Techos78

Ma ks18a est une seconde main, je l'ai achetée à @GyroKoo qui l'avait acheté chez Gyroroue Shop. Elle n'était pas chère et est restée en vente assez longtemps, il faut admettre que cette grosse ks18 n'a pas vraiment de succès (surtout avec une petite batterie), c'est à mon avis vraiment dommage parce qu'elle me plait beaucoup. Merci pour cette réponse précise qui je l'espère intéressera plein d'acheteurs. Oui, le blanc est salissant, mais le plastique étant blanc, les rayures restent discrètes. Bref. Je suis plus réservé sur cette notion de batterie "certifiée". Au bout de 1 an et demi, ma ks16b est tombé en panne : recharge impossible au delà de 63 Volts : sur le pack relié au port de charge, 15 paires de cellules sont à 4,2 Volts et la 16ième à 0. La grosse surprise est que les composants d'équilibrage ne sont pas montés sur le bms, seul la sécurité haute à 4,2 Volt permet l'arrêt de la charge. Sans le système d'équilibrage, il faudrait que les cellules fassent partie du même lot pour s'auto-équilibrer, eh bien, ce n'est pas le cas, il y a des LGDBMJ11865 0293J201A1 , 0293J201A2 , et 0290J171A1 et c'est précisément cette dernière cellule unique dans le lot qui est à 0 Volts. J'admets que l'assemblage du pack est bien réalisé, mais sans composants d'équilibrage et avec des cellules quelconques on risque d'être assez loin des 1000 recharges garanties.

Je vois. Donc @Kingsong Europe décide unilatéralement que les KS18S doivent être noir brillant et avoir 840 ou 1680 Wh de batterie. Et il verrouille toute possibilité de choisir autre chose. Ceux qui voulaient une blanche avec 680 ou 1360 Wh peuvent aller se rhabiller. J'adore ceux qui s'arrogent le droit de penser pour les autres.

A l'occasion, j'aimerais savoir pourquoi KWK abandonne la distribution des KS18S...

@Urban360 , en tant que client lambda (chez vos "concurrents"), j'apprécie votre courte intervention, et je pense effectivement qu'il serait malsain de maintenir une ambiance de guerre ouverte. Le passif avec mister Bourdeau est bizarre, j'ai cru comprendre qu'il a acquis beaucoup d'inimitié du temps où il était cher Solowheel lorsqu'il a essayer de "casser les pattes" des concurrents, ce qui était son job puisque Solowheel était l'inventeur de la roue électrique et en détenait les brevets. Mais Solowheel n'a pas pu lutter contre la déferlante chinoise, ils ont perdu, c'est regrettable pour eux mais c'est une bonne chose pour les clients. Ce conflit très violent est terminé... Puis il y a eu l'épisode du schisme des forums : le fofo Espritroue a été créé pour se démarquer du forum d'origine qui a été repris/financé par Urban, distributeur. Là, c'est surtout un problème philosophique de besoin d'indépendance vis à vis de tout contexte commercial. A priori les intervenants sur le forum Urban360 gardent une bonne liberté de parole, il faut s'en féliciter. Qu'on s'échange quelques vannes courtoises inter-forums, OK, mais une guerre serait complètement absurde... Enfin, l'équipe Urban360 semble avoir un bon dynamisme commercial en faisant appel à de multiples sources d'approvisionnement, ce qui ne doit effectivement pas "faire plaisir" aux canaux officiels. C'est la conséquence du libéralisme : les distributeurs se "tirent la bourre" et trop d'entente commerciale est illégale. Les clients n'ont pas (trop) à s'en mêler, il faut juste avoir des garanties claires concernant le sav sous/hors période de garantie, et fourniture de pièce détachées. J'ai une pensée émue pour les vendeurs en boutique qui doivent convaincre les clients que si, si, on arrive à tenir debout sur le truc... Une remarque perso : messieurs les importateurs/distributeurs, il est de votre intérêt d'arriver à mettre en place un réseau cohérent, il faut que vous arriviez à vous mettre d'accord. J'observe que de plus en plus d'acheteurs se fournissent directement en Chine... J'attire aussi votre attention sur les pièces détachées, trop souvent négligées.

