Techos78

Perfect, @KS69 , this picture is sufficient, as you said, that is a very small misconcept, the solution is easy to apply...

Faut pas en demander trop au bluetooth : portée 10 m maxi. Quand on a les burnes juste au dessus, ça évite d'engendrer des monstres...

I suppose your externals covers are open, with a hole on the top, because the top battery pack is wider than the shell of the wheel. There is a problem, because it seems to be impossible to buy directly the good hood, for 840Wh, or for 1680Wh (in the good colour...). That's a pity, it's necessary to use a jigsaw for drilling and cut the plastic. Can you measure this hole for the 1680 Wh configuration ? If you can't, it's not important, unnecessary to unstick one pad ! ! ! Thanks a lot. Edit : I just saw a detail on your mother board : there are two fuses on it. Very curious, because the little node circuit that gather the wires from the 3 batteries has also 3 on it. A lot of fuses, really ! I hope they are not too sensitive !

Vu, merci @Mingyar . D'ailleurs, je ne suis pas hyper convaincu par la qualité des pas de vis de ces connecteurs "aviation". Quand je recharge, je ne visse pas, seuls le connecteur sur le CD2 est vissé.

Ooooh, @EWheelMotion , you are a great artist , what you do is absolutely amazing , of course we have been watching all these performances for a long time. Welcome to Paris, in the rain ? ? ?

Sous la pluie, on peut mettre un sac plastique sur la roue... enfin, surtout si on a une ks16 (coque enveloppante) plutôt qu'une roue à poil (MS2, GT16...). <HS> A propos, @minch , ta ks18, tu l'as jetée dans la Seine ? </HS>

C'est un peu hors sujet, j'ai un besoin très modeste : Je suis tenté d'essayer de développer une appli android pour afficher sur une montre autonome uniquement 4 infos : -- vitesse -- tension -- température -- distance si possible avec cumul et raz manuelle. Vu l'autonomie misérable des montres actuelles (900mAh), il ne faut pas de carte sim, et invalider wi-fi, et gps. Vu la luminosité misérable, il faut juste des gros chiffres blancs sur fond noir, sans aucune fantaisie graphique. J'ai commencé à me former (doucement) à Java, qui ressemble heureusement à C (++) que je connais un peu. J'ai commandé (Aliexpress) une sonde usb pour sniffer le bluetooth (avec le soft), je l'attends... Je n'ai pas encore installé le jdk et divers outils, mais j'ai mis en route un bon pc Win10-64bits pour tout ça. Bien sûr, je vais m'inspirer de l'extraordinaire WheelLog, surtout pour essayer de piquer le handler ble qui n'est pas documenté. Pour l'ihm, ça devrait le faire.... peut-être Bon sang, 4 nombres sur l'écran, si j'y arrive pas, je vais m'inscrire dans un ehpad... Bon, je vais d'abord mûrir tout ça dans mon coin, dans un premier temps pour voir où ça mène, car je n'ai pas trop idée de la complexité du truc. Ensuite, éventuellement, j'ouvrirai la boîte à questions...

Si j'ai bien compris (mais l'Alzheimer me gagne...) il y a les ks18s asiatique et les ks18s internationales, respectivement marquées "KS Wheel Sports" et "KINGSONG sports" : (Celle de gauche est décorée par @Philippe ) Selon notre importateur, qui siège quelque part dans la France profonde (Beauvais, il me semble), la différence est que les batteries de la version internationale sont vérifiées et/ou garanties, ce qui ne serait pas forcément le cas de la version asiatique. Des commentaires ? Pour les chinoises, des entourloupes du côté de l'application KS ? Un débridage standard ?

