Techos78

@Olbom est un "wheeler des bois", plutôt rapide, et dans ce contexte, une grosse roue s'impose. Le seul problème est d'être suffisamment fortuné pour pouvoir prendre la roue adaptée aux circonstances... et Il faut aussi un peu de place pour stocker tout ça...

Je progresse, la batterie 840Wh rentre en haut de la ks18, c'est vachement juste, il faut Dréméliser tout azimuth pour faire passer les fils sur les côtés. Le pack que j'utilise est rigidifié par des parois internes, il est encombrant, je l'ai placé sur un plancher évidé pour une meilleure stabilité. En photo, j'ai mis un capot latéral, qu'il faut usiner en biseau en forme de sourire : Je garde les deux batteries 340 Wh en // en bas, pour un total théorique de 1520 Wh, avec lesquels je vise 90 km d'autonomie. C'est juste pour info, pour montrer que je ne roupille pas (trop). Mais je ne suis pas sûr d'être près pour ce W.E... Je confirmerai...

Bien vu, j'allais me précipiter pour dire que 16" de roue électrique ( Ø externe ) et 16" de bmx ( Ø jante ) ne sont pas la même chose. Mais il n'y a pas de confusion, le vendeur confirme la dimension ce qui était indispensable. Kenda est une bonne marque, c'est le pneu d'origine chez Kingsong, pas de crevaison en ~6000 km, usure relativement rapide (~5000km), mais la gomme n'est pas forcément la même. 2,8 Bars est un peu juste pour ceux qui aiment les pneus en béton, mais c'est une valeur exploitable. De jolis pneus en couleur, pour rouler dans la patouille, il n'y a pas une contradiction, là ? Des pneus symétriques ( pas de sens préférentiel ) cela évite de se poser trop de questions... Des pneus qui évitent d'avoir à utiliser une sonnette, c'est tout bénef...

@G.Rhum évoque un vrai problème : il y a les "vrais" rubans d'interconnexion en nickel très pur, surtout en épaisseur 0,1 et 0,15 mm, et des copies médiocres, et a priori ils ne sont pas faciles à différentier. Il faut bien sûr éviter les rubans acier beaucoup plus résistifs. Il est très peu probable que GW utilise des matériaux médiocres, mais pour ceux qui veulent assembler un pack le piège existe. Un ruban en acier plaqué nickel peut s'identifier : -- en attaquant un échantillon à la meule Dremel : lorsque la meule attaque l'acier, elle produit des étincelles, ce qui n'est pas le cas pour le nickel -- en grattant un ruban et en le mouillant, au bout de 24-48h s'il rouille, c'est de l'acier. Pour ceux qui veulent calculer la résistance de ces liaisons, un exemple : prenons 10 cm en 8 mm de large et 0,1 mm d'épaisseur. la résistivité du nickel est 87 Ω.m c'est à dire 8,7 µΩ.cm2/cm d'où 8,7.10-6 / (0,8*0,01) * 10 = 11 mΩ ( perso, je préfère manipuler des centimètres, c'est une affaire de goût ) Soumis à un courant de 40 Ampères, ce morceau de 10 cm dissipe : R.I2 = 0,011 * 40^2 = 17 Watts . S'il est confiné, la conductivité thermique ( 90 W.m-1.K-1 ) est insuffisante pour drainer l'énergie, la température dépasse 1450°C : il fond. Mais pas tout de suite, sa chaleur massique lui permet de résister "un certain temps"... que j'ai la flemme de calculer...

Bon Dieu, mais c'est bien sûr, comme disait un commissaire au siècle dernier, @G.Rhum , @jbwheel , vous êtes très en forme, c'est bien ça : deux blocs 10s2p en série, avec le bms réparti sur 2 cartes. Ça fait toujours plaisir d'avoir une explication solide. Donc en effet, une coupure et plus rien ne marche. Pour la capacité, c'est cohérent : si on considère que la tension nominale est 74 Volts, avec des cellules 3500 mAh on a 3,5 x 74 x 2 = 518 Wh. Edit : @Wapmp : réfléchis bien, si vraiment c'est une petite batterie que tu veux, mieux vaut l'acheter toute faite chez Alimachinchose, il y a un grand choix en 60 V. Il n'y a que pour les "grosses" batteries que cela peut se justifier, vu l'investissement de la quincaillerie et d'outils (soudure par point etc...)

L'idée n'est pas de moi, ce porte fusible a été régulièrement utilisé par Kingsong, mais la tendance actuelle est d'installer le fusible (ou 2 fusibles en //) sur la carte mère. L'exemple le plus copieux est la ks18s-1680 qui a deux fusibles sur la carte mère et trois sur une petite carte interface qui joint les 3 batteries en //. J'ai toujours vu ce petit fusible "mini auto" à la couleur indéfinie (je le vois plutôt rose, la norme dit plutôt orange) de 40 Ampères, il n'est pas toujours facile à approvisionner, surtout qu'il faut éviter le clone (plutôt marron) dont les lames sont un peu moins épaisses.

