Techos78

Je suis content que tu prennes bien ma boutade, plaisanter sans voir les gens n'est pas toujours facile... J'admets volontiers que cet engourdissement des pieds est un vrai problème, et qu'il gâche un peu le plaisir. Mes deux roues sont équipées des mêmes pédales, mais je pense pouvoir rester des heures sur la ks18, alors que les soucis commencent à arriver sur la ks16 au bout d'une heure. La différence, c'est qu'il est facile de faire du one-foot sur la 18", et je peux soulever le talon ou la pointe du pied de temps en temps, sans ralentir et sans pourrir la trajectoire de la roue. Sur la 16", c'est trop galère pour moi, je n'essaye même pas, et ça devient une épreuve ko lanta ou il faut rester debout sur un poteau comme un gland. Bon, une petite pose de temps en temps, ce qui permet de vérifier le niveau de batterie... J'ai essayé différents type de godasses, ça ne change pas grand chose. Je pense que la compression des artères plantaires, c'est pas le pied.

@Fitz0uille , s'il te plait, ici le sujet c'est la solidité des pédales, pas la vitesse + les blessures + les protections ... etc. D'autres topics y sont consacrés. Merci @Jimi00 , eh bien là, l'alerte est bigrement sérieuse. Les tenons de fixation qui se déchirent et s'arrachent, c'est un truc que je ne souhaite à personne, même mon pire ennemi. Cette pédale moulée est une cuvette, et les tenons sont attachés au bord, le bord mince est propice au départ de fissure... Il semble que la structure manque de matière, c'est très inquiétant. Edit : anecdote : sur le forum anglais, il y a même un projet pour des pédales taillées dans la masse :

L'analyse de @raff01 est judicieuse, il faut souvent penser aux bras de levier.., Ça me fait penser aux poignées de 9B1 qu'il faut saisir près de l'axe pour éviter de prendre du jeu. C'est vrai que si c'était un peu plus solide, ce serait sympa. J'aimerais bien savoir comment ça casse, si il y a une photo qui traîne, je suis preneur.

C'est normal, @Fitz0uille , plus tu vieillis, plus tes artères se bouchent...

En plus de l'organisation interne du pack de batterie, il faut bien penser à l'organisation du câblage dans la roue. Trois options : -1- les packs sont " à la queue leu-leu ", c'est à dire que le port de charge de la roue est branché sur l'entrée du premier pack, dont la sortie est branchée sur l'entrée du second pack ... dont la sortie est branchée sur la carte mère. (il ne faut pas parler de montage en série, ce serait confusant). -2- les packs sont branchés en parallèle, le port de charge de la roue alimente en étoile toutes les entrées des packs, dont toutes les sorties sont connectées ensemble vers la carte mère. On peut garder un seul fusible pour l'ensemble, mais il est peut-être plus sécurisant d'en avoir un à chaque pack. -3- en cas de 3 packs (ks18 par exemple), on peut avoir un montage mixte queue leu-leu et parallèle, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, la ks16b a le câblage 1 , la ks16s a le câblage 2 , et la ks18a et ks18s (3 packs) eh bien j'en sais rien. Le câblage 2 est plus performant (euc extreme câble ses 3 batteries directement sur la cm), J'admets avoir critiqué sévèrement le câblage 1, mais, à l'usage, il n'est pas ridicule et fonctionne plutôt bien. Tout cela conditionne le diamètre des fils, le type de connecteur (mâle-femelle), et la longueur des fils. Donc un conseil, bien analyser la configuration de la roue avant de se lancer... un démontage préliminaire s'impose. Un détail, en cas de câblage 1 ou 3, connecter au port de charge le pack ayant la protection anti-retour. (les bms Gotway ne sont pas protégés).

@Sloogh , excellent, tout simplement. Que la Force soit avec toi...

Il me semble que sur la 16s le cache-leds est moins opaque, ce améliore l'effet visuel. Mais je me trompe peut-être, chez KS-Europe, un seul modèle est disponible : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/48-protection-led-laterale.html

Avec l'appli 1.0 : pas possible. Avec l'appli 1.4 : Le menu Color Light Control propose simplement de mettre les leds on/off , selon 2 modes pas très clairs... Pour un contrôle plus élaboré il faut une appli ultérieure mais je ne peux pas en dire plus car la 1.4 me convient, et le cyclage rotatif par défaut n'est pas mal : il permet de savoir dans quel sens la roue tourne quand on la soulève pour passer un (petit) escalier. Pour les effets style Brodway, mieux vaut acheter une InMotion V8.

Salut @scooty , bienvenue. Cholet, c'est limite "ventre-à-choux" ça. Je connais plus La Roche, Les Sables, et la côte jusqu'à La Tranche. Faut dire, ils ne se sont pas trop foulés pour trouver des noms de bleds...