OK, merci @Ludow . Prétendre que la ks18 résiste à une petite pluie, alors que l'usb est ouvert, éventuellement face à la route (roue réversible), c'est un peu gonflé. Bref. J'imagine qu'un truc comme ça doit suffire : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/530703/Cache-Richco-CP-USB-A-USB-A-Silicone-caoutchouc-noir-1-pcs

Une petite question aux heureux possesseurs de KS18 récentes : avez-vous eu le petit bouchon de caoutchouc pour boucher le port usb ? Il était fourni sur certaines anciennes, mais cela ne semble plus le cas... A noter aussi, le lien en caoutchouc qui maintient le bouchon du port de charge s'est rompu sur la mienne. Bon, dans le pire cas, on peut acheter un bouchon métallique, il n'y a pas de risque de court-circuit chez KS.

Oui @guybiz , tu as raison de t'insurger à propos de la fragilité du châssis. Que ce soit GW ou KS, la fixation axe moteur---support pédale est beaucoup beaucoup trop fragile, sans parler de l'axe ou des pédales. Cependant, tout système mécanique a ses limites. Si on descend un escalier avec un vélo routier, on peut plier la fourche ( mes gamins m'ont fait ça plusieurs fois...). J'ai cassé un cintre de vtt en sautant 40 cm (ouille, bobo), pourtant une bonne marque. Il faut admettre que les sauts nécessitent un sacré feeling, et arriver à amortir l'impact n'est pas donné à tout le monde. Si on est trop raide, les efforts sont énormes et ça casse. En cas de doute s'abstenir, ou bien... subir les conséquences. Il est assez logique que les vendeurs "interdisent" les descentes de trottoir, qui nécessitent des précautions. Je n'essaye pas de cirer leurs pompes, mais là encore eroue a raison en évoquant la souplesse nécessaire. Peut-être qu'un jour les "poids lourds" pourront descendre les trottoirs jambes raides, pour l'instant ce n'est pas le cas.

Ce qui t'est arrivé est navrant, je vais ré-expliquer un peu, pas pour toi bien sûr (c'est trop tard...) mais pour d'autres wheelers qui n'ont pas bien compris les notions de fonctionnement d'une roue. Dans ce que j'ai dit, l'expression importante est "verticale apparente". La conséquence est que dans un véhicule, il est illusoire d'imaginer que la roue va rester verticale quand on l'allume. C'est une erreur. La roue est un engin pendulaire qui s'incline pour compenser, selon son orientation, les accélérations avant-arrière-gauche-droite du véhicule porteur. Et si elle ne peut pas s'incliner, elle a de grandes "chances" de griller. La roue n'a pas connaissance de la verticale vraie (il lui faudrait une centrale inertielle), son accéléromètre lui donne la verticale apparente, de la même façon que l'oreille interne du passager d'un avion ou du train Pendolino italien. Et pour ceux qui se mélangent dans ces notions "verticale vraie", "verticale apparente", il suffit de respecter la consigne suivante : >> Ne jamais bloquer sa roue allumée contre un obstacle. (je parle bien sûr du sens avant-arrière (tangage). Si on appuie la roue contre un mur sur le côté (roulis), pas de problème, je le fais assez souvent avec la ks18 qui reste bien stable comme ça.)

Idem, à 30 pas de souci, sur un bon terrain horizontal. et une batterie à 60 V minimum. (90 kg). Mais il est prudent de réduire dans les côtes et sur terrain médiocre. Avec batterie faible, la roue applique des restrictions, ce qui est frustrant mais nécessaire. A mon avis, il faut garder un pilotage souple (jamais brusque) et éviter les chocs violents (nids de poule...) qui peuvent perturber les capteurs et déstabiliser le pilote... Je n'ai jamais eu de µcoupure ou de glissement d'un pôle moteur, mais je ne suis quand même pas super content de l'oscillation amortie suite, par exemple à une descente de trottoir. La réponse aux échelons de l'asservissement ressemble à la courbe la plus haute et pointue, mais ça ne me gène pas vraiment. Bien sûr, ma propre raideur corporelle intervient dans le phénomène.

