Techos78

A mon avis, mets-le aux enchères, tu vas faire fortune...

Les supports de pédale de la ks16s sont aussi devenus extrudés, au lieu de moulés. Les petites différences millimétriques doivent (?) venir des tolérances d'usinage pédales vs supports, peu probable que cela ait un impact sur la solidité.. Ceci dit, la bride me semble meilleure, avec une gorge (pour le fil) plus modeste. Mais on est un peu hors sujet là...

A propos de la carte mère. Sur ma vieille ks18a-1200W, le radiateur est une simple plaque de 3mm d'épaisseur. Sur les ks18s (toutes?), c'est un radiateur à ailettes : Le moteur est maintenant raccordé par un connecteur MT60, les fils vert-bleu-jaune sont de section AWG12, la carte 18S est spécifique. L'alimentation arrive (malheureusement) par un seul connecteur (un MT60, mais à quoi sert le fil bleu ?) Deux fusibles de 30 A en parallèle.

Une remarque générale. Ce n'est pas nouveau mais il se confirme que la coque ks18 est idéale pour installer une très grande roue : Il faut que l'emplacement supérieur soit libre, cela ne concerne donc que les 680 et 840 Wh. Pour les grands bricoleurs... (il faut virer l'éclairage et la commutation bluetooth audio. Autre chose, quand on regarde certaines photos de vieilles ks18, on voit que le connecteur usb frontal comporte un bouchon dans certains cas : Il n'est pas du tout sérieux de livrer les roues sans un bouchon usb, même si un bout de scotch peut faire l'affaire. (avec cette roue, j'ai du mal à trouver un sujet pour râler... )

Ça c'est chouette d'avoir un retour des magasins. Je préfère aussi l'extrusion qui nécessite un bon contrôle du matériau et des températures, ce qui est plus aléatoire pour le moulage. Il faut bien sûr que le profil ait été correctement étudié. Et a priori, ce n'est pas mal du tout : Ces photos comparent les deux versions, moulées et extrudées. A noter, la version moulée de ma "vieille" ks18a est plus simple, il n'y a pas toutes ces nervures arrière. Donc les profils sont creux, et les 6 vis M6 de la coque débouchent dans des trous. Il est toujours préférable d'avoir des filetages débouchants, Là, il n'y a que 3 ou 4mm de matière, c'est un peu juste, mais suffisant pour avoir "3 filets" en prise. A ce propos, il ne faut surtout pas bloquer à mort les vis de la coque, cela flingue le plastique sous la tête de vis, et le lamage se transforme en trou lisse. Le frein-filet est indispensable. On constate également que la fixation est inchangée, ce qui signifie que l'arbre moteur est toujours le même. J'espérais que KS profiterait de cet upgrade pour gonfler le diamètre, raté, et c'est bien dommage. Il faudrait vraiment que les constructeurs prennent en compte que le gabarit chinois n'est pas un standard planétaire. Ceci dit, j'ai regardé av-hiers des combats de sumos, (oui, c'est plutôt japonais), les gringalets font 150 kg... Edit : je pense qu'avec cette nouvelle configuration, pour fixer la coque il faut impérativement passer à des vis M6 en inox. Si ce n'est pas le cas, je conseille de changer ces 12 vis, car la partie libre va rouiller, et dégrader le filetage lors du dévissage.

L'angle de roulis a une certaine influence sur les fluides corporels :

S'il te plait @Nicogre40 , évite d'empiler les messages consécutifs, cela sature la courte historique du site. Utilise la fonction Editer qui permet de modifier/compléter un post. Merci.

Salut @JBLKS , bienvenue. Ta progression est plus rapide que la moyenne, des séances de formation sont une solution meilleure que les angoisses tout seul dans un garage pour aller d'un mur à l'autre... Étonnant ça, InMotion est (il me semble) le seul constructeur à proposer un habillage souple (40€), et toi tu les snobes en mettant un vilain gilet Tribord. Tsss, tsss, pas sympa pour eux, ça

Vous avez tous remarqué ? Les supports de pédales ne sont plus moulés, mais ils sont extrudés, et très (trop ?) évidés. Les heureux "essuyeurs de plâtre" vont pouvoir nous dire si ça tient. La coque n'a pas été modifiée, par conséquent la largeur de ces supports est inchangée, ce qui nécessite l'utilisation de rondelles épaisses pour monter les pédales, et c'est un peu dommage.

