Techos78

Merci @Kingsong Europe , c'est une bonne nouvelle. Un détail : je pense que la fiche comporte une erreur, malheureusement très courante : cette roue ne grimpe pas un angle de 30° ( tan(30)=0,57 soit une pente de 57%), elle grimpe une pente de 30% et c'est déjà pas mal. Je signale que cette roue est confortable dans les grosses pentes car on peut "forcer" la grimpette à l'aide des genoux, ce qui donne de la stabilité, plutôt que d'être en équilibre sur les orteils.

Hors sujet . Là, c'est une roue ultime, qui coûte généralement le même prix qu'un vélo complet : (faut vraiment être maso) http://www.unicycle.fr/cycles/cycles-speciaux/roue-ultime-o60cm-plateau-bois.html

La ks16 est la seule roue a avoir une poignée télescopique centrée. On peut donc la soulever bien verticalement poignée dépliée en évitant l'emballement (mais ça part assez vite, surtout en mode dur), on peut aussi essayer de compenser un départ d'emballement en tenant compte des leds qui donnent le sens de rotation. Perso, si l'escalier fait plus de 3 marches, je replie et je coupe, ce qui est rapide pour un droitier puisque le bouton est juste sous l'index. Je n'oublie pas la V8 qui n'a pas une poignée télescopique, mais un trolley latéral centré. C'est pas mal, mais moins pratique car cela oblige à déplacer la main.

La 16s est une version vitaminée et elle assure une vitesse de 35 km/h. La 16b, moins puissante, permet 30 km/h, et elle m'a transportée ( 1 an, ~90kg, ~4000 km) sans mauvaise surprise. Un gros moteur consomme plus... En fonction de ton style, un choix possible est une "simple" ks16b, mais en 840 Wh pour effectuer 30 km sans restriction, pour tout type de trajet et de température. La conso est entre 14 et 15 Wh au kilomètre, donc aux alentours de 60 km au max, mais en terminant à vitesse lente (restrictions successives de sécurité). Cerise sur le gâteau : la 16b est actuellement en promotion... et certains intrépides vendent leur 16b pour la 16s, ou autre. La ks16 est une bonne roue, pratique et fiable, il faut juste se protéger les mollets pour débuter (les pads sont assez durs), mais une fois l'apprentissage terminé, vraiment plus aucun problème.

C'est malheureusement vrai... Autre chose, la tension des batteries Li-Ion chutent régulièrement : ça commence à 67 Volts à plein, et environ 53 Volts à vide. Les spécifications de vitesse sont définies à tension "nominale" de 60 Volts. Et donc, à partir de la mi-décharge, les roues appliquent des restrictions de vitesse (bips et t.b.), de plus en plus basses. A la fin, on se fait griller par les gastéropodes. Ce n'est pas par méchanceté, mais par sécurité.

Les balancements brutaux comme sur cette vidéo sont un excellent moyen pour tout cramer, je m'abstiens et déclare forfait. Cela correspond davantage à un bruit lié à un choc (choc électrique principalement), alors que le sujet est un bruit de grincement/couinement. Pour les chocs, il y a presque toujours des trucs qui se baladent dans une roue. (des fils, des connecteurs...). Dans la 16b, les fils sont bien coincés par la coque, qui est d'ailleurs assez délicate à refermer. Le câblage de la 16s est différent, répartition symétrique grâce aux 2 points d'entrée de la cm... Mais, par exemple, il y a toujours les petits connecteurs des barres de leds qui bougent librement... La vidéo de @wozphil est étonnante, c'est un sujet à creuser, mais pas en faisant du pendule... Les freinages extrêmes sont des événements rares, à user avec modération pour ne pas se ruiner le coccyx. Mais si le bruit existe aussi lors des ralentissements un peu appuyés, le désagrément est réel.

ks16b : je n'ai jamais entendu ça non plus. Firmware v1.23

Je ne peux pas m'empêcher de faire un peu de pub pour la ks18a-1680Wh : si vous envisagez de longues randos, avec confort et sécurité, c'est la roue qu'il vous faut. La ms3+1600Wh est plus puissante mais moins autonome, elle coûte ~300€ de plus. Quant à la Monster, elle est très chère et son moteur est un gouffre...