Oui, @psychoplack a raison, et l'objet qui a bloqué la roue (la coque plutôt), c'était les sièges eux-même. On a parfaitement le droit de laisser la roue allumée, (dans un métro par exemple) à la condition impérative que la roue ait suffisamment de liberté pour asservir son assiette. Ainsi, elle peut rester calée sur la verticale apparente lors des virages et/ou accélérations suivant sa position dans le véhicule. C'est très simple, ra roue cherche à rester debout, comme le ferait n'importe qui, sans s'appuyer sur quoi que ce soit, grâce à son accéléromètre interne. S'il y a un obstacle (un mur...), la carte envoie tout le couple possible = le courant devient monstrueux et ça crame. Dans le meilleur cas, le pneu peut patiner, faire une virgule de caoutchouc brûlé, et si on a de la chance la roue s'arrête suite au sur-régime. Sur ce coup là, Eroue est dans son droit, c'est un défaut d'utilisation, il ne faut jamais coincer une roue allumée, c'est considérablement plus méchant qu'un simple pendule, à vide ou en charge. Désolé. Et c'est particulièrement piégeux dans un véhicule, j'ai assisté à l'inclinaison de la roue allumée dans le métro, à chaque virage...

L'intérêt m'échappe, sauf d'avoir les pied à une altitude pas croyable, en ne roulant que par temps secs.

Il faut se méfier du sectarisme et des avis tranchés. On peut apprécier une marque, sans perdre son objectivité. Tout le monde ici a bien compris que les roues parfaites n'existent pas, que nous chevauchons des engins innovants, des quasi prototypes, souvent développés avec les moyens du bord. Chaque marque et chaque modèle a ses faiblesses, dont les conséquences sont plus ou moins désagréables. Mais il reste bien difficile de hiérarchiser les défauts, une pédale KS ou un axe GW qui casse ont des résultats sensiblement similaires. @MrP-MrF , on ne peut pas nier que les constructeurs font des efforts d'amélioration permanents. Tu dis par exemple, à propos du manque de fiabilité des batteries KS des ks16b : Il est possible que tu ne veuilles pas trop rentrer dans les détails, mais on peut facilement constater que les 2 packs des 16S et les 3 packs des 18S sont désormais connectées en parallèle, et que des fils de gestion ont été ajoutés, ce qui veut dire que les bms sont différents. Cela signifie simplement que la configuration d'origine n'était pas terrible et méritait une amélioration. Je me sens visé quand tu dis que cela a "fait beaucoup d'écho". C'est vrai, j'en ai parlé dans environ 3 topics, dans le but de prévenir la communauté qu'il est inutile de faire des équilibrages, vu que les packs ne supportent cette fonction. Tu remarqueras que je n'ai pas créé de sujet dédié, je n'ai pas gueulé au scandale, je n'ai pas exigé de sav gratuit etc... Ça ne me fait pas plaisir de perdre ainsi un pack de 300€ après 1 an et demi de gestion soignée. Mais je l'accepte, même si je considère que la cause essentielle est une erreur de conception. Ce qui est important, c'est que KS a visiblement rectifié le tir, et d'ailleurs je ne leur ai pas retiré ma préférence, La KS18S-1680 reste mon top choice , seul son prix excessif me fait hésiter.

Désolant. Je te souhaite une fin heureuse pour cette galère. Tu es clairement de bonne foi et ton fournisseur pourra en tenir compte... Bon courage.

Une roue qui se secoue fait penser à un capteur défaillant (gyro sur la cm, sonde Hall moteur) ou à un problème de câblage. Ça peut se terminer par un bruit sec suivi d'une immobilité totale : fusible cramé. La cause peut être une chute, un coup dans un mur, un défaut de jeunesse. En principe, cela n'a pas d'influence sur la recharge de la batterie. C'est donc une seconde panne, éventuellement liée à la première, c'est très bizarre. Ou alors il faut imaginer une décharge relativement lente de la batterie, parce qu'une décharge rapide transformerait la roue en barbecue... La batterie était pleine (voyant vert), puis ensuite, que se passe-t-il ? Chargeur HS, BMS grillé, fils fondus... La poignée chaude est bizarre, il me semble qu'il n'y a que la barre de leds dedans, qui chauffe peut-être un petit peu. @Stanor , t'en pense quoi ?

