Techos78

La réponse est oui, mais à un pouillème près. Et c'est ce pouillème qui me fait peur, à cause d'un risque d'effet cumulatif. Je m'explique. Certains vont jusqu'à dire ( @RolluS il me semble) que l'équilibrage ne sert à rien, en se basant sur des tests courts (une quinzaine de charges/décharges). J'admets que les cellules ont tendances à s'auto-équilibrer, par un phénomène étonnant que je ne m'explique pas. Mais les bms "corrects" comportent les 5 fonctions suivantes : 1-- un système pour empêcher le courant de remonter vers le port de charge (en général, une diode anti-retour schottky = bas seuil) 2-- détection ultime haute, (un peu au dessus de 4,2V), une cellule qui atteint cette alarme coupe la charge. 3-- régulation bypass (équilibrage), (un peu en dessous de 4,2V), dérive le courant de charge final (moins de 50mA) dans une résistance, pour chaque cellule, comme le ferait une diode zener de précision. 4-- détection ultime basse, (autour de 2,6V), une cellule qui atteint cette alarme coupe le courant de sortie, ce qui n'est pas vrai pour nos roues (voir item suivant). Dans les meilleurs cas, un fil auxiliaire fait remonter l'information vers la carte mère qui peut se mettre en alarme sonore... 5-- limitation de courant de sortie qui coupe au delà d'un seuil. Ce dispositif (en général, une rangée de mosfets) est inhibée, la santé du pilote passe avant la santé de la batterie, donc il n'y en a pas ou c'est court-circuité. Mais on retrouve un fusible sur ou avant la carte mère, non pas pour la protéger, mais pour éviter l'incendie de la roue en cas de court-circuit sur la carte. Les valeurs varient un peu d'un bms à l'autre, mais on retrouve généralement ceci : On peut remarquer que les seuils extrêmes ont de l'hystérésis, l'équilibrage (balancing) n'en a pas. L'équilibrage est préconisé dans toutes les études universitaires ou constructeurs que j'ai lu, et la quasi totalité des cartes bms en sont pourvues. C'est pour cela que je me permet de dire que les packs Kingsong sont médiocres, tant qu'ils n'auront pas justifié très sérieusement leurs choix techniques. En clair, il ne faut pas hésiter (sur un pack correct), à laisser brancher une heure ou deux après le passage au vert (~200mA), afin de donner une chance à une cellule un peu faible de rattraper les autres... Remarque : une carte bms au détail coûte ~15€ , ne pas monter les composants d'équilibrage doit faire économiser environ 1 €.

Ah, les quais de Seine avec leurs sympathiques pavés, tellement appréciés par mes vertèbres, on ne s'en lasse pas...

Eh bien je ne peux donner aucun conseil, parce que je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire et ce qu'on lit sur le sujet comporte de nombreuses contradictions. Je pense quand même qu'il ne faut pas comparer une roue et un téléphone, le contexte est très différent : -- un téléphone comporte 1 cellule qu'on charge puis qui se décharge de manière monotone (au sens mathématique du terme, càd sans extremum ou point de rebroussement) -- une roue comporte un ou plusieurs packs avec 15, 16, 20 groupes de cellules, et le fonctionnement implique de nombreuses charges et décharges d'intensité très variable, les pentes descendantes ou les ralentissements correspondent à des charges courtes qui se chiffrent en dizaines d'Ampères. En roue, la notion de cycle complet disparaît car rouler avec une batterie faible est dangereux et les restrictions sont insupportables. Je peux parler de mon expérience sur KS16B-840Wh, munie de 2 packs 420 Wh 16s2p en cascade. Un an et demi d'utilisation, une moyenne de 4 ou 5 recharges par semaine avec CD2 réglé à 1 A, une recharge complète (équilibrage) tous les 2 mois, en descendant rarement en dessous de 4 diodes sur 9. Récemment, panne du pack de tête (relié au port de charge) : une cellule est à 0V, les 15 autres à 4,2V c'est à dire que la charge s'arrête à 63V au lieu de 67,2V. Après analyse, le bms ne comporte pas de système d'équilibrage (composants non montés), les cellules viennent du même fournisseur mais ne font pas partie du même lot. Les packs n'ont pas de fil auxiliaire pour prévenir la carte mère de l'anomalie, en résumé les batteries Kingsong sont vraiment médiocres. Notons cependant que dans les roues S, la configuration en cascade a été abandonnée au profit d'un câblage en parallèle. Les cellules sont de bonne qualité (les 3500mAh sont OK), c'est l'usage qui en est fait qui est critiquable.

