Techos78

Le + (rouge) en 1 , le - (noir) en 3 et rien du tout en 2. Souvent, le schéma figure sur l'étiquette du chargeur.

Je pense également qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de lutter contre un début d'oscillation, car dans ce cas les actes volontaires sont plutôt néfastes car trop lents. Avec la pratique, ce sont nos fonctions automatiques qui gèrent le truc plus efficacement. Plus généralement, il faut, il me semble, laisser la roue vivre sa vie, et adopter une "neutralité bienveillante", car la roue en elle-même est auto-stabilisante. Du relâchement... mais pas trop quand même, au bout d'un petit millier de km on intègre bien cette prothèse, et on maintient une trajectoire centimétrique en toutes conditions.

Cela peut venir d'un défaut d'attitude. Ce sont les jambes qui servent de suspension, et il est préférable d'avoir une position symétrique, face à la route. A vitesse moyenne, une jambe plus "molle" que l'autre crée une rotation en cap (effet gyroscopique de la roue), qui peut amorcer une oscillation. Je pense d'ailleurs que le one-foot ne peut se pratiquer qu'à petite vitesse, sauf si le sol est parfaitement plat.

Oui, si c'est un support pédale desserré, c'est l'image du haut, si c'est simplement la coque qui bouge, c'est l'image du bas. L'avantage d'une roue qui fait du bruit, c'est que les piétons t'entendent arriver...

Ces deux articles ne peuvent en aucun cas s'appliquer à une gyro-roue. Le rédacteur démontre un haut niveau d’incompétence. Dans une roue électrique, il y a un moteur qui a deux fonctions : il assure l'équilibre en tangage et, au bon vouloir du pilote, il gère la vitesse. Ces deux fonctions sont totalement imbriquées, indissociables. Si on veut parler de la puissance motrice, il faut parler de la puissance nécessaire à l'équilibre. Prétendre gérer la vitesse max en diminuant la puissance provoque inévitablement la chute du pilote.

Bonne manipe. Le côté au sol me donne l'impression de fléchir un peu, l'autre côté est nickel. Ce n'est pas catastrophique pour l'instant. La vidéo est bien faite, ce serait bien d'avoir d'autres avis sur le sujet. La vidéo "clébard" est aussi instructive, j'évalue le fléchissement à 3 mm (?)... Il me semble qu'un resserrage dans l'urgence ne s'impose pas, il faut probablement attendre un peu pour être sûr... Je pense que tu peux rouler sagement, en restant attentif à l'évolution des craquements de coques et à la rigidité du châssis. Mais à moyen terme, il faudra que tu t'organises pour prévoir un resserrage. Si le jeu augmente au point que le support pédale frôle le moteur, on ressent des vibrations lors du franchissement des obstacles. (nids de poule...) Bon wheeling, cette faiblesse mécanique est un peu désagréable mais pas dangereuse. Edit : j'ai utilisé le terme châssis, ce qui est un peu excessif dans le cas d'une roue. Pour moi, le châssis est la partie "solide" de la roue, j'ai fait une photo sans la coque, j'ai risqué mes vieux os car c'est vachement instable comme ça, même coincé dans un trou :

Non, en principe, pas de rapport avec les pédales. Sur ma ks16b, les fixations desserrées ont donné ça : Le support pédale s'affaisse et vient toucher le carter moteur, sur l'image cela a cisaillé la petite étiquette ronde en papier. Si on a du mal à voir ce qui se passe, on peut mettre l'extrémité des doigts au niveau de cette étiquette pour ressentir un affaissement éventuel en charge. Je l'ai dit, quand c'est bien fixé, cela bouge d'environ 1 mm. Attention, mettre ses doigts dans le passage de roue est dangereux, la roue couchée ne doit pas démarrer mais il faut quand-même être méfiant. Pour info, le moteur est au milieu de la roue, il est protégé par deux carters étanches (la grosse assiette noire), et en mécanique on peut appeler talon la partie arrière d'une pièce lorsqu'elle ressemble à un pied... @Addwyn : oui, la ks18 semble bien avoir le même problème, même avec sa structure plus simple (pas de double coque ou de poignée télescopique). Si un desserrage se confirme, le craquement de coque est un bon avertisseur...