Bonjour jb, bienvenue. Désolé pour ton accident... Merci pour ton partage d'expérience, il confirme qu'on se blesse facilement quand on commence à prendre de l'assurance. La roue fait partie des engins particulièrement soumis à des lois physiques : en avion, si on ne va pas assez vite, on décroche et on s'écrase. En roue, si on demande trop de puissance, on pivote et on s'écrase. Idem pour le freinage ou la marche arrière. Une roue de 500 Watts fait ce qu'elle peut, surtout avec un pilote qui frôle le quintal. Mais même si tu es choqué et amère, tu n'a pas dit que cette roue est de la merde, ce qui aurait été assez injuste. On en est tous là, faire ce qu'il faut, juste ce qu'il faut mais pas plus. Et toujours avec souplesse, ce qui donne un peu de temps aux alarmes pour fonctionner. Tu préconises d'améliorer l'information. Sur le plan national, c'est un peu excessif : 99,9 % des gens n'en ont rien à battre. Et pour les futurs wheelers, eh bien, il faut commencer par lire la notice. Quasiment tous les constructeurs consacrent plusieurs page pour expliquer des tas de choses, qui s'additionnent aux interminables précautions d'usage habituelles que personne ne lit. Comme on dit, trop d'info tue l'info. Perso, je ne vois pas trop de solution. Pour ce qui est des fractures, skates et hoverboards sont probablement pires, mais le profil n'est pas le même, ce sont plus souvent de jeunes intrépides relativement inconscients.

On commence à voir des voitures qui prennent l'initiative de piler en cas d'obstacle, ce qui n'est pas toujours pertinent (queue de poisson par exemple). Ça va faire le bonheur des carrossiers, je pense, entre autres, au périph. parisien...

respect ! En tout cas, tu n'as pas lésiné sur la soudure par point ( mieux vaut être 3 fois plus sûr ? ) Tu as fait ça pour le fun, ou bien parce que tu n'as pas trouvé un pack tout fait chez Ali ou autre ?

Tiens, une question au hasard puisque nous sommes aussi automobilistes : tout le monde connaît les règles afférentes aux sas vélos depuis 1998, modifiées le 1er janvier 2016 ?. C'est une question à 90€ et 4 points de permis...

Mais non, les traverses ne sont plus en bois . Par contre les long rails soudés de 400m sont constitués de 5 rails de 80m soudés électriquement en usine : Mais pour les ajustement sur site, les voies tgv utilisent aussi les "creusets magiques", effectivement très bluffants.

"Si je passe un petit bateau de 5 cm cela donne 110 X 9.81² X 0.05 = 529 Kg soit 264 par pédale." Bah, ce calcul est faux, les unités ne sont pas homogènes, le résultat ne correspond à rien. Désolé @GyroKoo . <HS> A propos, ta roue marche super bien, encore merci </HS> Quand on tombe, on suit une trajectoire balistique et on est en apesanteur. Les pédales ne subissent plus les 110 kg évoqués, mais 0. Puis, quand on atterrit, les pédales subissent à nouveau les 110kg avec en plus l'effort nécessaire pour dissiper l'énergie cinétique verticale acquise. Considérer l'amortissement est indispensable, car c'est ce qui dimensionne l'effort subi. Si le sol et la roue sont totalement raides, l'enfoncement est nul et l'effort infini. Ça casse. Si l'enfoncement est égal à la hauteur de chute, les pédales subissent en tout 220kg . En gros, cela revient à dire que les 110 kg qui ont manqué pendant la chute sont récupérés à l'atterrissage pendant un temps équivalent à celui de la chute. (la pesanteur est une force conservative). A la louche, c'est le ratio entre hauteur de chute et enfoncement de la suspension qui permet d'évaluer l'effort subi, un calcul plus rigoureux nécessite de faire l'intégrale de la courbe d'enfoncement selon la suspension et l'amortissement sec et visqueux, et de modéliser le comportement corporel du pilote. L'horreur. Il faut abandonner l'idée de trouver une formule simple.

Oooops, il m'a fallu un moment pour capter. Voilà ce que j'ai compris : La résistance dynamique est de la forme F = 1/2 * A * V^2 * S * C avec : -- A : masse volumique de l'air -- V : vitesse de déplacement -- S : surface du mobile -- C : coefficient aérodynamique. La puissance est simplement de la forme P = F * V Donc si on réunit tout ça on a : P = 1/2 * A * V^3 * S * C ... et voilà le fameux cube. Diable, j'ai réussi à survivre 66 ans sans savoir ça...

Oui, en effet. Étonnant que ce module ait été "oublié" sur la vidéo de la maquette cao. De même que l'indispensable garde-boue interne. Mais même si elle n'est pas trop détaillée, cette vidéo en vue éclatée est bien faite et donne une bonne idée de l'architecture générale. Sur cette photo, on voit aussi que les carters moteurs ne sont pas fixés par les vis périphériques conventionnelles... Une roue pleine de surprises.

