Techos78

Eclairage en quasi contre-jour, son approximatif, commentaire plutôt monotone, tss tss, il y a des progrès à faire, les gars . Je plaisante, la vidéo est sympa, merci. A propos des prises d'air à l'avant, dont l'étanchéité pose question, il est dit que les trous du haut refroidissent la carte mère. Attention, il faut être plus précis : la carte mère est enfermée dans un chouette compartiment dont la partie inférieure est en aluminium moulé, avec des ailettes par dessous. Les évents soufflent sur ces nervures, pas sur la carte mère. A mon avis, cette configuration est idéale, à condition d'avoir des passages de câble étanches, car on a vu les protos avec un tas de fils et de connecteurs coincés en vrac dans ce volume entre la "boîte à cm" et les batteries. Ça se confirme, l'architecture générale de cette roue est superbe. Quant aux perfs, euh, bon, je serais vous, je ne dépasserais pas 40 km/h. Prenez le temps de vivre... Pensez que l'on est juste posé sur les pédales, et s'il y a un choc ou une pédale qui raccroche, ça fait bobo.

Pour travailler correctement, je conseille quand même d'acheter des jeux de tarauds complets, par 3, avec le dégrossisseur, le normal, le finisseur à bout carré (pour les trous borgnes). Et il faut graisser...

Y a pas de mais ! ! !

Je pense surtout que certains wheelers devraient se calmer un peu, ou bien faire leurs conneries sans diffusion planétaire. Les jackasseries pourrissent l'ambiance et sont contre-productives. Cette vidéo russe n'a aucun intérêt, on se demande quelquefois s'il y a encore des trace de sang dans leur vodka.

Je ne suis pas complètement convaincu que cette chute soit imputable à la roue. Quand on regarde cette image : La roue a bien passé le caniveau et le léger bateau, elle continue sur sa lancé avec les pédales correctement à l'horizontal. Mais c'est trop tard, le gars a mal négocié le choc et il est trop déséquilibré vers l'avant. Moi je vois surtout une erreur de pilotage d'un intrépide qui prend les bateaux rapidement sans soulager la roue à l'aide d'un léger saut, et qui tente une grosse ressource pour reprendre de la vitesse. Une victime de plus du "trou qui tue". La roue ne bascule pas en avant, elle n'est donc pas en limitation, mais ne peut pas rattraper n'importe quel déséquilibre, il me semble. Le déséquilibre excessif vient du fait que la roue a perdu du temps dans le trou, alors que le centre de gravité du pilote a continué à vitesse constante. (phénomène croche-patte). Il faut toujours anticiper les chocs en lançant les pieds vers l'avant, enfin, c'est comme ça que je procède. (il faut donc que les jambes soient légèrement fléchies).

@Kingsong Europe : Merci, merci, merci, merci. Je vous baise les pieds (euh, moralement bien sûr). Ahhhh, tout devient clair, ça soulage vraiment. Ceci dit, des trous à la scie sauteuse dans les capots, ça fait pas trop professionnel, et on peut comprendre une certaine "frilosité" à diffuser cette information. . Mais cela ne me choque pas et cette situation est tout à fait vivable. Une autre bonne nouvelle, qui vient de 1radwerkstatt qui m'a répondu : Hello Patrick, do not use translator...better write in ENG 32 cells Battery will fit strong without any modifications. We make battery special for KS18A Battery price 414Wh = 260 Euro without VAT and Shipping I hope i can help. Thanks Greetings Chris Ils sont bien ces allemands. Ils ont donc conçu une "petite" batterie qui se monte sans les découpes de la photo ci-dessus. Cela fait donc deux solutions pour un pack 420Wh : un traditionnel 150x135x45 16s2p avec capots percés, ou une batterie sur mesure 1radwerkstatt, à un prix très raisonnable. Alléluia. Bon, pour mes ballades récurrentes de ~50 km, je peux me contenter d'ajouter 420 Wh. Pour ceux qui visent les 100 km, je pense qu'il est préférable de choisir une ks18-1680Wh native, attendre la sortie de la ks18s n'est pas forcément nécessaire car le moteur 1200W est suffisant quand on ne dépasse pas 35 km/h. Même si c'est un peu hors sujet, mettre une demi-batterie en haut (au lieu d'une 680/840Wh) peut permettre de placer un ventilateur qui, si on perce le "plafond", pourrait de souffler directement sur la base du radiateur de la cm. Brasser un air confiné n'est pas ridicule, cela limite les points chauds. Tout est bien, j'ai les réponses qui me fallait, mon moral est au plus haut. Si il existe un dessin officiel de Kingsong pour les découpes 420 ou 840 Wh, cela peut faciliter la démarche. Merci à tous, bon wheeling.