J'ai testé cette montre DM98 juste pour voir (je n'ai pas monté de carte sim). La bonne nouvelle, c'est que android , la liaison bluetooth et WhelLog fonctionnent bien. Bon, en roulant on ne voit que la vitesse, il faut s'arrêter pour lire les autres données qui sont très petites sur l'écran 2 pouces. Et il faut s'arrêter à l'ombre, parce qu'au soleil, on ne voit pas grand chose. Ce type d'écran ne convient pas franchement, un oled serait meilleur, un paper white encore meilleur. Si on se passe du tracking gps, la batterie 900 mAh est presque suffisante... si on évite de trop se servir de l'écran. Cette montre est donc un gadget qui marche, mais ce n'est pas LA solution ultime, je ne la conseille donc pas, essentiellement à cause du manque de visibilité au soleil. Pour quelqu'un qui a toujours un gsm en poche, la meilleure solution actuelle est probablement de lancer WhelLog dessus, afin de piloter une smartwatch en utilisant une police d'une taille raisonnable. Mais ce n'est pas mon but, je n'ai pas investigué de ce côté, je n'en sais pas plus. Il y a un topic nommé montre connectée...

N'hésitez pas à utiliser des fusibles réarmables polyswitch qui fonctionnent bien pour se protéger contre les courts-circuits. Le porte-fusible est inutile puisqu'il n'est pas nécessaire de le changer...

Une petite remarque : à l'usage, le bargraph circulaire de vitesse est joli, mais... il ne sert à rien car il n'est pas gradué. La seule info valide, c'est quand je le mets en butée, à 30 km/h. Il doit être possible de mettre des graduations... bien sûr il serait aussi sympa d'avoir des marqueurs correspondant aux bips et tb, mais je crois que ces infos ne remontent pas toujours suivant les roues... Par contre, la vitesse sur 2 digits me va bien, avoir une décimale (quand V>9.9) serait inutile, surtout si elle est instable.

Impressionnant. Cela concerne cependant une précommande, et dans ce cas, le tarif est moindre car il s'agit d'une pré-série (donc essuyage de plâtre), et donc d'une vente sur catalogue d'un engin que quasiment personne n'a vu ou essayé. Il est donc logique que ce soit un tarif e-commerce et pas boutique. (une marge en moins). Mais KS ne pratique aucun rabais pour les pré-commandes. J'ai quand même été un peu chagriné que ma ks16b, pré-commandé (avec délai inconnu...) et arrivé la première par avion a été facturé plein pot, j'ai même essayé (pour jouer) de me faire offrir un porte clé ou une rallonge de valve : niet. Ceci dit, je ne regrette rien, et le sav a été parfait (1 cm + 2 pédales). Pour mémoire, c'est la ks16a qui avait été présentée en avant première, la ks16b était inconnue. Edit : pour que ce soit bien clair, je précise que je suis extrêmement satisfait des boutiques parisiennes. Guillaume et Sylvère sont des petits gars vraiment bien, et ils gèrent leur truc à la perfection, merci à eux.

Euh, non, il me semble que ce n'est pas nécessaire dans ce topic, ce serait un peu trop hs. Il est clair que @Mingyar est resté traumatisé par de vieilles affaires, il n'a pas envie d'oublier ou pardonner. C'est comme ça, on n'y peut rien, et c'est mieux que nous le sachions car cela explique une certaine vivacité dans ses propos. On peut aussi tenir compte que, à certaines époques, le commerce avec U360 présentait des "zones de danger", non signalées par TomTom. A quoi bon d'en savoir plus ?

Juste une info : suite à une panne d'un pack de ma ks16b (impossible de charger au delà de 63V), j'ai ouvert et trouvé : -- la batterie KS a bien une diode anti-retour sur le bms, en fait 2 copieuses diodes shottky 20 Ampère 100 Volts en // -- le bms ne comporte aucun système d'équilibrage des cellules : les composants ne sont pas montés. L'arrêt de charge est déclenché par la première cellule qui atteint le seuil ultime de sécurité à 4,2Volts, l'arrêt de charge est commandé par 2 mosfets en //. Les cellules sont sensées rester équilibrées "par l'opération du Saint Esprit", eh bien pour moi il y a eu un groupe de cellules qui est tombé à 0 au bout de 18 mois d'utilisation. -- il n'y a pas de mosfets de coupure en cas de fort courant, et c'est une bonne chose. (quand il y en a, il faut les inhiber.) -- il n'y a pas de détection de tension ultime basse, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de système de coupure (voir ci-dessus), et qu'il n'y a pas de fil pour prévenir la carte mère du seuil bas atteint. Dans mon cas, les 2 packs étant en cascade, la panne du 1er pack n'a pas été vu par la carte mère. En conclusion : GW : pas de diode anti-retour, KS : pas de système d'équilibrage, bilan : GW et KS aussi mauvais l'un que l'autre.

