Techos78

Bonjour @Francoise , bienvenue, désolé pour ta chute. Je pense qu'il faut garder le corps le plus symétrique possible, jambes (raides ou pliées) dans le même état, épaules face à la route. Un écart de pression sur les pédales provoque un changement de cap (effet gyro) qui peut amorcer une oscillation qu'il est difficile de contrôler volontairement, ce sont nos fonctions automatiques (plus rapides) qui le peuvent. Les oscillations sont fréquentes chez les débutants qui n'ont pas encore intégré les bons réflexes. Ce sont surtout les obstacles en bosse (racines) ou en creux (caniveaux) qui sont critiques, le choc pouvant être le point de départ de l'oscillation.

Deux petites choses à savoir : -- ne pas attaquer une grande descente avec la batterie totalement pleine, ceci est vrai pour toutes les roues électrique, je suppose que tu le sais déjà. -- pour monter les pentes infernales, jusqu'à 30%, il est possible avec la ks18 de serrer les genoux et pousser la coque en avant, cela soulage les orteils.

Aaaahhh, un client sérieux qui s'est laissé séduire par cette roue particulièrement convaincante. Triple bienvenue @roulemapoule. Si tu le veux, le fofo te permet de faire apparaître ton engin à la suite de chacun de tes messages, mais pour l'instant la ks18s n'y est pas, il faut attendre un peu, la demande a été faite ici, et notre gestionnaire de forum @0rsa (prononcer zéro rsa) va s'en occuper. La ks18 est assez spéciale, elle demande une certaine prise en main, perso à partir de la ks16 il m'a fallu une bonne quinzaine pour m'y sentir bien à l'aise, surtout dans les courbes rapides. Mais quel pied. Cette armoire à glace est très confortable, elle permet le one-foot "sans douleur" pour un démarrage classieux ou pour déplacer les petits petons engourdis. Je te conseille d'acheter un petit appareil nommé CD2 (Charge Doctor version 2), bien utile pour gérer au mieux les batteries (regarde le site Hobby16). En terme d'autonomie tu es au top, avec les excellentes cellules 3500mAh, et 100 km d'une traite semblent effectivement accessibles. Pour info, avec la version 1200W, on consomme environ 14 Wh au kilomètre pour une rando moyenne allure. C'est aussi l'intérêt du CD2 de pouvoir chiffrer sa conso. Fais nous rêver, mais reste prudent, toujours souple même avec une roue puissante.

Ces bandes de leds sont assez fragiles, et elles sont aussi un peu exposées à l'humidité car le couvercle en arc de cercle n'est pas franchement étanche. Bon, ce n'est pas gravissime, elles sont très faciles à changer, on peut presque considérer que c'est une pièce d'usure, au même titre qu'un pneu. Dans mon cas, c'est la diode 8 (avant dernière en haut) qui cafouille, elle est très proche d'une vis de fixation, mais j'ai vérifié et n'ai pas vu de trace d'un "coup de tournevis" malheureux, ou de fissure dans les connexions ou les brasures. Une simple mort "naturelle " ?. La diode 7 est beaucoup moins exposée aux contraintes mécaniques. Si tu es équipé (fer basse tension pointe fine), tu peux essayer de refaire les soudures, les fissures des brasures de cms (composant monté en surface) ne sont pas toujours visibles, même sous binoculaire. Tant qu'il reste une bande pour me donner le niveau de batterie, ça suffit à mon bonheur

@em1barns , je ne suis pas dans le secret des Dieux. Telles que je vois les choses, j'estime peu probable que le séquencement soit modifié en fonction du réglage de dureté. Ce serait très compliqué de modifier les pwm de synthèse de sinus (càd les commandes de puissance), et aurait sûrement un impact des boucles gyro et peut-être sur l'hybridation accéléro. Il est même possible que le gain en boucle ouverte des asservissements ne soit pas du tout modifié, ce qui permettrait de conserver la même fonction de transfert, c'est à dire la même qualité d'asservissement. A mon avis, le réglage plus ou moins dur ne concerne que le gain de sensibilité, c'est à dire le décalage nécessaire pour obtenir l'accélération voulue. Si c'est bien ça (simple hypothèse), c'est en dehors de la boucle, cela ne change pas la stabilité des asservissement, mais rend simplement le pilotage plus ou moins touchy. On peut imaginer qu'un réglage dur, plus sensible aux bruits des capteurs, peut favoriser de petites oscillations énergivores... ce serait plausible mais cela reste à démontrer.

