mais un couple indigne (impossible de démarrer dans une pente de 7% - mon s/sol ), une autonomie insuffisante (pack 36V-6Ah)... Elle prend la poussière, en attendant ma bonne volonté, ainsi que : -- une imprimante 3D pour créer un pack batterie personnalisé -- un spot welder kivabien -- peut-être changement poste de soudage (acier) pour modifier le cadre. -- envisager éventuellement de passer en bi-moteur. -- etc. C'est donc plutôt un hobby potentiel, pour remplacer mes 30 ans de recherche de mouvement perpétuel ou sur-unitaire, que je laisse tomber : rien à gratter, la physique est trop parfaite (et c'est très énervant. ).

Ouaich, merci, je n'étais pas au courant, mieux vaut tard que jamais. https://www.vienne.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Transports-deplacements-et-securite-routiere/L-Education-routiere-dont-le-permis-de-conduire/Deux-roues-tricycles-et-quadricycles Mis à part l'interdiction d'un simple porte-bagage (summum de l'absurdité), 25 km/h c'est bien suffisant, 350W ça va pour cette vitesse sur plat, mais il faut retravailler ces engins pour gagner en couple, en autonomie, si possible abaisser les repose-pieds et mettre un gyromètre anti-wheeling. tout en restant <30kg. Le comportement routier n'est pas désagréable (en 14"), en se méfiant des freinages trop appuyés...

Salut @lolo35 . Bienvenue sur le forum. J'imagine que cette Moovway est équipée de base avec un accu 36V (42V max) de 6 Ah. C'est du 10S2P de cellules 18650 de densité moyenne ~3000 mAh. Sachant (j'ai fait la mesure) que pour rouler à vitesse constante 24 km/h l'engin consomme 6 ou 7 A (14A dans les pentes), cela donne en gros une autonomie de 1 heure, c'est à dire un peu plus de 20 km. Donc oui, ton accu est nase... Il existe des packs 10 Ah constitués de cellules 3500 mAh, c'est le max de la techno Li-Ion actuelle, c'est ce que je te conseille, c'est très fiable (quand le bms est correct). Effectivement tu peux trèèès probablement monter 3 packs lipo en série, mais comme tu le sais cette techno est chatouilleuse, particulièrement d'un point de vue thermique, perso, j'hésiterais un peu à me mettre ça entre les jambes, même si mon grand âge me dispense de m'obstiner à me reproduire .

Euh, il s'agit plutôt d'un anti-tuto, destiné à montrer une partie de l'univers des choses à ne pas faire. Hormis l'aspect "farce", est-ce bien utile ?... Entre autres : No comment... . Juste pour info, on peut par exemple procéder comme cela : Une précontrainte légère sur le flasque (un pot de fleur céramique en dessous), puis chauffage progressif dudit flasque au crame-cheveux. Bon, je ne suis pas trop impatient de voir le reste...

En effet, cette erreur (que je ne connais pas) est certainement due à un échauffement du contrôleur. A priori, c'est à peu près le même cadre que le mien, en version suspendue et élargie pour des gros pneus. Il y a de bonnes "chances" que tu sois aussi avec la batterie 12S, avec ce petit contrôleur : Mais c'est peut-être une version différente afin de gérer le display central... bref. Ce petit contrôleur est enfermé dans la partie inférieure du cadre, avec une plaque 4 vis MAIS il se ballade dedans sans précaution autre qu'éventuellement quelques bouts de mousse pour éviter les castagnettes. C'est TRES CRITICABLE, le contrôleur est confiné sans possibilité d'évacuer les calories par conduction. . (je rappelle, on draine les calories par rayonnement + conduction + convection). Mon fils (qui à le même vélo) a fixé le contrôleur par vis, mais seulement sur la plaque de fermeture. Moi, je l'ai coincé par une cale élastique de manière qu'il s'appuie sur la paroi centrale par l'intermédiaire d'une mousse conductrice thermique de 4mm d'épaisseur. C'est un peu cher dans ces épaisseurs 4 ou 6mm (le boîtier n'est pas parfaitement plat), mais c'est très efficace. Il ne faut pas être surpris si cette camelote chargée transpire un peu (silicone, béryllium...), c'est fréquent avec ces éléments. Bizarre, en labo on appelait ça du shoterm, je ne retrouve pas cette dénomination sur le net. Ces plaques sont en principe dispo chez les bon revendeurs d'électronique, à ne pas confondre avec ce qu'on met sous les transistors... Edit : après une recherche très rapide, je vois qu'il faut demander "pad thermique", et effectivement le prix est élevé. Un exemple, un bout de 50x50 mm coûte 14€ chez Conrad, en 3mm d'épaisseur et 3,5 Watts par m2 et degré Kelvin : https://www.conrad.fr/fr/p/kerafol-3500-pad-thermique-3-mm-3-5-w-mk-l-x-l-50-mm-x-50-mm-2756261.html En croisant les doigts, il y a des chances non nulles que cela résolve ton problème.