En tout cas, WhelLog tourne correctement sur la montre DM98 , bien sûr les info sont minuscules, mais elles sont lisibles : Edit : j'ai essayé de rouler 1/4 d'heure, le bluetooth reste stable, aucune coupure dans toutes les positions, il faut s'éloigner de 5m pour perdre la liaison. Par défaut, l'écran s'éteint au bout de 1 mn, on le réactive avec le poussoir. La vitesse est très lisible en roulant (temps couvert, pas beaucoup de soleil), le reste demande beaucoup d'attention. Si on presse 2 fois le poussoir, on revient à la fonction montre, j'ai l'impression que WheelLog continue à travailler en tâche de fond (je n'en suis pas sûr), en tout cas on récupère une distance parcourue cohérente.En 1/4 d'heure, j'ai consommé 10% de batterie (écran toujours allumé avec uniquement le bt, pas de carte sim). Il est peut-être possible de dépasser 3 heures d'autonomie, à vérifier. En résumé, tel quel, la police d'affichage est trop petite mais surtout les 4 boutons en haut à droite sont vraiment pénibles à actionner. Le système fonctionne, mais pour cet écran 2 pouces, une retouche de l'ihm s'impose. Je préconiserais même un fond noir pour améliorer le contraste.

Je suis souvent long à me décider, et, à force de voir l’enthousiasme de @Hansolo et quelques autres, je viens de tester WheelLog (récupéré sur le site anglais) en connectant ma tablette Wiko à ma KS16 : c'est bluffant, connexion immédiate, ergonomie irréprochable, récupération des fichiers sous Excel (il faut convertir les csv, c'est classique), ce soft est une merveille. J'ai joué simplement deux minutes chez moi, et c'est suffisant pour voir que l'essentiel des données est fonctionnel, y compris un sympathique grapheur en temps réel. Piooouuuu, c'est du beau boulot, et si les développeurs apprécient les € , je veux bien participer à un sponsoring... Edit : WheelLog fonctionne aussi sur une montre Android DM98 : (gros doigts boudinés s'abstenir) Edit2 : je confirme une stabilité parfaite du bt sur long trajet. Ce type d'écran est illisible au soleil...

Tu as raison @Kokorun , j'avais enterré le tambour un peu vite : 40% des voitures neuves produites dans le monde ont des tambours à l'arrière.

Tu habites un coin bizarre : une glissière de sécurité en travers de la piste cyclable. C'est original Et bravo pour cet apprentissage rapide...

Tu confonds la commande de freinage (à tige, câble, hydraulique...) et le mode de freinage qui est toujours mécanique sur les autos (disques + plaquettes). Les tambours sont démodés. Les ralentisseurs électriques (telma) équipent les poids lourds, ils sont inefficaces à vitesse faible et ne dispensent donc pas d'un freinage conventionnel. Comme les roues, certaines voitures électriques ou hybrides récupèrent l'énergie de décélération plutôt que de l'évacuer sous forme de chaleur. Même mon vélo KTM fait ça. Mais là encore, cela ne dispense pas d'un freinage mécanique. Les engins gyro-stabilisés sont une exception, il faut l'admettre.

Oulaaa, une impardonnable erreur de newbie ! Il y en a un qui s'est fait souffler dans les bronches par madame... Je pense qu'il ne faut pas chercher à tirer la moindre conclusion sur cette coupure haute à vide. C'est une coupure de sécurité, d'une valeur relativement arbitraire, il faut simplement qu'elle soit nettement supérieure à la vitesse maxi de la roue en charge. De toute façon, la gestion numérique de l'électronique a ses propres limites, l'échantillonnage fait ce qu'il peut... @jbwheel , je tiens a te féliciter pour ton achat, qui fera peut-être tache d'huile... Attention quand même, ce n'est pas une roue taillée pour la vitesse, mais pour la maniabilité. Toi et @Stanor , ne vous faites pas mal, tout le monde vous regarde...

Je me trompe peut-être mais cela me semble plutôt ambitieux. Une carte mère ne se coupe pas, elle est toujours alimentée et le poussoir ON/OFF principal est un simple bit testable qui autorise la commande moteur. Le poussoir de poignée qui coupe certaines roue est lui aussi un bit testable, il faut donc qu'un port d'entrée du µcontrôleur soit disponible et que le firmware en fasse l'acquisition, et qu'il n'effectue cette coupure temporaire que dans le cas où la vitesse est inférieure à 3 ou 4 km/h. C'est compliqué. Bien sûr, on peut se contenter de dupliquer le bouton ON/OFF principal en en mettant un second sur la poignée, probablement en // . Ça devrait marcher, mais là, le off global ne s'obtient généralement qu'au bout de 1 seconde d'immobilisation.. l'intérêt m'échappe, surtout qu'une roue arrêtée se mettra en route quand on la portera... Il est indispensable de gérer différemment le off global et le off temporaire.