Tu es trop fort, je ne peux pas lutter, tu confirmes donc les 23° (et les 42%) et c'est très impressionnant. En général, la pente max est surtout conditionnée par la longueur des pédales, mais avec la ks18 on peut pousser la coque avec les genoux. Merci pour ta réponse très rapide, je ne sais pas quel est le décalage horaire. Un coucou à ton fiston dont on avait apprécié les exploits...

Salut @Philippe , c'est un réel plaisir de te lire, d'autant plus que tu parles là d'une roue que j'apprécie énormément. Mais l'augmentation de puissance éclanche les inquiétudes suivantes : -- température de carte mère. Tu as bien décrit ce sujet, et il n'y a donc pas de souci. OK. -- température des fils, principalement des 3 fils moteur. Sur la ks18a-1200W, on est en limite, les fils sont très chauds, et dans certains cas ils font fondre le plastique thermorétractable des batteries. Sur la mienne, une des cosse vissée sur la carte mère a fait fondre le plastique au niveau du sertissage. Si véritablement le diamètre de l'axe moteur a été augmenté, c'est une nouvelle TRÈS TRÈS importante, A mon avis, c'est même le point technique qui peut faire la différence entre une roue ratée et une roue réussie avec des fils plus gros et un châssis plus rigide. -- câblage des batteries. Sur la ks16s, Kingsong a abandonné le branchement des 2 packs en cascade pour un branchement en parallèle. Cette structure est très satisfaisante avec une carte mère à 2 entrées d'alim, et 2 fusibles. Mais avec les 3 batteries, quel est le branchement adopté ? Je suppose que tu veux parler d'une pente de 23 %, parce qu'un angle de 23° correspond à une pente de 42 % et c'est impossible.

Bienvenue. Je ressort une vidéo de l'année dernière, Maud, 10 ans, fille de @Leced77 , qui prend en main une Monster : C'est uniquement pour démontrer qu'il n'est pas nécessaire de chercher une trop petite roue pour un (pré)ado. Une solution est d'acheter une roue d'occasion : elle sera déjà un peu impactée, ce qui libère du souci des premières chutes de roue. Par exemple une Ninebot one (16"), puissance relativement modeste mais confortable et fiable, beaucoup de wheelers ont commencé par là... En neuf, il y a la petite Kingsong 14b ici , qui est vraiment donnée à 400€, mais il faut acheter un pack de batterie supplémentaire (interchangeable instantanément).

Salut @Machett343 ,Caigiees est une marque chinoise qui fabrique plein de chose, mais on peut supposer que tu parles du scooter Citycoco. Donc un engin de 58 kg , avec des gros pneus, mais un moteur de seulement 1200 Watts... Il était quand même peu réaliste d'espérer rouler à 45 km/h avec ce petit moteur. Mais tu as raison de t'insurger contre les spécifications bidonnées, et contre un système de vente calamiteux. Tu as essuyé les plâtres, merci pour ce retour.

Le barda des poilus pesait 35 kg. Bon sang, c'est quand même bien de ne pas être né trop top, et de ne pas avoir connu la guerre...

A priori, il faut utiliser l'application Android disponible dans la zone TÉLÉCHARGEMENT du site Espritroue, le sujet a été abordé ici : https://www.espritroue.fr/topic/2839-comment-personnalisé-les-couleurs-des-leds-de-la-ks-16s/ Perso, je n'ai pas essayé.

Exact. Ma protection, en cas de soleil excessif : crème solaire en spray indice 50.

Belle rando. J'imagine que sur la 18s le bargraph de batterie allume aussi les leds 2 par 2 ?. Edit : je suis étonné par cet inconfort du côté des genoux. Perso (1,76m), c'est parfait, coque et pad concaves vont bien, c'est plus bas, au niveau des (gros) mollets que ça touche et incite à ne pas plaquer les pieds contre la coque. Mais c'est peut-être à cause de la batterie en haut (ma 680 n'en a pas), les modèles 1360 et 1680 ont la 3ième batterie en haut qui dépasse de la coque sous le pad, avec un angle peu ergonomique...

Là, dans le menu d'accueil :

Par nature, une roue électrique bien équilibrée continue sa route à vitesse constante...

Bonjour @Francoise , bienvenue, désolé pour ta chute. Je pense qu'il faut garder le corps le plus symétrique possible, jambes (raides ou pliées) dans le même état, épaules face à la route. Un écart de pression sur les pédales provoque un changement de cap (effet gyro) qui peut amorcer une oscillation qu'il est difficile de contrôler volontairement, ce sont nos fonctions automatiques (plus rapides) qui le peuvent. Les oscillations sont fréquentes chez les débutants qui n'ont pas encore intégré les bons réflexes. Ce sont surtout les obstacles en bosse (racines) ou en creux (caniveaux) qui sont critiques, le choc pouvant être le point de départ de l'oscillation.