Juste une info, à propos du CD2. Ma ks16b est tombée en panne, le premier pack 420 Wh avait une paire de cellules à 0 et les autres à 4,2V, autrement dit je ne pouvais charger que 4,2x15=63V, et bien sûr le second pack aussi puisqu'ils sont branchés en cascade. Ce qui est intéressant c'est la manière dont je m'en suis aperçu (j'aurais pu tomber en rade en rase campagne, ouf, c'est pas comme ça). Je charge via le CD2 (limite 1A), et quand c'est fini, le CD2 dit OFF , ce qui est particulièrement pertinent, je pense que tout le monde sera d'accord. Sauf que pendant 2 ou 3 recharges successives, il me disait 0 Ampère ( 67,4V ). " J'hallucine, c'est trop zarbi ", dis-je en me frappant le front. Pffff, j'ai fini par aller chercher ma tablette Wiko (oui, je sais, ça fait pas geek), bingo, tension interne 63V. >>> Moralité : si à la fin de la charge le CD2 vous dit 0 A au lieu de vous dire OFF, c'est que c'est la batterie qui a coupé, et pas le CD2. Il ne reste plus qu'à aller chercher des kleenex pour pleurer.

La réponse est oui, mais à un pouillème près. Et c'est ce pouillème qui me fait peur, à cause d'un risque d'effet cumulatif. Je m'explique. Certains vont jusqu'à dire ( @RolluS il me semble) que l'équilibrage ne sert à rien, en se basant sur des tests courts (une quinzaine de charges/décharges). J'admets que les cellules ont tendances à s'auto-équilibrer, par un phénomène étonnant que je ne m'explique pas. Mais les bms "corrects" comportent les 5 fonctions suivantes : 1-- un système pour empêcher le courant de remonter vers le port de charge (en général, une diode anti-retour schottky = bas seuil) 2-- détection ultime haute, (un peu au dessus de 4,2V), une cellule qui atteint cette alarme coupe la charge. 3-- régulation bypass (équilibrage), (un peu en dessous de 4,2V), dérive le courant de charge final (moins de 50mA) dans une résistance, pour chaque cellule, comme le ferait une diode zener de précision. 4-- détection ultime basse, (autour de 2,6V), une cellule qui atteint cette alarme coupe le courant de sortie, ce qui n'est pas vrai pour nos roues (voir item suivant). Dans les meilleurs cas, un fil auxiliaire fait remonter l'information vers la carte mère qui peut se mettre en alarme sonore... 5-- limitation de courant de sortie qui coupe au delà d'un seuil. Ce dispositif (en général, une rangée de mosfets) est inhibée, la santé du pilote passe avant la santé de la batterie, donc il n'y en a pas ou c'est court-circuité. Mais on retrouve un fusible sur ou avant la carte mère, non pas pour la protéger, mais pour éviter l'incendie de la roue en cas de court-circuit sur la carte. Les valeurs varient un peu d'un bms à l'autre, mais on retrouve généralement ceci : On peut remarquer que les seuils extrêmes ont de l'hystérésis, l'équilibrage (balancing) n'en a pas. L'équilibrage est préconisé dans toutes les études universitaires ou constructeurs que j'ai lu, et la quasi totalité des cartes bms en sont pourvues. C'est pour cela que je me permet de dire que les packs Kingsong sont médiocres, tant qu'ils n'auront pas justifié très sérieusement leurs choix techniques. En clair, il ne faut pas hésiter (sur un pack correct), à laisser brancher une heure ou deux après le passage au vert (~200mA), afin de donner une chance à une cellule un peu faible de rattraper les autres... Remarque : une carte bms au détail coûte ~15€ , ne pas monter les composants d'équilibrage doit faire économiser environ 1 €.

