Techos78

Euh, inutile d'être pointilleux sur l'ordre de branchement d'une v11, on fait comme ça arrange, il n'y a pas de souci.

On peut remarquer le triangle arrière démontable pour passer la courroie à travers. Parce que les courroies aboutables existent, mais elles ne sont pas hyper fiables. Le cadre présente l'avantage de pouvoir enfiler les batteries (par le haut ou le bas) sans souci d'étanchéité, par exemple par rapport à mon vélo :

+1, aucun souci, bref.. Pour perturber un peu plus @V. D. (je suis un salaud ), à propos du diamètre extérieur pifométré. Il y a une quelquefois une habitude ( pas idiote ) d'annoncer 1 pouce de plus pour les roues de 3 pouces de large. Par exemple, les specs officielles de Begode A2 est 3.0 - 10 ( 15 inch) , de même on peut trouver des 3.0 - 12 (17") , 3.0 - 14 (19")... Mais les catégories de roues restent 10 , 14 , 16 , 18 , 20 , 24.

Oui, merci pour ta leçon, j'avais déjà rectifié avant ton message. A mon tour : ce ne sont pas des acronymes mais des sigles.

tubeless ou tube type = sans ou avec chambre.

Il y a quand même une évolution : on ne trouve plus de pneus mal ajustés, qui nécessitaient un centrage manuel comme sur les vieilles Gotway. Les pneus actuels sont relativement serrés, qu'ils soient TL ou TT, ce qui incite à un usage excessif de liquide vaisselle (je suis contre), qui peut provoquer des déjantages...

Tu as raison, ce n'est pas clair... et j'ai probablement eu tord de jeter l’opprobre sur le terme "vélo". Si je regarde les pneus Kenda (j'en ai usé 3 en 20000km), on trouve la désignation "vélo électrique"... mais quelquefois la traduction est approximative : Sauf si on a une référence fiable, ou si on habite au fin fond de la cambrousse, le mieux est d'acheter en boutique, comme cela a été évoqué plus haut. Edit : rectification, ce ne sont pas les pneus ci-dessus que j'ai utilisé, mais ça, très différent, ici en 16" :

Oui. Tu donnes en exemple une brochette de pneus pour vélo, eh bien la réponse est claire : un pneu vélo n'est JAMAIS compatible pour une roue électrique, à cause du manque de robustesse, malgré une éventuelle ressemblance dimensionnelle. Le piège classique : 16" scooter c'est à peu près le diamètre extérieur du pneu alors que c'est le diamètre de la jante pour un vélo.. Il faut donc chercher dans la catégorie pneus pour scooters et engins électriques, en se basant sur le diamètre de la jante. Par exemple, les roues 18", 19" et même 20" ont une jante de 14". Ta roue a une jante de 12". Ensuite, le choix de la largeur doit tenir compte de la largeur du passage de roue, sachant que la largeur de jante pince +/- le pneu, ce qui agit sur le profil et un peu sur le diamètre extérieur. Ce n'est pas glorieux, on est presque obligés de choisir un pneu comme une paire de godasse : c'est OK... ou pas. Il faut donc consulter les revendeurs et les membres des forums, sachant que chaque type de pneu influe sur le comportement de la roue, et que chaque pilote a sa propre sensibilité... Mais en gros ce sont surtout les grosses roues à pneus larges qui peuvent poser problème, il y a moins de (mauvaise) surprise avec les pneus étroits (i.e. inférieurs à 3").

Oui, les caractéristiques électriques sont bidonnées, cependant ce vélo très peu cher n'est pas ridicule, même s'il est assez léger en autonomie. (on peut changer facilement la limite, je l'ai mise à 31, ce qui est tenable sur plat sans vent) Mais il y a matière à être TRÈS en colère : depuis 3 ans, sur leur site, il y a ça : La batterie reste indisponible, donc quand elle est morte on peut jeter le vélo. Je pense que non seulement c'est honteux, mais carrément illégal... J'avais acheté chez Alltricks, eh bien ... ils s'en lavent les mains, et préfèrent se consacrer aux vélos deux ou quatre fois plus chers. Ceci dit, j'ai vu la batterie ouverte, un bon bricoleur peut changer les cellules... à condition de rester en 12S.