Ce n'est pas fréquent, on se fait piéger une fois ou deux, et puis on s'arrange pour que ça n'arrive plus, surtout que la roue se met à biper, et on passe pour un bouffon aux yeux des spectateurs, la honte, sans perler des traces de gomme... à éviter dans son salon. . Ça me rappelle le sol du rayon roue électrique chez Boulanger , Blague à part, c'est un peu inquiétant de laisser à disposition des engins dangereux qui peuvent facilement arracher un doigt...

Je suis monté sur les 3 monocycles à pédales de mon fils, mais je n'ai pas insisté et donc je ne sais pas en faire. Il faut impérativement rester "vissé" sur la selle, et la forme concave est indispensable. Ce sont les hanches qui assurent l'équilibre, les pieds sont là pour pédaler... et c'est pas de la tarte. Pour faire des sauts de trottoir ou des petits sauts latéraux sur place, la poignée à l'avant de la selle est importante, elle est complétée par une poignée de frein pour les monocycles routiers à grande roue, Selle suspendue sur le mono routier. Nos engins sont lourds et compacts, ce n'est pas facile d'imaginer une selle confortable... Pourtant, soulager le pilote lors des longues randonnées est un besoin réel... Il faudrait que les utilisateurs de "boîte aux lettres" nous donnent leur avis... J'ai vu lors de la rando eroue que tu as finalisé l'équipement de ta ms2 avec le cadre double trolley et la sacoche par dessus. Impeccable. Je comprends l'attachement de certains wheelers à cette machine pleine de qualités. Et quand on voit comment @Sloogh arrive à l'exploiter, cela laisse rêveur.

C'est normal, une roue en mode trolley qui bute contre un obstacle n'est plus verticale, elle prend de la vitesse et peut se mettre en burnout, c'est à dire que le pneu glisse sur le sol. Dans ce cas, le bouton OFF est évidemment inefficace. (puisqu'il n'est actif qu'à l'arrêt). Il faut soulever la roue pour qu'elle prenne encore plus de vitesse, elle coupera à une vitesse de 50 ou 60 km/h. Ou bien effectivement il faut la coucher, en faisant très très attention à ne pas se coincer les doigts en évitant un violent rebond de la roue au sol.

Salut @spiken , bon, OK pour moi, à 14h devant l'église de St Rémy... bye.

Salut @Oodini , je suis dans ton cas, et nous sommes une très petite minorité à ne pas vouloir de gsm. Je ne peux parler que du monde Kingsong qui, de ce point de vue, est idéal : on achète une simple tablette ~60€ (sans carte sim), on installe manuellement l'application xxx.apk ( pas besoin de s'inscrire à tagada store ou autre...), on valide la liaison bluetooth ce qui permet de contrôler la roue et visualiser les informations. Si on a envie de changer le firmware de la roue, il suffit de se connecter à internet en wi-fi, là encore sans inscription préalable. Si même l'achat d'une tablette t'agace, tu peux essayer d'utiliser un pc en mode émulation androïd, mais ce sera plus compliqué pour contrôler ta vitesse, ton autonomie... surtout si ton PC est relié au secteur . Bon, ce n'est pas indispensable, mais c'est sympa, une fois de temps en temps. De plus en plus on voit des roues et applications qui obligent les utilisateurs à posséder un gsm et à donner leur numéro, sous des prétextes fallacieux de sécurité (mode apprentissage Ninebot...) ou de localisation Chine/Europe/USA ( InMotion...) etc... Nous sommes en France et il existe des lois qui protègent les clients, notamment la vente par lot qui oblige le commerçant à indiquer clairement lorsque l'appareil vendu nécessite l'usage d'un autre équipement pour fonctionner (de manière nominale, conformément aux spécifications). C'est un sujet qui m'énerve, je n'ai pas trop regardé. Sous toutes réserves, Je sais, par exemple, que la Ninebot S2 nécessite absolument un gsm, c'est indiqué sur le site 9bot mais pas chez les revendeurs, mais c'est imprimé sur le carton d'emballage ce qui facilite éventuellement le renvoi, Je n'utilise pas le terme smartphone, qui mélange les notions de tablette (bluetooth, wi-fi, réception gps...) et de gsm (3G, 4G...). Le téléphone sans fil est excessivement pratique, mais je l'évite pour cause de "principe de précaution".