En haut, le trou est traversant, de section rectangulaire 160 x 70 mais avec un "plancher" arrondi en forme de garde-boue, la section est donc bonne. Je ferai une photo pour montrer ça, car il est vrai que cette ks18 n'est pas très connue et c'est dommage. C'est la fermeture des capots qui pose problème. On peut effectivement penser que des capots un peu plus joufflus pourraient convenir, (style MS3+) . mais je n'ai jamais vu de photo qui fasse apparaître la moindre discontinuité, même si le pad en mousse arrange les choses. Je n'y comprends rien, vraiment. Je vais passer le temps nécessaire pour avoir l'explication de cette diablerie, j'ai interrogé aussi 1radwerkstatt qui devrait bien connaître le sujet. Bon, tout ce petit monde n'a pas l'air d'être pressé pour répondre, je vais m'inscrire sur le fofo anglais pour interroger directement tinawong et compagnie. Maintenant que la phase "énervement" est terminée, je suis en mode "cold & cool" et j'ai tout mon temps... en attendant d'être gaga dans un EHPAD. Il est vrai qu'avec un bricolage relativement mineur je devrais m'en sortir. Mais, avant de sortir la scie sauteuse ou tenter un thermoformage, je caresse encore l'espoir de connaître la Vérité Biblique, donc je brûle des cierges et prie intensément Sainte Lucie, patronne de la lumière (actuellement en rtt ?) ... Et voilà, on est dans la merde et les copains rigolent... mais ce n'est pas faux, sur ces anciens modèles de ks18 avec carte mère confinée et non ventilée, l'aspect thermique a son importance...

Bonjour à tous, La ks18 est disponible avec différentes capacités de batterie : -- 680Wh : 2 packs de 340Wh en bas (cellules capacité standard 2,900 mAh) -- 840Wh : 2 packs de 420Wh en bas (cellules haute capacité 3,500 mAh) --------------------------------------------------------- -- 1360Wh : 2 packs de 340Wh en bas, 1 pack 680Wh en haut -- 1680Wh : 2 packs de 420Wh en bas, 1 pack 840Wh en haut. Ce sont les versions principales, il existe des versions intermédiaires où on mixte les packs cellules standard et haute capacité, avec en haut un demi pack de 32 cellules. Bref. Quand on a une roue 680 Wh (c'est mon cas), on peut avoir envie d'ajouter un pack en haut, pour meubler ce bel emplacement disponible. On peut donc imaginer cette configuration : Quand vous mettez ce beau pack de 64 cellules en haut d'une roue 680Wh, il rentre correctement dans la roue, mais quand vous voulez refermer les capots, c'est impossible, il manque au moins 20 mm d'épaisseur de coque. Le besoin est clair : deux cellules 18650 ( diamètre 18mm, 65 mm de long) mises bout à bout nécessitent, avec les connexions, environ 135 mm. Mais la partie centrale en haut de la coque ne fait que 120 mm, auxquels il faut retrancher l'épaisseur des capots. La section transverse est un trapèze isocèle, la base est presque correcte, Il faut noter que la forme concave est confortable pour le pilote mais défavorable pour les batteries. J'ai passé plusieurs heures à regarder les descriptifs des importateurs/vendeurs/essayeurs ainsi que les différents forums français et anglais et je n'ai JAMAIS vu de commentaire sur ce sujet. Si je disais que cette situation m'énerve, je serais très en dessous de la vérité, mais il est préférable de laisser tomber l'aspect moral pour se consacrer à l'aspect technique qui, en substance se résume à : " et maintenant, je fais quoi ? ". En essayant d'être méthodique et constructif, j'interroge très officiellement @Kingsong Europe , @Eroue , @Gyroroue-shop , afin qu'ils puissent donner les explications indispensables. Messieurs, ce problème est sévère, il est indispensable de bien réagir, la ks18 est un engin formidable qu'il ne faut pas décrédibiliser avec des cachotteries contre-productives. P.S. à tous : on ne se fâche pas, on ne grimpe pas aux murs, nous avons besoin des diffuseurs autant qu'ils ont besoin de nous, donc cordialité et transparence... si possible. Edit très tardif : sur la photo je vois que la batterie latérale en Y est à l'envers, bms côté extérieure. C'est une erreur car cette batterie est sensée être maintenue par le gros pion central qui passe dans le trou en haut. De plus, les fils du moteur doivent monter du côté gauche, pas du côté droit, pour respecter la découpe interne des capots dissymétriques à l'endroit le plus étroit. (il y a un trou dans la coque qui prouve que la photo n'a pas été inversée).