Merci @Agnes33 , en résumé pour vitaminer une draisienne/vélo, les 2 solutions proposées ici sont : -- changer la batterie pour augmenter la tension, 36V (10S) --> 44V (12S) . en choisissant une meilleur capacité pour gonfler l'autonomie. -- changer le contrôleur pour augmenter le courant 15A --> 20A (voir la limite batterie), et reprogrammer la limitation de vitesse. C'est clair, et effectivement ça marche. Attention, ce n'est pas aussi fastoche qu'il n'y paraît. Le choix de la batterie n'est pas évident, il y a énormément de fakes, que l'on reconnait souvent parce qu'ils ne sont pas chers. 10,35 Ah avec du 3P, cela veut dire des cellules 3450mAh, c'est cohérent pour des Samsung authentiques, mais les 521 Wh annoncés sont bizarres car cela devrait plutôt être 44,4V * 10,35Ah = 459 Wh , les 521 Wh sont clairement bidons. Mais c'est surtout le changement de contrôleur qui est ardu. Il faut qu'il puisse gérer l'instrumentation (display + éclairage), accepter la gâchette/poignée tournante, tout en respectant les caractéristiques du moteur (nombre de pôles, diamètre de roue...etc). Un débutant en bricolage ne pourra pas s'en sortir... Pour un vélo comme la vidéo, il faut aussi choper le signal PAS, définir le mode de démarrage (poussette...) etc. A la limite, si tu peux donner des infos, cela sera probablement utile... pour une utilisation en domaine privé, bien sûr . C'est étonnant, à ce jour, il n'y a aucun commentaire sur youtube. Dommage.

La cosmologie officielle (modèle lambda cdm) place de la matière noire un peu partout pour ajouter de la masse afin d'expliquer les trucs inexplicables. @Cormo : tu es sûr de ne pas avoir de matière noire dans les poches ? .

En v11 je me suis mangé une épine de vieille ronce bien sèche, lors d'un hors piste un peu trop bucolique. Dégonflage nocturne lent, et comme j'étais loin de chez moi, j'ai traité ça à la bombe pour auto ... Attention, ne pas mettre toute la bombe, la pression est énorme.

Oui, la nuance est importante, des avions sont allés au tapis parce que le pilote a confondu l'altitude /mer (QNH) et l'altitude sol (QFE). C'est arrivé principalement en voltige, en entamant un looping au raz des pâquerettes...

Comme chacun sait (?), l'énergie potentielle de gravité est Ep=m.g.h avec l'énergie Ep en Joules, m la masse en kg, g l'accélération de pesanteur ~9,81m/s/s, h l'écart de hauteur en mètres. Donc, si pilote+roue=100kg, l'énergie nécessaire pour grimper 1300m est 100*9,81*1300 = 1 275 300 Joules Le Joule est une unité d'énergie équivalent à 1 Watt.seconde, on préfère le Watt.heure, donc : 1 275 300 / 3600 = 354,25 Wh. En tenant compte des différents rendements, il faut environ 400 Wh disponibles pour grimper. Bien sûr, c'est une énergie supplémentaire à celle qu'il faut pour rouler sur la distance nécessaire.

Voir le sujet ici : Michelin n'est pas tout seul : Roues futuristes :

Ou bien à côté ?. En général, il y a un crochet sous la poignée du caddie, probablement suffisant pour une petite roue, avec une dragonne sur la poignée.

Raisonnablement, je pense qu'une petite remorque est pratique et fiable.

J'avoue qu'une Mten4 me ferait bien plaisir... Outre la taille de la voiture, c'est le nombre de passagers qui importe. A 3, la roue +/- à plat au sol va bien. A 4 ou 5 : impossible. Comme @Minch, j'ai pratiqué le porte vélo à cornes (v11 sur Scenic) , en ficelant correctement l'engin et en sécurisant par sangles accrochées à une barre de toit. Oui, euh, il faut être musclé pour ouvrir le coffre... et il faut un étai de maçon pour le tenir ouvert... J'ai utilisé une fois un porte vélo 3 places sur attelage, avec 2 vélos électriques + 1 roue, sécurisé par 2 sangles sur une barre de toit, les sangles en V pour contrer les mouvements verticaux et latéraux. C'est scabreux et généralement hors specs de charge, et, honnêtement, une sphère ce n'est pas ce qu'il y a de mieux pour fixer quoi que ce soit. (les sangles touchent, il faut protéger la caisse, il faut les décrocher pour ouvrir le coffre). A ce jour, sauf quand on est 2 ou 3, je renonce à la roue en vacances. J'avoue avoir songé à installer mes petits enfant sur la galerie... J'avoue qu'une Mten4 me ferait bien plaisir... (je l'ai déjà dit ?... ah bon...)