Il est exact que cette roue mériterait des cellules haute capacité 3500 mAh, ce qui serait plutôt normal pour une roue haut de gamme, même si la batterie est environ 15% plus chère. Il est probable que ça existera un jour...

Celle là par exemple : https://www.espritroue.fr/topic/2457-acm-16-820-wh-950€/ ?

Merci @sbouju , effectivement je sais que ça existe mais je n'ai pas essayé... Faudra que je m'y mette un jour... Tiens, j'ai vu que Tomtom fait tourner son système gps sous Android, en restant autonome (carte inside), pour ceux qui aiment bien la nénette qui dit : "faites demi-tour dès que possible...".

En gros, j'imagine passer à cette structure : Donc je ne passe pas en AWG12 et XT150 comme @Hansolo , les deux branches en // pour fournir l'énergie me semblent suffisantes dans mon cas, avec cependant des XT90 pour éviter toute confusion. C'est une esquisse, doubler les fils au niveau de la 1ère batterie ou de la cm ne sera peut-être pas facile, auquel cas je ferai des épissures (mais pas de raccord en Y). Les longueurs seront ajustées pendant l'installation. J'ai commandé la batterie sur mesure http://www.1radwerkstatt.de/epages/80603321.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/80603321/Products/32S , ce qui évitera d'avoir les capots à percer ( voir ICI ) Edit : pour mémoire, les sections de fils : (multibrins, silicone 200 °C)

On peut toujours essayer d'en utiliser plusieurs à la fois :

Le montage est bien tel que je l'ai dessiné, j'avais moi-même réagi assez sèchement l'année dernière en qualifiant ce câblage de malfaçon. Mais c'est un fait, dans la ks16b aussi, les 2 batteries sont l'une après l'autre, c'est une structure que je nomme habituellement " à la queue leu-leu ", mais cela ne me fait ni chanter ni danser. En clair, on charge une batterie qui charge la seconde. Et c'est cette seconde batterie qui fournit l'énergie instantanée nécessaire à l'asservissement. Je l'admets, ce montage marche. Mais même Kingsong n'est plus convaincu par ce système, et dans la ks16s les 2 batteries sont vraiment en parallèle, ce qui sécurise et améliore la fourniture d'énergie à la carte, permet d'avoir (enfin) deux packs avec les mêmes connecteurs, et équilibre l'usure des deux packs car ils travaillent de la même façon. L'idéal serait d'avoir deux points d'entrée sur la carte mère, ce qui est le cas pour la ks16s , la 9b1 et peut-être d'autres, je ne sais pas. Pour ma future modif, je ne toucherai pas à la c.m. , mais je ferai un petit Y de puissance, ce sera suffisant, les deux fusibles travailleront en // ce qui me rassurera beaucoup. Car là aussi je m'interroge : avoir 40 Ampères pour une ks16b (800W), c'est un peu juste en valeur crête, mais on peut l'admettre. Mais pour une ks18a (1200W), ça commence franchement à me faire peur : la puissance crête est annoncée à 3500 W, ce qui sous 67 Volts donne 52 Ampères. Sans commentaire. @G.Rhum , tu peux voir sur la vidéo au dessus : La batterie 1 est munie d'un connecteur rouge DEAN femelle (vers port charge) et d'un XT60 femelle (vers bat 2) La batterie 2 a un XT60 mâle (vers bat 1) et un XT60 femelle. (vers cm)

Dans l'optique d'ajouter 340 Wh aux 680 Wh existants (pour faire 1020 Wh), je viens de relever le schéma du circuit de puissance :

Essayons une comparaison osée : une roue c'est comme une femme, chacune a ses spécificités, le changement reste aléatoire... Par exemple, la ks18 est très spéciale, elle change radicalement les habitudes, mais risque de faire double emploi dans ton cas. A mon avis, le truc le plus "fou" actuel est l'IPS i5 , atypique, étonnante, à réserver pour les petits déplacements, surtout quand une partie du trajet est en transport en commun.