Excellent, excellent, Marty a réparé sa roue, la méthode est bonne et il n'aura plus de souci de ce côté là ( ce sont les mosfets qui pourront brûler ). Je plaisante, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, même si la configuration à 12 mosfets n'est pas extrêmement pertinente, comme dit @KS69 . Un fil souple AWG14 silicone 200°C, des soudures bien mouillées (brasure plombée 60-40 classique, ça va bien) et hop, ça repart. Je ne cache pas que je n'ai toujours pas bien compris pourquoi tout le courant passe dans ce strap en nickel, dans ce couplage de deux 20s2p en //. Ceci dit, puisqu'il n'y en a pas sur la carte mère, je pense qu'il faudrait un fusible de 40A inclus dans le fil d'alimentation de la carte mère. Ce n'est pas pour protéger l'électronique, mais pour éviter un incendie des batteries si la carte mêre ou le moteur tombe en panne.

Malheureusement oui, la panne de batterie semble n'être qu'une conséquence... C'est la batterie qui sert de fusible, c'est un peu luxueux.

Juste pour info : il y a un fusible dans la Mten3 ?

Eh bien Marty a "de la chance", la réparation va être facile. On voit bien l'origine de la panne, les deux demi-pack en quinconce sont reliés par un modeste clinquant de faible épaisseur, vibrations, fatigue du métal... De plus, ces rubans sont généralement en nickel, qui a une résistivité électrique 5 fois supérieure au cuivre, la dissipation est importante en cas de fort courant... C'est dommage pour GW, le pack est beau dans une belle boîte, mais il y a là une faiblesse qu'il semble difficile de laisser en l'état : il faut doubler ce pont par un fil souple, soit par dessus, soit sur le côté avec une boucle à côté des autres fils rouge. En toute rigueur, je ne vois pas comment GW peut échapper à une campagne de retouches sur toutes les roues livrées... Désolant, ils n'ont vraiment pas de chance.

C'est vrai qu'on n'en parle pas trop de cette montre. Mais Fitbit l'a maintenu à la vente en 2017, ce ne sera peut-être pas le cas l'année prochaine. Avantage(s) : autonomie de plusieurs jours, bonne visibilité (paper white), plusieurs boutons, prix raisonnable Inconvénient(s) : il faut une tablette in the pocket pour faire tourner WheelLog Constat(s) : l'ensemble fonctionne bien, les liaisons bluetooth sont stables. On peut voir les bons commentaires des utilisateurs, ici par exemple : https://www.amazon.com/Pebble-Technology-Corp-900-00057-se/dp/B01KM4NFD2/ref=pd_lpo_vtph_107_bs_tr_t_1?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=9V9M56T1D9V7JK2WNTXF

Bon, je vais essayer de gonfler ma 18A dans la semaine... Ce serait un bon test, mais je ne suis pas très rapide, ça risque d'être juste. Je ne suis pas sûr d'avoir tout ce qui faut, mais ça se tente...

Raté, le spécialiste et fan de WheelLog c'est @Hansolo himself. Perso, je suis toujours en 67V, je ne me suis pas penché sur le sujet, mais je crois que le développeur a été sollicité là-dessus. J'utilise modestement WheelLog sur une montre Android 2", (voir en page 1), cela marche, c'est stable mais pas pratique, pianoter sur l'écran nécessite des doigts de fée. Et sur ma tablette 5" c'est super, sauf que c'est un poil encombrant. Incontestablement ce soft est une petite merveille, quand je veux des mesures ou des statistiques, c'est ce que j'utilise.

J'abonde ce qui vient d'être dit. Il n'y a pas de coupure programmée, à l'exception de la coupure de sur-vitesse, qui s'obtient roue à vide et soulevée, et qui est très très au-delà de la vitesse max avec pilote. Il faut arrêter de prendre les chinois pour des abrutis ou des assassins. Cette "légende urbaine" est tenace car il est plus facile de dire "coupure moteur" plutôt que "sollicitation excessive" ou "dépassement de puissance disponible"... De plus, l'expression "coupure moteur" permet de se déculpabiliser, de rejeter la faute sur l'engin, de la même manière que l'automobiliste qui dit "ma voiture est sortie de la route" (cette conne). Vraiment désolé pour ta chute, qui a priori, n'a pas eu de trop graves conséquences. J'ai eu plus de chance que toi, lors d'une accélération (trop) franche à ~20 km/h et batterie faible, j'ai eu un basculement vers l'avant de la roue, suffisamment progressif pour pouvoir rattraper ça, par un mouvement instinctif, en baissant le centre de gravité et en poussant les pieds vers l'avant. J'ai longtemps cru que c'était un tilt front (ou tilt foward) , mais non, il n'y a pas ça sur la ks16b , c'était bien le moteur complètement saturé qui faisait ce qu'il pouvait. Depuis 20 mois, no problemo, pilotage souple et progressif (il faut se rappeler les cours de math sur les asymptotes), et je te confirme qu'une 16b tient 30 km/h sur piste lisse et horizontale, jusqu'à mi-batterie. Batterie faible, pente, obstacles ou revêtement pourrave : on réduit.