Deux petites choses à savoir : -- ne pas attaquer une grande descente avec la batterie totalement pleine, ceci est vrai pour toutes les roues électrique, je suppose que tu le sais déjà. -- pour monter les pentes infernales, jusqu'à 30%, il est possible avec la ks18 de serrer les genoux et pousser la coque en avant, cela soulage les orteils.

Aaaahhh, un client sérieux qui s'est laissé séduire par cette roue particulièrement convaincante. Triple bienvenue @roulemapoule. Si tu le veux, le fofo te permet de faire apparaître ton engin à la suite de chacun de tes messages, mais pour l'instant la ks18s n'y est pas, il faut attendre un peu, la demande a été faite ici, et notre gestionnaire de forum @0rsa (prononcer zéro rsa) va s'en occuper. La ks18 est assez spéciale, elle demande une certaine prise en main, perso à partir de la ks16 il m'a fallu une bonne quinzaine pour m'y sentir bien à l'aise, surtout dans les courbes rapides. Mais quel pied. Cette armoire à glace est très confortable, elle permet le one-foot "sans douleur" pour un démarrage classieux ou pour déplacer les petits petons engourdis. Je te conseille d'acheter un petit appareil nommé CD2 (Charge Doctor version 2), bien utile pour gérer au mieux les batteries (regarde le site Hobby16). En terme d'autonomie tu es au top, avec les excellentes cellules 3500mAh, et 100 km d'une traite semblent effectivement accessibles. Pour info, avec la version 1200W, on consomme environ 14 Wh au kilomètre pour une rando moyenne allure. C'est aussi l'intérêt du CD2 de pouvoir chiffrer sa conso. Fais nous rêver, mais reste prudent, toujours souple même avec une roue puissante.

Ces bandes de leds sont assez fragiles, et elles sont aussi un peu exposées à l'humidité car le couvercle en arc de cercle n'est pas franchement étanche. Bon, ce n'est pas gravissime, elles sont très faciles à changer, on peut presque considérer que c'est une pièce d'usure, au même titre qu'un pneu. Dans mon cas, c'est la diode 8 (avant dernière en haut) qui cafouille, elle est très proche d'une vis de fixation, mais j'ai vérifié et n'ai pas vu de trace d'un "coup de tournevis" malheureux, ou de fissure dans les connexions ou les brasures. Une simple mort "naturelle " ?. La diode 7 est beaucoup moins exposée aux contraintes mécaniques. Si tu es équipé (fer basse tension pointe fine), tu peux essayer de refaire les soudures, les fissures des brasures de cms (composant monté en surface) ne sont pas toujours visibles, même sous binoculaire. Tant qu'il reste une bande pour me donner le niveau de batterie, ça suffit à mon bonheur

@em1barns , je ne suis pas dans le secret des Dieux. Telles que je vois les choses, j'estime peu probable que le séquencement soit modifié en fonction du réglage de dureté. Ce serait très compliqué de modifier les pwm de synthèse de sinus (càd les commandes de puissance), et aurait sûrement un impact des boucles gyro et peut-être sur l'hybridation accéléro. Il est même possible que le gain en boucle ouverte des asservissements ne soit pas du tout modifié, ce qui permettrait de conserver la même fonction de transfert, c'est à dire la même qualité d'asservissement. A mon avis, le réglage plus ou moins dur ne concerne que le gain de sensibilité, c'est à dire le décalage nécessaire pour obtenir l'accélération voulue. Si c'est bien ça (simple hypothèse), c'est en dehors de la boucle, cela ne change pas la stabilité des asservissement, mais rend simplement le pilotage plus ou moins touchy. On peut imaginer qu'un réglage dur, plus sensible aux bruits des capteurs, peut favoriser de petites oscillations énergivores... ce serait plausible mais cela reste à démontrer.

Il faut admettre que cette roue émet un sifflement, et, en zone calme, les piétons que l'on suit se retournent à 10 mètres, ce qui est plutôt positif. Mais il y a aussi le bruit du pneumatique, et là la roue n'y est pour rien. Ce qui me gène un peu, en ballade routière 25-30 km/h, c'est le bruit du vent. Clairement, les humains n'ont pas les oreilles aérodynamiques. Quand je protège mes oreilles avec les mains, je profite du calme, quel pied. Evidemment, je ne me ballade pas avec les mains en oreille de Mickey, j'ai une réputation à tenir... .