Un peu de pub pour un revendeur que j'apprécie (Freemoos), à propos des speedbikes : https://www.freemoos.com/velo-speedbike.html Donc les speedbikes sont bien en catégorie cyclomoteurs électriques (45 km/h), et le revendeur s'occupe des problèmes d'immatriculation. J'imagine que pour un particulier bricoleur, il faut passer par les Mines avant homologation... Une remarque : il faut une fourche avant solide avec un frein très sérieux, disque conseillé.

Je déconseille de mettre la batterie sur le porte bagage : cela rend le vélo instable. J'ai eu un beau KTM comme ça, revendu depuis, eh bien, il ne fallait pas lâcher le guidon... Il faut baisser le centre de gravité et recentrer les masses : soit batterie verticale entre le tube de selle et la roue arrière (cadre allongé), ou bien une batterie triangulaire dans le cadre ce qui me semble la meilleure solution. Un gros moteur dans la roue arrière est le plus simple à mettre en oeuvre, en soignant la connectique (étanche) et la fixation (blocage de l'axe). Dans les vélos électriques 45 km/h du commerce, les batteries sont souvent à l'intérieur de la partie en biais du cadre, surdimensionnée. Pour les non-bricoleurs, les choix possibles sont très riches, ces engins sont grosso modo soumis.à la même législation que les cyclomoteurs.

C'est le même problème que pour les vélos : il y a les pliables, les routiers, les "courses", les VTC, les VTT et maintenant de l'électrique dans toutes les catégories. Et je n'ai pas parlé des vélos allongés ou bien des tricycles. En gros, il n'existe pas d'engin universel, et la sélection dépend de ses envies, de ses usages, de ses finances, de la place disponible et du besoin d'avoir un engin de remplacement en cas de panne. Totalement cornélien...

Je ne suis pas trop partisan des grosses lampes montées sur la roue ou sur le casque : elles éblouissent les autres usagers. Je garde une torche à la main pour l'utiliser en fonction des besoins. J'utilise une KLARUS G 20 , compacte, avec un bouton latéral et un autre au bout, 4 puissances lumineuses 3000-650-160-15 Lumens, respectivement 00h45 - 4h30 - 19h00 - 150h00 d'autonomie, 2 modes flash, mémoire de la dernière puissance utilisée avant off, étanche 2 m. batterie Li-Ion 26650 de 5000mAh, un mode off verrouillé. C'est une torche à faisceau large qui évite d'avoir à scruter tous azimuts, ce n'est donc pas une lampe tactique qui éclaire (inutilement) à 200 m, les 3000 Lumens ne sont franchement pas bidons. Un clic simple pour l'allumer, puis pour cycler les puissances, un clic long (1s) pour l'éteindre, un double clic pour passer en flash, verrouillage en appuyant sur les 2 boutons, déverrouillage par appui long (3s). Un voyant sur le bouton latéral renseigne sur le niveau de charge. Elle a un port usb pour recharger sous 2 Ampères max. Elle est livrée avec câble usb, clé usb éclairante, lampe usb flexible, dragonne, étui.

Pensez à scotcher une bavette si vous ne voulez pas vous repeindre les fesses... ou ceux qui suivent

C'est un peu HS, mais en tant que motard, je vous recommande de porter une large ceinture élastique pour bien tenir les tripes. Ce n'est pas une protection contre les chocs (quoi que...), mais cela améliore le "gainage" du corps, car nous sommes soumis à beaucoup de vibrations. Cela améliore le confort de ceux qui sont touchés par le syndrome des buveurs de bière ainsi que la résistance au froid. Un exemple au hasard : https://www.dafy-moto.com/ceinture-elastique-dmp.html (je ne connais pas ce modèle.)