Prends tout de suite les bonnes habitudes, utilise un tournevis correct, c'est à dire état neuf à lame relativement longue (stabilité angulaire), de type Phillips (surtout pas Pozidriv) , très probablement N°2 (à vérifier). N'utilise PAS de tournevis électrique. Dévisse juste ce qu'il faut, sans tourner à vide en fin de course. Revisse en cherchant soigneusement à réengager la vis dans le pas qui à été auto-taraudé précédemment. Bloque juste ce qu'il faut, pas plus, sans JAMAIS faire déraper le tournevis sur la tête. Ainsi tu garderas indéfiniment ta coque en bon état. Je suis un peu chiant, hein Edit : pour le côté c'est facile : côté trolley --- côté pas trolley, ce qui est le cas de la photo.

There are many gods on the planet, I'm not sure they agree with each other Not becoming histeric is a good option.

Oui, c'est l'émotion, et aussi Chrome qui prend des initiatives bizarres...

Oooohhh que oui ! J'ai ressenti ça une fois en ks16, atroce, c'était chaud, j'ai mis 10 mn à m'en remettre, et je suis rentré at home à 5 à l'heure... @guybiz : les conditions sont différentes, le saut est en descente, à la réception le pilote amortit le choc et est très en arrière : @Zenko : je suis d'accord, une panne de roue est plus probable qu'un dépassement de puissance.

Oui, le problème c'est que trop d'infos tue l'info. Perso, je n'ai jamais utilisé les niveaux de bip 1 et 2. Le bip 3 (basé sur la vitesse chez KS) est amplement suffisant, le but global étant... de ne jamais l'entendre, c'est à dire de rouler à V = bip - epsilon . Avec la ks16, j'ai du mal à rester en dessous de 29 quand je roule sur de belles piste connues. Avec la ks18 réglée à 35 ça va beaucoup mieux, et cela me demande un réel effort pour la pousser jusqu'au bip batterie pleine. A partir de mi-batterie, la vitesse dégraisse, c'est frustrant mais nécessaire. Et ne pas oublier d'y aller mollo dans les côtes, ce qui est facile quand on y a déjà craché ses poumons en vtt. En résumé, pour moi le bip est une alarme, et je m'arrange pour ne pas le déclencher.

Non, ce n'est pas une simple éjection du pilote. Dans les quelques mètres après le choc, la roue pivote en avant, et le gars chute à cause de cela. C'est une situation classique, et il y a deux causes principales : "cut-off : perte de l'asservissement suite à une anomalie matérielle (capteur, connexions, fusibles ...etc) qui arrête l'excitation moteur. "over-power" : perte de l'asservissement car la puissance moteur disponible est insuffisante. On peut aussi évoquer la qualité de l'asservissement (son réglage, càd le paramétrage du firmware). Le problème est complexe et GW a eu quelques soucis pour, par exemple, stabiliser le freinage de certaines roues. Avant de jeter l'anathème sur la Tesla et menacer GW de procès, il me semble qu'il serait raisonnable d'attendre d'en savoir plus...

Le pilote n'est pas fainéant, il racle les pédales presque à chaque fois. Mais plus la roue est grande et lourde, plus elle vire large. Cette vidéo remet un peu les pendules à l'heure.

Le fantaisiste en costume rose s'est cassé le poignet lors d'une chute à cause d'un trou : (en V8) https://www.youtube.com/watch?v=ArwvQds69bg à 12:12 Les trous sont mortels !

Incroyable, la Mten plus efficace que la majorité des roues ! :

Il faut laisser les précurseurs précurser, on en a besoin. Chuck Yeager a franchi le mur du son alors que tous les autres avant y avaient laissé leur peau... On sait que les amanites phalloïdes ne sont pas trop digestes, merci à ceux qui ont essayé... etc. Par contre, mieux vaut être essuyeur de plâtre Gotway que Kingsong, le premier offre une remise aux pré-commandeurs, le second niet.

Oui, il faut l'utiliser le moins possible. En général, quand on roule 2 mètres derrière quelqu'un, il s'en aperçoit. L'idéal, ce sont les chemins gravillonnés, on est détecté à 10 mètres. Et il y a 2 types de sonnettes : les anciennes qui font dri-i-i-i-ing, et les petites nouvelles qui font simplement ting, elle sont bien moins agressives. Je ne sais pas si elles sont agréées, mais pour l'instant on s'en fout.