Bah, la petite de gauche, qui semble plutôt sportive, s'en sort pas mal. Si c'est du direct, elle a pris le risque de se ramasser la tronche, c'est assez courageux. Elle confond gyroskate et hoverboard, on peut lui pardonner, elle semble (?) avoir découvert le truc récemment. Et puis, la réflexion du gars qui parle de cirque à propos de la roue électrique , il faut avoir les pied sur terre (si je puis dire), c'est l'impression qu'on donne, il n'y a pas d'offense, d'ailleurs les métiers du cirque sont très respectables (n'est-ce pas monsieur @Hirsute ). Une petite émission matinale sans prétention, de jeunes présentateurs qui font ce qu'ils peuvent, je leur donne une note de 8 / 10.

Oui, effectivement, il faut être prudent lors des comparaisons entre e-commerce et boutique. Et je suis conscient qu'un bail commercial à Paris avec des gens pour gérer tout ça représente des frais non négligeables. Mais vendre un engin de moyenne gamme ou de haut de gamme demande le même boulot. Si on se contente d'appliquer un pourcentage, en arrondissant le prix en xxx99€, les roues puissantes atteignent des tarifs délirants. Mettre la ks18s-1680 au même prix que la MS3-1600 est une erreur stratégique. La ks18 se vend mal à cause de son look particulier, c'est un fait incontestable. Si on regarde le comparateur du fofo, tous modèles confondus, il y a 17 ks18 et 75 ms3. Pourtant, la ks18 est la plus vieille... Bon, admettons que tous les vendeurs Français pratiquent des tarifs trop élevés. Ce que je reproche surtout à ks-europe c'est son agressivité , que l'on ne retrouve pas (pour l'instant) chez la majorité de ses concurrents. Très clairement, je n'apprécie pas du tout qu'ils aient démoli la filière Aliexpress. Je trouve ça tellement ignoble que je n'ai même plus envie d'attendre la prochaine Foire de Paris pour acheter la ks18s dont je rêve, à un tarif légèrement plus raisonnable...

Oui, le vrai sujet est de se demander si ks-europe ne va pas trop loin. Mettre en place un "réseau" de distribution et de maintenance est une chose, éradiquer méthodiquement toute autre forme de concurrence en est une autre. Certains esprits critiques pourraient commencer à penser qu'il s'agit là d'un abus de position dominante. Le but est évident : un contrôle des flux d'approvisionnements permet de pratiquer les tarifs les plus élevés possible. Et il faut admettre que la note est salée : une ks18s-1680Wh sur le marché américain coûte 2000$, (ici par exemple) et 2400€ en France. Mais ks-europe joue gros : les accords de distribution exclusive sont limités dans le temps et éventuellement renouvelés si le volume de vente est raisonnable. En clair, ks-europe peut se faire virer par l'Usine dans le cas d'une chute drastique des ventes ou d'un boycott des clients... L'intervention musclée contre Aliexpress permet à ks-europe de passer au statut de 'tueur". A côté de cela, la petite brouille avec Urban360 est assez anecdotique. Heureusement pour nous il y a plein d'autres roues qui nous tendent leurs pédales, même Ninebot qui s'est réveillé... A chacun de se forger une opinion et d'agir en conséquence...

Ma ks18a est une seconde main, je l'ai achetée à @GyroKoo qui l'avait acheté chez Gyroroue Shop. Elle n'était pas chère et est restée en vente assez longtemps, il faut admettre que cette grosse ks18 n'a pas vraiment de succès (surtout avec une petite batterie), c'est à mon avis vraiment dommage parce qu'elle me plait beaucoup. Merci pour cette réponse précise qui je l'espère intéressera plein d'acheteurs. Oui, le blanc est salissant, mais le plastique étant blanc, les rayures restent discrètes. Bref. Je suis plus réservé sur cette notion de batterie "certifiée". Au bout de 1 an et demi, ma ks16b est tombé en panne : recharge impossible au delà de 63 Volts : sur le pack relié au port de charge, 15 paires de cellules sont à 4,2 Volts et la 16ième à 0. La grosse surprise est que les composants d'équilibrage ne sont pas montés sur le bms, seul la sécurité haute à 4,2 Volt permet l'arrêt de la charge. Sans le système d'équilibrage, il faudrait que les cellules fassent partie du même lot pour s'auto-équilibrer, eh bien, ce n'est pas le cas, il y a des LGDBMJ11865 0293J201A1 , 0293J201A2 , et 0290J171A1 et c'est précisément cette dernière cellule unique dans le lot qui est à 0 Volts. J'admets que l'assemblage du pack est bien réalisé, mais sans composants d'équilibrage et avec des cellules quelconques on risque d'être assez loin des 1000 recharges garanties.