Il faut admettre que cette roue émet un sifflement, et, en zone calme, les piétons que l'on suit se retournent à 10 mètres, ce qui est plutôt positif. Mais il y a aussi le bruit du pneumatique, et là la roue n'y est pour rien. Ce qui me gène un peu, en ballade routière 25-30 km/h, c'est le bruit du vent. Clairement, les humains n'ont pas les oreilles aérodynamiques. Quand je protège mes oreilles avec les mains, je profite du calme, quel pied. Evidemment, je ne me ballade pas avec les mains en oreille de Mickey, j'ai une réputation à tenir... .

Une partie de la réponse est là : http://www.dettepublique.fr/ Réclamer régulièrement des subventions, du sponsoring, de la charité public n'est pas un état d'esprit qui me sied... La circulation monétaire est un système bouclé, l'argent n'est pas créé ex nihilo (sauf pour certaines banques, habilitées à générer de l'argent-dette).

On parle là de véhicules homologués, et c'est pas franchement le cas de la majorité des trott'.

Juste pour comparer, on peut garder en tête le mytique 103 Peugeot, toujours en vente, à 1 k€ : https://www.peugeotscooters.fr/gamme/vogue Oui, d'accord, 2 temps ça pue... mais ça marche. Edit : les deux vae que j'ai acheté (KTM et Kalkhoff) dépassaient 2 k€, il y a quand même un sérieux problème de coût avec l'électrique.

Les ms3 sont alimentées en 60...67,2 V et les ms3+ en 74...84 V. Elles ont le même moteur, les versions + sont donc plus rapides. Ceci dit, il n'est pas prudent d'essayer d'aller très vite en roue électrique. Notons que le bip3 surveille le taux de charge du moteur (et pas simplement la vitesse),

J'ai aussi une bande led défectueuse : la led 8 sur 9 en haut ne s'allume jamais. Dans le cas où elle devrait s'allumer ( batterie pleine ), les leds 1 à 7 clignotent, la led 9 s'allume toujours correctement. Je suppose que les leds sont commandées séquentiellement, du haut vers le bas, et une diode hs perturbe les suivantes. Les trois autres bandes sont ok, je changerai ça un de ces jours, les bandes gauche et droite (connecteur en haut) sont dispo chez KS-Europe.

Dans un cas comme ça, j'incrimine plutôt... le pilote. Il est important de conserver une attitude très symétrique, les jambes de même raideur et dans la même position, les épaules face à la route. Toute pression différentielle entre les pédales se traduit par une rotation en cap (effet gyroscopique). Les instabilités en lacet sont fréquentes chez les débutants (je ne sais pas si c'est ton cas), surtout en cas d'appréhension, le corps cherchant à compenser certains mouvement, ce qui n'est pas toujours judicieux. Le wobbling est directement lié à la raideur de la suspension, et la suspension, c'est toi.

Pour jouer, ça va, mais pour aller bosser, dur, dur... le parcours est complexe, piégeux. Un conseil, l'hivers, ou si le temps est moche, prends la voiture. Bon courage.

+1 , je préconise même de compléter totalement cette gamme très riche. La KS18A : officiellement 6 options : -- 1 -- 680 Wh ( 2 packs 340 en bas ) -- 2 -- 840 Wh ( 2 packs 420 en bas ) -- 3 -- 1020 Wh ( 2 packs 340 en bas, 1 pack 340 en haut ) -- 4 -- 1260 Wh ( 2 packs 420 en bas, 1 pack 420 en haut ) -- 5 -- 1360 Wh ( 2 packs 340 en bas, 1 pack double 680 en haut ) -- 6 -- 1680 Wh ( 2 packs 420 en bas, 1 pack double 840 en haut ) En france, les versions 1,2,5,6, les versions 3 et 4 sont disponibles en allemagne. Remarque, des versions "artisanales" peuvent être constituées : -- 3 bis -- 1100 Wh ( 2 x 340 + 420 ) -- 4 bis -- 1180 Wh ( 2 x 420 + 340 ) mais il est inutile de s'en occuper. ( je me monte actuellement une version 3 bis ) La KS18S : pour l'instant, une seule option : 1680 Wh (équipement 6 )

Pour ceux qui ne le connaissent pas, je signale qu'en mécanique, @Erwanrcx est un magicien compétent et méticuleux, ce qui passe sous ses doigts se transforme en bijou. Une affaire rare, à considérer sans appréhension... sauf qu'il s'agit d'une bombe .(elle grimpe aux arbres ? ) J'ai l'impression qu'en trott', il ne faut pas avoir deux mains gauches ... . Les roues électriques sont moins exigeantes de ce point de vue...