En fait, ce qui est plutôt frustrant dans ce système, c'est que c'est une simple vidéo. Autrement dit, on peut l'arrêter, mais impossible de se déplacer comme dans G.Earth ou G.Maps. Et la boussole manque un peu... Google nous a tellement habitué à des solutions luxueuses, qu'il devient difficile de se contenter d'une simple texture pas très précise vue en biais. En tout cas, belle rando, @sbouju , la coulée verte est une valeur sûre.

Merci @sbouju , tu as mis le doigt sur un truc très sympa. Au fond d'un tiroir, j'ai un Garmin Dakota 10 qui fait peut-être l'affaire. J'essaierai ça quand j'aurai résolu mes problèmes d'ajout de batterie dans la ks18, c'est une très grosse galère, j'ouvrirai un sujet en temps utile. J'avais laissé tomber le Garmin parce que l'écran est minuscule, lent, que rassembler les tuiles de cartes vectorielles (ign 1/25000) de la région est plutôt laborieux (petite mémoire interne), que l'absence de magnétomètre rend certains repérages assez pénibles... dommage parce que le programme de dépouillement sur PC (BaseCamp) est plutôt bon. Eh bien ça vaudra le coup de s'y remettre, le tracking gps et l'autonomie sont corrects. Edit : un tuto : http://ellesfontduvelo.com/2017/05/tutoriel-relive-app-gratuite/

Non. Une roue de 450 Watts peut rouler à 25 km/h sur du plat. Ce banc comporte un frein dynamique, et la courbe donne la puissance mécanique disponible en fonction de la vitesse, ce n'est pas la puissance nécessaire, heureusement. La différence donne la marge de sécurité. Normal : les deux roues ont un moteur de 800 Watts. La capacité de la batterie a très peu d'influence.

Ah oui, en effet, chez KS-Europe les pédales 16B sont nommées V2 et les 16S ce sont des V3, elles se ressemblent mais ce ne sont pas les mêmes : La V2 ( 39,99 € ) : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/17-cale-pied.html#/51-modele-v2 La V3 ( 44,99 € ) : https://www.kingsong-europe.com/fr/accessoires/17-cale-pied.html#/52-modele-v3

Désolé, je ne suis pas au courant d'un changement de forme des pédales ks16b / ks16s. Tu en sais plus que moi sur le sujet. Quand tu dis "ça ne passe pas", tu peux essayer d'être plus précis ?. Et tu parles de largeur de pédale, alors que j'ai essentiellement parlé de la longueur. Chez KS, on assiste à une inflation de la largeur du support de pédale : ks18A-800W puis ks18A-1200W puis ks16B, les deux premières nécessitent des rondelles épaisses. Sur mes roues actuelles (qui ont ~1 an d'age), la largeur du support KS18B-1200W = 43,42 mm et KS16B = 54,10 mm. Pour la largeur de l'encoche de pédale, il faudrait démonter pour mesurer... j'ai la flemme. Mais il y a peut-être là aussi des évolutions, car la ks16s semble avoir un jeu (~1 mm ?) alors que la ks16b n'en a [quasiment] pas.

La seule différence c'est qu'avec Gotway il est souhaitable de brancher d'abord le chargeur au secteur avant de raccorder la roue. Cela évite la remontée de courant de la roue vers les condensateurs de filtrage du chargeur, ce qui crée des étincelles néfastes pour le connecteur de charge. Cela a largement été débattu dans d'autres topics, Gotway supporte mal les bouchons métalliques ou les trousseaux de clés. Je ne dis pas ça pour troller, c'est juste pour garder en tête un "défaut" relativement mineur.