Je vois. Donc @Kingsong Europe décide unilatéralement que les KS18S doivent être noir brillant et avoir 840 ou 1680 Wh de batterie. Et il verrouille toute possibilité de choisir autre chose. Ceux qui voulaient une blanche avec 680 ou 1360 Wh peuvent aller se rhabiller. J'adore ceux qui s'arrogent le droit de penser pour les autres.

A l'occasion, j'aimerais savoir pourquoi KWK abandonne la distribution des KS18S...

@Urban360 , en tant que client lambda (chez vos "concurrents"), j'apprécie votre courte intervention, et je pense effectivement qu'il serait malsain de maintenir une ambiance de guerre ouverte. Le passif avec mister Bourdeau est bizarre, j'ai cru comprendre qu'il a acquis beaucoup d'inimitié du temps où il était cher Solowheel lorsqu'il a essayer de "casser les pattes" des concurrents, ce qui était son job puisque Solowheel était l'inventeur de la roue électrique et en détenait les brevets. Mais Solowheel n'a pas pu lutter contre la déferlante chinoise, ils ont perdu, c'est regrettable pour eux mais c'est une bonne chose pour les clients. Ce conflit très violent est terminé... Puis il y a eu l'épisode du schisme des forums : le fofo Espritroue a été créé pour se démarquer du forum d'origine qui a été repris/financé par Urban, distributeur. Là, c'est surtout un problème philosophique de besoin d'indépendance vis à vis de tout contexte commercial. A priori les intervenants sur le forum Urban360 gardent une bonne liberté de parole, il faut s'en féliciter. Qu'on s'échange quelques vannes courtoises inter-forums, OK, mais une guerre serait complètement absurde... Enfin, l'équipe Urban360 semble avoir un bon dynamisme commercial en faisant appel à de multiples sources d'approvisionnement, ce qui ne doit effectivement pas "faire plaisir" aux canaux officiels. C'est la conséquence du libéralisme : les distributeurs se "tirent la bourre" et trop d'entente commerciale est illégale. Les clients n'ont pas (trop) à s'en mêler, il faut juste avoir des garanties claires concernant le sav sous/hors période de garantie, et fourniture de pièce détachées. J'ai une pensée émue pour les vendeurs en boutique qui doivent convaincre les clients que si, si, on arrive à tenir debout sur le truc... Une remarque perso : messieurs les importateurs/distributeurs, il est de votre intérêt d'arriver à mettre en place un réseau cohérent, il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord. J'observe que de plus en plus d'acheteurs se fournissent directement en Chine... J'attire aussi votre attention sur les pièces détachées, trop souvent négligées.

En tout cas, WhelLog tourne correctement sur la montre DM98 , bien sûr les info sont minuscules, mais elles sont lisibles : Edit : j'ai essayé de rouler 1/4 d'heure, le bluetooth reste stable, aucune coupure dans toutes les positions, il faut s'éloigner de 5m pour perdre la liaison. Par défaut, l'écran s'éteint au bout de 1 mn, on le réactive avec le poussoir. La vitesse est très lisible en roulant (temps couvert, pas beaucoup de soleil), le reste demande beaucoup d'attention. Si on presse 2 fois le poussoir, on revient à la fonction montre, j'ai l'impression que WheelLog continue à travailler en tâche de fond (je n'en suis pas sûr), en tout cas on récupère une distance parcourue cohérente.En 1/4 d'heure, j'ai consommé 10% de batterie (écran toujours allumé avec uniquement le bt, pas de carte sim). Il est peut-être possible de dépasser 3 heures d'autonomie, à vérifier. En résumé, tel quel, la police d'affichage est trop petite mais surtout les 4 boutons en haut à droite sont vraiment pénibles à actionner. Le système fonctionne, mais pour cet écran 2 pouces, une retouche de l'ihm s'impose. Je préconiserais même un fond noir pour améliorer le contraste.