Hypothèse : cela pourrait être un support pédale qui prend du jeu au niveau de la fixation sur l'axe moteur. (défaut classique). Tu mets la roue éteinte à plat par terre pédales repliées et tu t'assois dessus. La distance entre le talon du support et le carter moteur devrait être 6 ou 7 mm. (Il faut regarder dans le passage de roue donc être très souple, utiliser un miroir ou plutôt se mettre à genoux sur la roue.) La flexion en charge est d'environ 1 mm et c'est normal. Si c'est plus, ça craint. L'étape suivante d'un desserrage c'est quand ça fait "dong" en descendant un trottoir. Et l'étape suivante ça fait "schiiiitch" en permanence. La coque est fixée par 6 vis de chaque côté sur les supports de pédale, si il y en a un qui bouge c'est toute la coque qui est soumise à un effort de torsion différentielle lors des phases d'accélération/décélération. De toute façon, surveiller attentivement ces fixations est important. En général, les SAVs rechignent à s'occuper de cela... Resserrer les brides oblige à sortie la roue, le travail est le même que pour une crevaison, (un client devrait pouvoir le faire), il faut juste une bonne clé Allen de 6 mm. Ne pas hésiter à sortir les vis des brides et leur appliquer de la Loctite freinfilet fort.

Oui, je m'en suis servi. Voilà mon parcours, plutôt laborieux (sur ks16) : -- plusieurs heures dans mon garage individuel en caressant l'espoir insensé de passer d'un mur à l'autre, -- puis plusieurs jours sur un trottoir bordé d'un fort grillage soudé, -- enfin la "liberté", démarrage trottinette, virage gauche et droit (r=1m), vitesse (28km/h), pente (20%), saut (5 cm), pivot (90°), one-foot impossible (douleur mollet) -- et enfin, après tout ça et uniquement pour le fun, marche arrière avec bâtons de marche. J'ai eu beaucoup de difficulté pour la marche arrière (séances d'1/4 d'heure réparties sur 4 semaines, mais les bâtons m'ont été extrêmement utiles, et je peux presque dire indispensables. Par contre, je ne m'en suis pas servi pour la marche avant -- probablement parce que je n'y avait pas encore pensé

C'est une question difficile... Par nature, en roue électrique, on est en permanence en train de décharger et (un peu) recharger dès qu'on ralentit ou qu'on aborde une descente. Et dans ce cas, on ne se pose pas trop de question sur la température des batteries. C'est vrai que certains préconisent une petite attente avant de recharger... Est-ce pertinent, est une légende urbaine ? Je n'ai jamais vu de justification technique solide au sujet du Li-Ion. Par contre, sur les batteries Li-Po, cela semble important d'attendre mais c'est à mon avis parce qu'on charge souvent ces accus à l'aide de courants très élevés, ce qui n'est pas notre cas. Dans les roues KS à 2 batteries (sauf les versions S), les batteries sont branchées en cascade, c'est à dire que la batterie reliée au port de charge recharge en permanence la batterie reliée au moteur. Et là, c'est une recharge "plein pot", sans limitation de courant. Je n'ai jamais apprécié cette configuration, mais j'admets que ça marche. On pourra éventuellement, dans quelques milliers de kilomètres vérifier si un pack a vieillit plus que l'autre. Perso, je m'assoie sur ces problèmes thermiques, et je recharge dès que je peux. Mais bon, je n'y connais pas grand chose en batteries.

Je n'ai pas d'info à ce sujet, ce que je dis n'est qu'une impression : C'est quand même peu probable de refaire une filière d'extrusion, cela coûte cher même sur le marché chinois, surtout celles qui comportent des cavités comme ici. La plaque remplace la rondelle, les cotes d'épaisseur ne devraient pas être modifiées...(?) Je me demande si les 6 vis utilisent les mêmes trous filetés que les vis de coque en face, auquel cas il faut choisir pile poil la bonne longueur. La réalisation est belle, le trou oblong très propre, il ne semble pas embouti, mais peut-être obtenu par brochage ou découpe laser... Très convaincant. J'imagine que l'inconvénient principal de ce micro-jeu, c'est son action qui tend(peut-être) à desserrer l'écrou. C'est le principe des moteurs à onde de surface (par exemple mise au point sur appareil photo), les déplacements micrométriques s'accumulent...