Beau projet, rare, ambitieux... . Effectivement, le choix du moteur est fondamental. Attention à ne pas se gourer dans le type de moteur. Le + souvent, les scooters/draisiennes/VTTae utilisent un moteur démultiplié (ratio ~3 à 6), c'est à dire qu'ils comportent un engrenage épicycloïdal. Niet, ça ne va pas pour un EUC. D'accord, les premières roues étaient comme ça, mais l'asservissement de verticale créant un "mouvement brownien" av-ar néfaste pour les jeux des pignons, cette solution "bâtarde" n'a pas fait long feu. Il faut impérativement un brushless direct avec 3 sondes de hall... et quand on veut du couple, cela fait un gros moteur, c'est inévitable. Avec une jante à rayons, le moteur devrait probablement ressembler à ceci : Le couple délivré est (presque) uniquement dépendant du courant. L'impédance interne d'un tel moulin est de quelques dizaines de milliOhms, énergiser ceci nécessite un pwm puissant pour exciter en triphasé le stator en ajustant séparément l'intensité et la position du champ tournant. La tension de la batterie dépendra de la vitesse max désirée car elle ne sert qu'à combattre la fcem. Sauf si tu es un électronicien spécialisé dans les asservissements échantillonnés, copain avec Nyquist, Bode, Black et compagnie (c'est mon cas), je te déconseille d'essayer de concevoir la carte mère, qui comportera bien sûr la puce gyromètre+accéléromètre tri-axe, les alims auxiliaires, les sécurités, les gestions batteries etc. C'est un travail dément, inaccessible pour un particulier. A mon avis il est raisonnable de choisir une carte existante du "monde" EUC, sachant qu'on ne peut pratiquement pas changer le firmware (certains l'ont fait), et donc il faut respecter la position horizontale ou verticale de la carte choisie. Les cartes dédiées euc sont communicantes (bluetooth), ce qui permet certains réglages...

La base de discussion est surtout la comparaison VTT -- eROUE en terme de droits d'accès. A mon avis il ne faut pas trop élargir le débat, car il est bien évident que la question "est-ce que la planète souffre de la présence humaine", la réponse est oui, et pas seulement pour les faons ou les papiers gras. Les hommes sont assujettis à leurs instincts et leurs croyances (bible, torah, coran...etc = croissez et multipliez...). Résultat : une population mondiale x4 en une vie d'homme . Fatalement la planète en prend un coup... Mais c'est un sujet tabou, presque toujours évité par les écolos. La roue électrique est un engin peu intrusif, qui ne nécessite pas d'aménagement extrême type VTT-descente avec des pistes noires-rouges-bleues-vertes, des tremplins et, en montagne, des télé-sièges. Certes, nous avons un moteur qui sert à l'avancement et au maintien de l'équilibre, mais notre vitesse est bridée alors que les VTT ne le sont pas (juste limitation d'assistance pour les VTTae). Je viens de passer 12j à La Clusaz, j'y ai vu évidemment des centaines de VTT, mais aucune eroue. (ni dans la caravane du TdF, d'ailleurs). Notre activité est tellement marginale que j'ai peine à imaginer que des gardes forestiers ou les chasseurs astiquent leur calibre 12 pour farcir les wheelers de gros sel...

Bah, en terme de législation, les discussion byzantines sur le nombre de pédales, mobiles ou non, sont relativement futiles. Les jeux sont faits : les e-roues ont les mêmes droits d'accès que les vtt. Point. Les 135€ s'appliquent à coup sûr aux moto-cross, qui ont un pouvoir de nuisance considérable. Je signale quand même que les vtt ne sont pas des parangons de vertu : après 50 passages, vous aurez bien du mal à retrouver le cadavre d'une pâquerette. De ce point de vue, une roue est plus soft car la gestion électrique interdit pratiquement tout dérapage, particulièrement au freinage.

J'imagine que j'ai à peu près les même km... j'ai dit "j'imagine" parce que j'ai une panne bt+feu de position avant... probablement un connecteur... flemme de démonter = je roule comme ça... pour l'instant. Je roule moins en ce moment, j'ai souvent les petits enfants sur le dos, c'est incroyablement chronophage ces machins là.

Ma foi, si c'est un pneu pour vélo de gamin, il faut clairement l'éliminer de ta liste. J'ai une draisienne pas chère équipée de pneus 14" honteux, type papier à cigarette. Je l'ai testée, mais je ne l'utilise pas par manque de confiance. A mon avis une roue électrique nécessite une meilleure qualité, avec un pneumatique dédié à cet usage, mais rien ne t'empêche de tenter la sous-catégorie bicyclette. Bonne chance.

Mais non, mais non, mais non. C'est un piège classique, 70 c'est l'indice de charge, il faut consulter le tableau de correspondance : 70 = 335 kg D'ailleurs, un pneu qui ne supporterait que 70 kg serait inutile, invendable. La raison du truc : toute la planète n'a pas les mêmes unités, de plus la correspondance n'est pas linéaire.