Je suis souvent long à me décider, et, à force de voir l’enthousiasme de @Hansolo et quelques autres, je viens de tester WheelLog (récupéré sur le site anglais) en connectant ma tablette Wiko à ma KS16 : c'est bluffant, connexion immédiate, ergonomie irréprochable, récupération des fichiers sous Excel (il faut convertir les csv, c'est classique), ce soft est une merveille. J'ai joué simplement deux minutes chez moi, et c'est suffisant pour voir que l'essentiel des données est fonctionnel, y compris un sympathique grapheur en temps réel. Piooouuuu, c'est du beau boulot, et si les développeurs apprécient les € , je veux bien participer à un sponsoring... Edit : WheelLog fonctionne aussi sur une montre Android DM98 : (gros doigts boudinés s'abstenir) Edit2 : je confirme une stabilité parfaite du bt sur long trajet. Ce type d'écran est illisible au soleil...

Tu as raison @Kokorun , j'avais enterré le tambour un peu vite : 40% des voitures neuves produites dans le monde ont des tambours à l'arrière.

Tu habites un coin bizarre : une glissière de sécurité en travers de la piste cyclable. C'est original Et bravo pour cet apprentissage rapide...

Tu confonds la commande de freinage (à tige, câble, hydraulique...) et le mode de freinage qui est toujours mécanique sur les autos (disques + plaquettes). Les tambours sont démodés. Les ralentisseurs électriques (telma) équipent les poids lourds, ils sont inefficaces à vitesse faible et ne dispensent donc pas d'un freinage conventionnel. Comme les roues, certaines voitures électriques ou hybrides récupèrent l'énergie de décélération plutôt que de l'évacuer sous forme de chaleur. Même mon vélo KTM fait ça. Mais là encore, cela ne dispense pas d'un freinage mécanique. Les engins gyro-stabilisés sont une exception, il faut l'admettre.

Oulaaa, une impardonnable erreur de newbie ! Il y en a un qui s'est fait souffler dans les bronches par madame... Je pense qu'il ne faut pas chercher à tirer la moindre conclusion sur cette coupure haute à vide. C'est une coupure de sécurité, d'une valeur relativement arbitraire, il faut simplement qu'elle soit nettement supérieure à la vitesse maxi de la roue en charge. De toute façon, la gestion numérique de l'électronique a ses propres limites, l'échantillonnage fait ce qu'il peut... @jbwheel , je tiens a te féliciter pour ton achat, qui fera peut-être tache d'huile... Attention quand même, ce n'est pas une roue taillée pour la vitesse, mais pour la maniabilité. Toi et @Stanor , ne vous faites pas mal, tout le monde vous regarde...

Je me trompe peut-être mais cela me semble plutôt ambitieux. Une carte mère ne se coupe pas, elle est toujours alimentée et le poussoir ON/OFF principal est un simple bit testable qui autorise la commande moteur. Le poussoir de poignée qui coupe certaines roue est lui aussi un bit testable, il faut donc qu'un port d'entrée du µcontrôleur soit disponible et que le firmware en fasse l'acquisition, et qu'il n'effectue cette coupure temporaire que dans le cas où la vitesse est inférieure à 3 ou 4 km/h. C'est compliqué. Bien sûr, on peut se contenter de dupliquer le bouton ON/OFF principal en en mettant un second sur la poignée, probablement en // . Ça devrait marcher, mais là, le off global ne s'obtient généralement qu'au bout de 1 seconde d'immobilisation.. l'intérêt m'échappe, surtout qu'une roue arrêtée se mettra en route quand on la portera... Il est indispensable de gérer différemment le off global et le off temporaire.

Un peu de pub pour un revendeur que j'apprécie (Freemoos), à propos des speedbikes : https://www.freemoos.com/velo-speedbike.html Donc les speedbikes sont bien en catégorie cyclomoteurs électriques (45 km/h), et le revendeur s'occupe des problèmes d'immatriculation. J'imagine que pour un particulier bricoleur, il faut passer par les Mines avant homologation... Une remarque : il faut une fourche avant solide avec un frein très sérieux, disque conseillé.

Je déconseille de mettre la batterie sur le porte bagage : cela rend le vélo instable. J'ai eu un beau KTM comme ça, revendu depuis, eh bien, il ne fallait pas lâcher le guidon... Il faut baisser le centre de gravité et recentrer les masses : soit batterie verticale entre le tube de selle et la roue arrière (cadre allongé), ou bien une batterie triangulaire dans le cadre ce qui me semble la meilleure solution. Un gros moteur dans la roue arrière est le plus simple à mettre en oeuvre, en soignant la connectique (étanche) et la fixation (blocage de l'axe). Dans les vélos électriques 45 km/h du commerce, les batteries sont souvent à l'intérieur de la partie en biais du cadre, surdimensionnée. Pour les non-bricoleurs, les choix possibles sont très riches, ces engins sont grosso modo soumis.à la même législation que les cyclomoteurs.