J'essaye de comprendre, et j'ai un peu de mal, je n'y connais rien en gimballs. Dans la vidéo ci-dessous, la feyiu, on voit le mode filtrage, avec recalage lent, ou le mode "fixe", (mais dans ce cas, un joystick serait probablement bienvenu ?), et effectivement la possibilité d'inversion haut-bas. Mais certains mouvements sont impossibles à cause de l'encombrement de la caméra par rapport au cadre... Donc, il me semble, les angles de liberté avec la Gopro sont : -- le cap : aucune limite, 360°. -- le roulis : probablement pas plus de +/- 60°, tête en haut ou en bas -- le tangage : pas de limite physique, mais une limite optique puisque la poignée passe devant l'objectif, permet la commutation haut-bas, mais gérer les galipettes ne doit pas être évident... La commutation haut-bas implique une rotation de 180° du tangage et 180° du cap, afin que le moteur de roulis reste derrière la caméra. Enfin, il me semble...

Bah, quoi qu'on y fasse, une roue sera toujours moins sécure qu'un canapé. Il est vrai que Speedy Feet est assez joueur, c'est ce qui fait son charme. Tenter un saut vertical, mieux vaut retomber bien droit avec un petit moteur (5:18), mais tenter une descente infernale (19:02), est-ce du courage ou de l'inconscience ? Un peu des deux sûrement.

Voilà un exemple de serrage extrême sur une Monster. C'est peut-être un peu excessif...

Je pense que tu as eu raison, sur le papier cette petite roue est quasi-parfaite, et, comme disait la pub Clio : elle a tout d'une grande. Bien entendu, nous attendrons tes commentaires avec intérêt, car, en tant qu'essuyeur de plâtre N°1, tu as l'obligation d'être bavard. Mais pas d'inquiétude, nous sommes dans le cas "qui peut le plus peut le moins", Gotway a l'expertise nécessaire pour réussir pleinement cette nouvelle roue du premier coup.

Juste à propos du magnétisme. Les aimants des moteurs sont puissants, les plaquettes néodyme affichent typiquement une induction de 1,2 Tesla, soit environ 24000 fois plus que le champ magnétique terrestre. Il faut tenir compte de la disposition pour évaluer le rayonnement à moyenne et longue distance. Chaque plaquette est collée sur la partie intérieure de la jante, tête-bêche, alternativement Nord-Sud-Nord... Chaque plaquette émet des lignes de flux qui cherchent à rejoindre le pôle opposé en prenant le chemin de moindre impédance (l'espace = 377 Ohms), donc le chemin le plus court, si possible en passant par des pièces plus perméables (le rotor...). Les lignes de flux se repoussent entre-elles, et un aimant tout seul donne le spectre bien connu obtenu avec de la limaille de fer. Mais là, le flux de chaque plaquette est littéralement aspiré, court-circuité par les deux plaquettes adjacente. Le champ puissant est donc très localisé, et une boussole a du mal à dévier mollement de 30° à une distance de 10 cm de la jante. Aucune inquiétude à avoir de ce côté.

Pour moi, l'argument le plus puissant en faveur de cette roue c'est ça : Le pilote monte assez vivement un trottoir à angle vif de 8 ou 10 cm. Ça laisse rêveur...

Le CD2 a été conçu par un artisan passionné (Hobby16) qui, vu le succès du truc, a un peu industrialisé la fabrication. On peut commander ici : http://hobby16.neowp.fr/fr/acheter/ Je te conseille de parcourir le site, très documenté, afin de comprendre la phylo de la gestion du Li-Ion.

Oui, rentré avec 1 led sur 9, faut pas être trop pressé dans les côtes Rando impec, merci à tous, hormis la Coulée Verte, c'est une région que je ne connaissais pas, c'est très agréable d'avoir une locomotive... En fait, j'avais oublié que j'avais un Garmin en poche, je l'ai mis en route au 2/3 de la coulée verte. Il faudra que je plaque cette trace sur une carte détaillée.

Il est évident que les piétons peuvent avoir peur des wheelers ou trotteurs, et ils ont raison. C'est une attitude raisonnable qui (je l'espère) peut inciter à une certaine discipline, pour, par exemple, modérer les trajectoires erratiques, l'utilisation de l'espace disponible...etc. Cela implique la notion de partage, qui est rarement innée mais qui s'acquière par l'éducation. Réciproquement, les wheelers ont peur des piétons, de leur attitude désinvolte, de leur clébard, de leur gsm... Quelqu'un qui n'a peur de rien est dangereux pour lui et les autres. On peut le déplorer, mais la peur est à mon avis un élément indispensable à la cohabitation. Y compris la peur de faire peur.