Ce serait dommage de démonter régulièrement " juste pour voir ". La fixation sur l'arbre moteur est différente chez GW et KS , mais dans les deux cas on peut effectivement avoir des desserrements. C'est un défaut désagréable mais pas critique : il arrive progressivement, on peut le ressentir en pilotant, dans le pire cas on a un bruit de frottement entre le talon du support pédale et le flasque moteur. (sur ks18, c'est la coque qui touche d'abord) On peut mettre la roue à plat au sol, et presser fortement sur la pédale fermée ( à la limite, on s'assoie sur la roue horizontale). Et on regarde, dans le passage de roue, la distance entre le support pédale et le moteur. Une fois la roue sous pression, le fléchissement doit être inférieur à 2 mm, il doit donc rester un " entrefer " raisonnable. ( ~6 mm chez KS) C'est très rapide, et on peut contrôler ce pincement avec le bout des doigts. Se rappeler que mettre les doigts dans le passage de roue est toujours dangereux, même si la roue est sensée ne pas démarrer à l'horizontal.

Oui, désolé, ks16b. Merci @spiken . Sylvère (gyroroue shop) m'avait confirmé que seules quelques roues étaient touchées. En principe, un logiciel est déterministe, c'est à dire qu'il doit avoir toujours le même comportement. Mais ce genre de défaut peut apparaître si la séquence d'initialisation utilise des registres qui n'ont pas été correctement définis. A cause d'infimes dissymétries sur la puce, certaines cases mémoire se positionnent dans un état quelconque à la mise sous tension, mais de manière relativement répétitive. Tous les programmeurs vous le diront : il faut impérativement effacer toute la zone de travail au démarrage. Simple hypothèse.

Juste pour info, à propos de ks18b KS16B avec firmware de l'année dernière. A l'époque, j'ai fait tomber 7 fois la roue au démarrage : la roue en marche mais quasiment pas asservie, d'où basculement immédiat en avant ( et pilote en vrac ). Il fallait donc attendre un peu, si possible en faisant 2 ou 3 manœuvres av-ar à la main, pendant 5 secondes. Ce défaut n'arrivait que sur certaines roues, il a été corrigé depuis et le power-on est maintenant parfait. Il n'y a eu aucune communication de KS à ce sujet ( faut dire qu'ils ne sont jamais très bavards ). J'ai cru comprendre que la roue attendait la fin de son initialisation pour autoriser la pleine puissance... ( ? ) Comme la roue se recale assez lentement à la verticale ( 3 ou 4 °/s ), il faut quelques secondes lorsqu'on a un angle d'une quinzaine de degrés en tangage ( au delà, ça ne se met pas en route ). Etre bien vertical au démarrage pouvait aider...

Saisie 3D par DJI Mavic puis impression 3D sur Creality CR10 (pour faire plaisir à @Corethan ) ... pour bricoleur bien équipé :

Je suis passé devant une mère et sa fille d'environ 5 ans, la mère a dit : " Tu vois, le monsieur, il a pas de roulettes ". Les parents ont parfois des arguments très déloyaux...

Sur le site : http:// http://apkdomain.duapp.com/kingsong/versions.json on voit qu'il existe depuis longtemps une ks16a , ks16b , ks16c. La ks16s possède son propre firmware mais seuls les upgrades apparaissent dans cette liste. La ks16a était le proto d'essai, il n'a pas été commercialisé en France. On a eu droit à la ks16b. La ks16c est un mystère. On peut imaginer que c'est une version étrangère qui a été réimportée, comment savoir... Si elle était limitée à 20 km/h c'est qu'elle était encore en configuration chinoise, et n'avait pas reçu la localisation française... ce n'est pas bien du tout de la part de Boulanger...

Eh bien dans ce cas, inutile d'investir dans une Tevo Little Monster, Delta D.340mm, H.500mm ... Aillaillaille, comme beaucoup de retraités, je suis débordé...

Salut @Major , Sagem Argenteuil : un site intéressant qui s'occupe, entre autre, de gyros laser, de gyros vibrants de type Quapason, bol vibrant... Et à côté Sagem Eragny pour les systèmes (centrales...). A Massy, nous avions des gyros accordés, des gyros à fibre optique, des accéléros silucium, et les systèmes sur le même site. J'ai pu travailler sur des trucs sympa, par exemple dessiner une carte pour les gyromètres qui stabilisent les boosters d'Ariane 5...

Oui, c'est ça. Mais il semblerait quand même que certains constructeurs pilotent les mosfets en mode dissipatifs, ce qui fait chauffer le radiateur et retarde l'échéance. C'est uniquement une question de temps, un excès d'énergie finira toujours par saturer le système. C'est au pilote de gérer cette éventualité : s'il a le Puy de Dome à descendre (oui, je sais, maintenant il y a un train), même le CD2 ne pourra pas empêcher la roue de passer en alarme.

Je vais dénoncer un petit camarade : @minch , sur sa magnifique ks18 toute neuve, a mis ... un bout de scotch . Et je m'apprête à faire pareil...