Bon, maintenant que la hache de guerre est enterrée, une vidéo parisienne bien cool : Oui, c'est pro KS, j'assume !.

Tsss, tsss, @Corethan , va faire fondre un peu de PLA, pendant des heures, zip-zip-zip, ça calme, ça calme...

Quelquefois, les bâtons de marche peuvent aider à quitter le mur pour conquérir l'espace jusqu'à l'infini... et au delà.

Une sage décision, merci @hehe2 . Bon wheeling, et reste prudent ... si possible.

Une structure full tiges filetées, c'est Leroy Merlin qui doit être content. Je plaisante bien sûr et il n'y a aucune moquerie dans ceci car on voit que tu as bien chiadé ton projet. -- serrage : (vis-écrou-rondelle sur plastique). en fait, tu dois avoir plus d'expérience que moi sur le sujet. Je peux juste dire que ceci est impraticable en ambiance avionique ou spatiale sans un freinage actif, (i.e. goupille, fil inox, rondelles que l'on tord...). C'est à cause du plastique qui flue à long terme, le desserrage étant favorisé par les cycles thermiques. -- j'ai en mémoire une série de centrales inertielles qu'il a fallu retoucher à cause d'une putain de pièce en Delrin (POM) -- Ça va te coûter une fortune mais je te conseillerais de mettre des écrous nylstop partout, en conservant les rondelles larges, l'ajout d'une rondelle Grower ne me semble pas nécessaire. -- le plateau : rien à dire, il est bien guidé par les bords, entraîné par courroie par le centre. Si tu as trop de fléchissement en Z (pièces lourdes), tu peux doubler le nombre de barres (ou augmenter le diamètre). (on pourrait presque envisager en entraînement par deux vis mères , du jamais vu en Prusa ? ) -- le cadre vertical : les pièces en X sont copieuses et semblent efficaces. Ce qui me fait le plus peur, c'est la déformation en parallélogramme selon X. Certains installent des tiges biaises en écharpe. Mais si tu n'embarques pas l'extrudeur, les résonances en X devraient être faibles. D'une manière globale, ta stratégie consistant à éloigner les arbres de guidage les uns des autres est très logique et semble une excellente solution ... aux yeux de quelqu'un qui comme moi qui n'y connait rien. En tout cas, bon courage pour tout ça.

Vidéo très intéressante, une équipe de spécialistes au top mondial dont les excellents commentaires sont ... totalement imbitables à mes oreilles. Dommage. Bon, je crois que ce bavard à lunettes est un copain de @Philippe (fondateur de espritroue) qui pourra, s'il regarde son fofo, nous faire un résumé en quelques phrases, et aussi donner quelques nouvelles... La roue semble donc confirmer une bonne finition et un fonctionnement convenable. Reste à valider la résistance de la coque, car en moulage alu il y a une grande diversité d'alliages dont certains peuvent se fissurer suite aux contraintes-fatigue-chocs. Mais si la coque est réellement pas chère, la changer sera " un plaisir ". Contrairement à ce que je pensais, cette roue cause bluetooth malgré sa coque alu. Je n'ai pas vu la moindre antenne à fente (comme dans les avions), je me demande comment ils ont fait... Edit : une vue éclatée qui montre l'intérieur : Je suis pris d'un doute : auraient-ils osé mettre la carte mère à l'intérieur de la roue, comme Solowheel, alors que ceux-ci ont toujours un brevet à ce sujet, il me semble... Si c'est le cas, il pourrait bien y avoir de la bagarre juridique...

Je n'ai jamais fait ça, mais tout est là : http://forum.electricunicycle.org/topic/4415-ks16-downgrading-firmware/#comment-47783

@Orestre, C'est l'appli Kingsong qui gère l'upgrade firmware. Il faut lancer l'appli avec une tablette ou un téléphone qui a accès à internet. Perso, je fais plus confiance au wi-fi qu'au xG, mais c'est une affaire de goût. On lance donc l'appli avec la roue allumée, elle se connecte, on va sur la page Device Setup et on valide Firmware Upgrading. Dans tous les cas (sauf les vieilles cartes mères) on a l'affichage CurrentVersion : V1,xx. Si la liaison Internet est valide, l'appli va discrètement jardiner à l'adresse http://....../versions.json et, après quelques secondes, si un upgrade est disponible, l'appli propose cette nouvelle version et un bouton est affiché. Il n'y a plus qu'à se laisser guider, les deux étapes s'enchaînent (la 2ième a aussi un bouton d'acceptation), de mémoire le download fichier dure quelques secondes et le flashage roue environ 2 minutes, avec un bargraph de progression. Il n'y a plus qu'à couper la roue, à remettre en route et là, ou bien ça marche, ou bien ça merde complètement...