Bon sang de bon sang, je faisais partie de cette rando, vraiment cool et non agressive, avec un respect constant pour tous les autre usagers. Il n'y a eu AUCUNE situation critique, la piste cyclable de la Coulée Verte vers 17 heures est aussi utilisée par les piétions, sans aucune atmosphère conflictuelle. Notre vitesse moyenne sur 5 heures de rando est de l'ordre de 11 ou 12 km/h, même avec les longues pistes cyclables désertes d'Orly... Et notre aspect physique était loin de la Horde Sauvage (je portais mon chapeau de paille...). Je reste sans voix... Si il existe des gens qui se sentent agressés de voir passer des wheelers, on est très très mal barrés. Mais je vous le garantis, pour ce cas spécifique, cet "ami piéton" est un affabulateur.

Pour moi (PC+Chrome), les retours ligne/paragraphe sont OK. Depuis toujours, une certaine difficulté à gérer les citations dans la fenêtre de réponse : elles sont difficiles à tuer, il est difficile d'effacer le texte à la fin de la citation car on perd la possibilité d'ajouter du texte après la citation. En un mot, l'éditeur n'est pas nickel sur la gestion des balises des objets encapsulés. Pas grave, on peut ajouter des lignes après la citation, déplacer la citation vers le bas (poignée en haut à gauche) ce qui permet de faire ce qu'on veut, même s'il faut faire un peu de ménage après. C'est un détail qui ne mérite pas qu'on s'y attarde. Ne pas oublier, quand une manipe foire, Ctrl+z pour revenir en arrière.

Raté, parce que pour moi, DTC veut dire Document Technique de Carte, j'ai passé une bonne partie de ma vie à remplir ça, cela justifie l'architecture et les valeurs des composants, alors qu'on prend souvent les composants que l'on a dans le tiroir (j'ai pas dit dans le cul, je ne suis pas grossier, moi !).

Tiens, c'est vrai ça ! Il est où le module météo ?

La durée de vie est liée à l'environnement (humidité, cycles chaud-froid, chocs...) et à la sévérité de l'utilisation (cool ou speedy). -- la mécanique : très peu d'éléments mobiles dans une roue. Les éléments critiques sont les deux roulements étanches du moteur, qui finissent fatalement par prendre du jeu, et devenir moins étanches. J'imagine qu'au bout de 5 ans, on peut commencer à penser à les changer, mais c'est extrêmement variable selon leur qualité et le niveau d'humidité dans le moteur (les carters moteurs doivent être étanches en périphérie, ainsi que le passage des fils dans l'axe). Les bobinages moteur ne s'usent pas, les aimants néodyme perdent 0,5% de leur puissance par an, les capteurs de Hall sont très fiables. Les fixations des supports de pédale sur l'axe moteur doivent être regardées de près et être éventuellement resserrées. Chez KS, les pédales sont maintenues repliées à l'aide d'un ressort qu'il faudra graisser une fois par an. -- les batteries : les constructeurs donnent des chiffres, souvent de l'ordre de 2000 cycles de charge/décharge complet pour perdre ~20% de capacité. La batterie vieillit moins vite quand elle n'est pas chargée au maxi, on peut utiliser un CD2 sensé doubler la durée de vie. -- l'électronique : quasi inusable, à l'exception des condensateurs électrochimiques qui perdent leur électrolyte à long terme. Les plus critiques sont les gros à l'entrée de la carte mère, qui filtrent la tension batterie. Mais c'est comme une alimentation de PC, fonctionner 10 ans ne pose pas de problème. Par contre, la carte mère comporte des capteurs sensibles (gyromètre + accéléromètre) qui se cassent en cas de choc excessif ( probablement de l'ordre de 20 g). Taper un mur est généralement fatal. -- la coque : mystère, personne ne connait vraiment le type de plastique utilisé. Peut-il devenir cassant en cas de gel (comme certains PVCs) ? On n'a pas assez de recul. Par contre, les peintures sont d'une qualité variable, par exemple chez KS les vieilles coques blanches (plastique blanc peint en blanc) prennent une teinte ivoire, ce qui n'est pas très gênant. -- le tableau de bord, les accessoires. Boutons, prises, HP... les leds de la KS16 ne semblent pas très fiables, mais elles se changent facilement... -- le pneumatique et la chambre. C'est du consommable, il faut changer en fonction de l'utilisation. Un exemple : j'ai changé le pneu de ma ks16 à 5000 km, mais a priori j'use beaucoup, des durées de vie de 10000 km sont envisageables. Ma boule de cristal me dit qu'on peut être vraiment tranquille pendant 5 ans, avant l'apparition d'une éventuelle panne de vieillesse. Mais faut-il croire les boules ?