Ah, les quais de Seine avec leurs sympathiques pavés, tellement appréciés par mes vertèbres, on ne s'en lasse pas...

Eh bien je ne peux donner aucun conseil, parce que je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire et ce qu'on lit sur le sujet comporte de nombreuses contradictions. Je pense quand même qu'il ne faut pas comparer une roue et un téléphone, le contexte est très différent : -- un téléphone comporte 1 cellule qu'on charge puis qui se décharge de manière monotone (au sens mathématique du terme, càd sans extremum ou point de rebroussement) -- une roue comporte un ou plusieurs packs avec 15, 16, 20 groupes de cellules, et le fonctionnement implique de nombreuses charges et décharges d'intensité très variable, les pentes descendantes ou les ralentissements correspondent à des charges courtes qui se chiffrent en dizaines d'Ampères. En roue, la notion de cycle complet disparaît car rouler avec une batterie faible est dangereux et les restrictions sont insupportables. Je peux parler de mon expérience sur KS16B-840Wh, munie de 2 packs 420 Wh 16s2p en cascade. Un an et demi d'utilisation, une moyenne de 4 ou 5 recharges par semaine avec CD2 réglé à 1 A, une recharge complète (équilibrage) tous les 2 mois, en descendant rarement en dessous de 4 diodes sur 9. Récemment, panne du pack de tête (relié au port de charge) : une cellule est à 0V, les 15 autres à 4,2V c'est à dire que la charge s'arrête à 63V au lieu de 67,2V. Après analyse, le bms ne comporte pas de système d'équilibrage (composants non montés), les cellules viennent du même fournisseur mais ne font pas partie du même lot. Les packs n'ont pas de fil auxiliaire pour prévenir la carte mère de l'anomalie, en résumé les batteries Kingsong sont vraiment médiocres. Notons cependant que dans les roues S, la configuration en cascade a été abandonnée au profit d'un câblage en parallèle. Les cellules sont de bonne qualité (les 3500mAh sont OK), c'est l'usage qui en est fait qui est critiquable.

J'ai testé cette montre DM98 juste pour voir (je n'ai pas monté de carte sim). La bonne nouvelle, c'est que android , la liaison bluetooth et WhelLog fonctionnent bien. Bon, en roulant on ne voit que la vitesse, il faut s'arrêter pour lire les autres données qui sont très petites sur l'écran 2 pouces. Et il faut s'arrêter à l'ombre, parce qu'au soleil, on ne voit pas grand chose. Ce type d'écran ne convient pas franchement, un oled serait meilleur, un paper white encore meilleur. Si on se passe du tracking gps, la batterie 900 mAh est presque suffisante... si on évite de trop se servir de l'écran. Cette montre est donc un gadget qui marche, mais ce n'est pas LA solution ultime, je ne la conseille donc pas, essentiellement à cause du manque de visibilité au soleil. Pour quelqu'un qui a toujours un gsm en poche, la meilleure solution actuelle est probablement de lancer WhelLog dessus, afin de piloter une smartwatch en utilisant une police d'une taille raisonnable. Mais ce n'est pas mon but, je n'ai pas investigué de ce côté, je n'en sais pas plus. Il y a un topic nommé montre connectée...

N'hésitez pas à utiliser des fusibles réarmables polyswitch qui fonctionnent bien pour se protéger contre les courts-circuits. Le porte-fusible est inutile puisqu'il n'est pas nécessaire de le changer...

Une petite remarque : à l'usage, le bargraph circulaire de vitesse est joli, mais... il ne sert à rien car il n'est pas gradué. La seule info valide, c'est quand je le mets en butée, à 30 km/h. Il doit être possible de mettre des graduations... bien sûr il serait aussi sympa d'avoir des marqueurs correspondant aux bips et tb, mais je crois que ces infos ne remontent pas toujours suivant les roues... Par contre, la vitesse sur 2 digits me va bien, avoir une décimale (quand V>9.9) serait inutile, surtout si elle est instable.