Je vais donner mon avis en tant que quidam lambda qui n'est pas expert es roues. Je pense que la carte horizontale sous la poignée est une bonne solution pour symétriser la structure. L'émetteur bluetooth est a une place stratégique. La cm est relativement confinée, mais les ventilateurs vont brasser l'air, la coque a un volume interne relativement grand. Il n'y a pas de fenêtre pour déboucher dans le passage de roue, cela simplifie le montage (joint d'étanchéité), sachant que l'accumulation de merdasse crée une croûte qui diminue drastiquement l'efficacité d'un radiateur débouchant. Je ne pense pas qu'il faille trop s'inquiéter pour ce confinement. Dans le câblage, il y a un truc qui me fait réagir, c'est ça : Gotway n'a pas prévu deux entrées d'alim sur la cm, et donc on a un vilain raccord en Y pour faire la jonction des 2 batteries. C'est nul, je hais ces raccords en Y, qui sont toujours mal faits puisqu'il est impossible de mettre 2 gros fils dans le même fût, et cela rajoute un contact inutile. C'est pourtant simple, il suffit de copier la 9B1 qui est bien organisée depuis toujours... De plus, si on veut, on peut mettre un fusible sur la cm à chaque batterie, ce qui fiabilise le système. Ça me fait penser à @EUC Extreme qui a branché directement ses 3 batteries de MS2 aux pieds des mosfets de puissance avec des fils gros comme le pouce , ce gars mérite bien le label extrême. Il y a un truc sympa que KS a fait sur la 18S : les trois fils du moteur sortent d'un côté et les sondes de Hall (5 petits fils) de l'autre. C'est un moyen élégant pour pouvoir mettre les fils les plus gros possible, et cela permet de ségréguer les fils de puissance et les fils de signal, ce qui n'est pas plus mal. GW aurait pu copier... Donc la cm est fixée sur un radiateur ventilé, cela forme une cassette qui s'insère à l'aide de glissières, ce qui est sublime pour le montage/démontage. Mais attention : le moindre jeu peut créer des vibrations intolérables pour les capteurs, c'est un point à surveiller. (les vibrations peuvent venir des ventilateurs eux-même...) GW est fidèle aux 12 MosFETs, c'est étonnant car ce n'est pas à priori une obligation. Là, on ne peut pas juger de la pertinence, ce qui est sûr c'est qu'ils doivent avoir des raisons solides, car la reprise de câblage est fatalement plus coûteuse. (soudure à la vague impossible). Un gros avantage de cette roue est qu'il n'est pas nécessaire d'arracher des pads pour l'ouvrir, de même qu'il n'est pas nécessaire de retirer les leds pour accéder aux batteries et à la cm. Par contre, il est probable que le cercle de leds gêne pour sortir la roue...

Le chat, quel chat ? Je suis allergique aux poils...

C'est comme pour les jolies filles, on veut toujours en voir plus...

May be yes, may be no... j'y connais rien. Je suis méfiant, je me dis que Android peut appliquer les modifications mineures (le x) mais peut-être pas les modifs majeures (4 -> 5)

C'est la 2ième proposition qui est la bonne. Il faut essayer d'éviter de parler de coupure, alors que c'est simplement un dépassement de capacité. Quant à rattraper la roue, il faut beaucoup de chance, elle bascule assez vite, comme une savonnette bien mouillée. Un exemple de demande excessive en Mten1, en marche arrière, pendant un exercice de pendule :

De bien belle roues ovoïdes, une forme désormais classique et de bon ton, bravo Gotway. L’esthétique nocturne n'a pas été négligée, avec des barres de leds bien intégrées. Et Gotway a su résister à l'envie de mettre une sono, ce qui est une qualité supplémentaire. Ce serait bien que Gotway trouve un accessoiriste pour lui fabriquer des housses de protection, car devoir habiller sa roue avec un costard de plongeur ou avec des tranches de jambon, ça fait un peu bouffon...

Quand pilote + roue = 75 kg et qu'on monte une pente de 10 % à 10 m/s (36 km/h) on a besoin de 736 Watts, c'est la définition du cheval vapeur. A partir de là, on applique des coefficients pour correspondre au cas observé. C'est le supplément uniquement dû à l'ascension. qu'Il faut donc sommer à la consommation horizontale. Remarque : en toute rigueur, 10 m/s est la vitesse horizontale, mais l'erreur est faible si on considère que c'est la vitesse dans la pente.

Rhaaa, au moment de commander une Makibes DM98 chez Amazon (pour des raisons de facilité), je vois que @KS69 a raison, c'est Android 4.1 qui est spécifié. https://www.amazon.com/Android-Smartwatches-Bestpriceam-DM98-Bluetooth/dp/B06XR6KFRL/ref=pd_lpo_sbs_107_t_2?_encoding=UTF8&refRID=M62DZ96MW2GD81RN0CE5&th=1 Bon, j'attend un peu que cela s'éclaircisse... Edit : plus bas, dans les specs, ils indiquent Android 5.1. Ça m'énerve, je prends le risque, j'achète. Edit 2 : chez Amazon, il y a plusieurs distributeurs. En payant un peu plus cher, on est sûr d'avoir du 5.1 : https://www.amazon.fr/téléphone-portable-Y3-Smartwatch-Bluetooth-intelligente/dp/B073W9CYRW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505238009&sr=8-1&keywords=dm98+smartwatch