Quand on roule à vitesse constante, notre centre de gravité est presque aligné avec le point au sol. Donc, à la louche, la selle est centrée. Exemple : C'est le cas pour tous les monocycles électriques ou à pédales que je connais. Mais sur nos roues électriques où on se recroqueville comme un crapaud sur une boîte d'allumette, les genoux pliés apportent un certain déséquilibre qu'il est effectivement possible de compenser en reculant les fesses, ce qui soulage un peu les chevilles... Pour moi, la position théorique idéale pour un monocycle avec selle est celle de la photo : selle bien haute, jambes relativement peu fléchies, et les pédales plates sont remplacées par des repose-pieds comme pour une moto. Edit : perso, même la ks18 avec sa selle ne me plaisent pas, j'ai joué un peu et j'ai l'impression que j'étais centré, mais je ne m'y sens pas bien, c'est trop bas (je fais 1,76m), et mes chevilles protestent.

J'imagine que les règlements entre transport de fret et bagages de passagers ne sont pas les mêmes... On a pu aussi constater que les roues électriques prototypes ou de démonstration arrivent par avion, la livraison en masse arrive 15 jours + tard en container par bateau. Le salaire de la peur. A une certaine époque, c'est le transport des bananes par bateau qui était risqué : en fermentant elles pouvaient faire craquer la coque. Edit : ça me rappelle une de mes interventions techniques dans un pays à la con : sur place il fallait de l'azote liquide !. Ça se transporte dans une grosse bouteille isotherme en inox, non fermée, qui fume en permanence... Il a fallu négocier avec les commandants de bord, c'était épique... on a raté 2 vols, le 3ième fut le bon. Au retour, on s'est débarrassé de l'azote restant en le vidant dans un caniveau à l'aéroport... oh putain, énorme fumée, la sécurité qui nous tombe dessus ... Tout ça pour dire que c'est principalement le commandant de bord qui décide, à condition qu'il soit au courant.

@sbouju l'a dit dans son premier post, je vais juste insister un peu pour que tout le monde percute bien sur l'astuce. Tout le monde le sait, les pédales pivotent, sensiblement de 90° entre la position pliée et dépliée. En conséquence, le filetage de pédale qui est dispo quand on a retiré la vis sans tête (qui maintient l'axe pédale) tourne lui aussi. On a donc un point de fixation tournant, qu'il faut gérer : --1-- soit en ne serrant pas la vis (ou tige filetée), comme il est dit ci-dessus, il faut prendre des précautions pour que l'autre vis sans tête en face ne se débine pas, --2-- soit en laissant un raccord tournant entre la grande vis et la partie basse du trolley, il faut dans ce cas que la vis soit bien droite. Il faut choisir clairement entre 1 et 2, ce n'est pas critique, il faut juste y penser.... Bon courage.

@Mr. MIC , J'ai appris la roue sur une ks16, dont les pads (les logement de batterie) ont une consistance intermédiaire entre un parpaing et une brique de Vaugirard. La nature est bien faite : j'ai rapidement développé des œdèmes de 1 cm d'épaisseur au niveau des mollets. Le grand intérêt, c'est que ça ajoute un peu de souplesse de contact, et que cela permet d'oublier efficacement toute autre forme de bobo. Au bout de 2 mois (oui, quand-même), tout est rentré dans l'ordre, j'ai récupéré mes jambes de jeune homme, et plus aucune douleur même après plusieurs heures. Le pied. En un an de pratiques, j'ai accumulé une grosse vingtaine de chutes de roue, souvent à faible vitesse, et quelques chutes de pilote. Les forêts sont mal entretenues, il y a des souches et des cailloux qui dépassent, c'est un scandale. Et quand une pédale tape, la roue part en vrille et vient souvent impacter un tibia. En résumé, pour débuter on protège surtout l'intérieur du tibia, en ensuite, c'est l'avant qui prend les coups.