Rapide et efficace, que dire, c'est la classe... Have a good weekend...

Salut @0rsa , Certains topics ne gèrent pas le retour auto à la ligne, et ils affichent l'ascenseur horizontal. Je pense que ce sont les plus récents, probablement suite à la dernière MàJ. Exemple : https://www.espritroue.fr/topic/22275-pompe-suspension-v11/#comment-377134 C'est un peu ch..euh, chagrinant . Cordialement. Edit : eh bien, je constate que mon nouveau sujet est OK... donc le problème n'est pas celui auquel je pensais... Je suis sur PC, Windows, Chrome.

En effet, sur la pompe v11 ce n'est pas un système à levier mais à piston qui permet de fermer la valve avant de dévisser (après avoir évacué l'air sous pression du tuyau). Embout en position détendue donc valve fermée. C'est moins pratique qu'un levier, mais bah, ça fait le job. Je ne suis pas sûr que ce soit les valves qui fuient le plus (il faut juste les maintenir propres). Je m'inquiète davantage pour les joints coulissants internes : -- celui entre les 2 chambres, la chambre positive "se vide" dans la chambre négative -- le joint de tige de la chambre négative, qui "se vide" à l'extérieur. L'utilisation du terme "rebond" est pratique, même si on l'applique surtout au réglage d'amortissement (inexistant sur v11...) Chaque chambre a une courbe d'effort exponentielle : quand on /2 le volume, on x2 l'effort. Quand la chambre + se détend elle devient de + et + molle, la chambre - se compresse et devient de + en + dure. Les chambres agissent comme des butées élastiques en opposition, et selon le ratio des pressions on linéarise partiellement l'ensemble. Le rapport de pression définit la raideur globale, (comme un preload de ressort) , on peut exprimer en mm/kg, ou bien en Newton/mètre, ou LBs/in chez les rosbifs (le /in est presque toujours implicite). Il faut trouver un compromis de pressions pour fixer la raideur et le sag, ce qui n'est pas de la tarte...

Tu as raison, @Tempus , le gros connecteur 3 pins était déjà là il y a 4 ans : Du coup, les versions avec 2 connecteurs séparés (comme les ks 16B et C) doivent être rares.

Tiens, bizarre, en jardinant chez Aliexpress, j'ai vu le "nouveau" bms de la 16s : Donc : -- il n'y a plus la paire de diodes schottky d'anti-retour (jaune) -- ce n'est plus le connecteur de charge (2 broches) + connecteur de sortie (2 broches), mais un connecteur 3 points pour charge et utilisation, avec un mini connecteur (rouge) connecté sur la Gate des mosfets qui bloque la charge quand une cellule atteint la valeur extrême 4,28V±0,05V, ce fil permet à la carte mère de savoir si le bms passe en alarme lorsque l'on est en régénération (charge par la sortie). L'ancien système était plus simple, a peu près comme ceci :

Les fournisseurs de roues ne s'occupent pas de la quincaillerie, ce n'est pas un souci pour les vis "métal", qui sont toujours métriques ISO, dont il faut mesurer le diamètre (M3, M4, M5, M6...) et la longueur (totale pour les vis à têtes fraisées et hors tête pour les autres). On trouve tout ça en magasin de bricolage, on peut choisir des vis inox. Si on veut garder des vis cruciformes, il y a problème car on trouve essentiellement des empreintes pozidriv dispo en Europe, alors que les chinois fournissent des vis Phillips (souvent ph2). C'est toujours embêtant de mixer les deux standards car ils ne sont pas totalement compatibles... Pour les "vis à bois", plantées dans le plastique, il faut choisir au mieux une vis qui corresponde, mais heureusement ce genre de chose tend à disparaître. Globalement, il est plus pratique et fiable de passer aux empreintes allen, lorsque la dimension de la tête s'y prête.

Salut @ange payrard , soit bienvenu(e) sur le forum, Ben non, désolé, je ne vais pas intervenir, car il s'agit là d'un domaine pour lequel une certaine base technique est indispensable... Et de plus, il existe plusieurs solutions qui ont chacune ses propres contraintes et inconvénients, le choix n'est pas évident.