La coulée verte, en vtc. La place de Catalogne est ronde, (à 00:18) avec une "piste d'hélicoptère" en biais au milieu (malheureusement inaccessible). Cette vidéo dépasse la gare de Massy, où on peut prendre le RER B Paris---St Rémy. Sur la photo initiale, le mur à gauche contient le TGV, que l'on ne voit jamais bien qu'on suive son trajet. On peut juste l'entendre passer : il y a régulièrement des évents de décompression.

Bon, le boulot est fait, j'ai resserré tout ça, mais j'ai réagi trop vite : les vis n'étaient pas hyper serrées, mais elles n'étaient pas trop mal quand même, avec rondelle grower et traces de frein filet. La trace énorme sur le flanc moteur était visiblement un souci antérieur, ce n'est pas une première main et je ne connais pas toute l'historique. Il y avait quand même un gag : la coque est fixée par 6 vis de chaque côté, eh bien les deux vis en haut interfèrent avec les vis de bride, et en écrase l'extrémité. Il y a un problème de longueur de vis, à la limite il faut rajouter une seconde rondelle grower. Des détails mais pas de grosse mauvaise surprise, la ks18 se démonte facilement, on peut surtout lui reprocher d'avoir besoin de packs de batterie de forme exotique, même la batterie supérieure doit se contenter d'un volume bizarre. Je vais essayer d'y caser un petit supplément... à suivre. Edit : pour me punir d'avoir lancé une alerte peu justifiée, je viens de tenter un selfie hautement scabreux, que je déconseille à ceux qui tiennent à leur intégrité osseuse. Comme je ne suis pas suicidaire, j'ai placé la roue dans un trou, ce qui lui donne une stabilité... très relative. Le but est de mieux percevoir les contraintes énormes supportées par le châssis.

Bon, encore une fois, les fixations des supports pédales sur l'axe moteur démontrent leur faiblesse. Suite à un léger bruit, je démonte, et voilà : Sur la ks18, la coque est proche du moteur (environ 5mm), et c'est elle qui a laissé les traces blanches. Donc, comme sur ma ks16, il faut que je resserre les brides après avoir versé une louche de frein-filet fort. Voilà un événement récurrent qui commence un peu à m'agacer...

Incredible wheel, Speedy feet n'a pas réussi à la casser. Les jeunes cadres pourront l'emmener en réunion sans se taper la honte. Edit : vous avez peut-être remarqué : pour les pentes, Speedy feet confond lui aussi les degrés et les pour-cents (il y a quand-même un court sous-titre correctif). Il fait c'est comme la quasi totalité des fournisseurs et vendeurs, et ça m'énerve, Il y a des rafales de coups de pied aux fesses qui se perdent...

A tout hasard : en ce moment, il fait chaud, et le problème est peut-être lié à la température. Est-tu sûr que ton passage de roue est bien propre ? Je ne connais pas la S2, mais sur la one le radiateur à ailettes est en haut et ne demande qu'à accumuler la merdasse, c'est un endroit pratiquement inaccessible... avec interdiction de démonter. Pas cool.

Je suis content que tu prennes bien ma boutade, plaisanter sans voir les gens n'est pas toujours facile... J'admets volontiers que cet engourdissement des pieds est un vrai problème, et qu'il gâche un peu le plaisir. Mes deux roues sont équipées des mêmes pédales, mais je pense pouvoir rester des heures sur la ks18, alors que les soucis commencent à arriver sur la ks16 au bout d'une heure. La différence, c'est qu'il est facile de faire du one-foot sur la 18", et je peux soulever le talon ou la pointe du pied de temps en temps, sans ralentir et sans pourrir la trajectoire de la roue. Sur la 16", c'est trop galère pour moi, je n'essaye même pas, et ça devient une épreuve ko lanta ou il faut rester debout sur un poteau comme un gland. Bon, une petite pose de temps en temps, ce qui permet de vérifier le niveau de batterie... J'ai essayé différents type de godasses, ça ne change pas grand chose. Je pense que la compression des artères plantaires, c'est pas le pied.

@Fitz0uille , s'il te plait, ici le sujet c'est la solidité des pédales, pas la vitesse + les blessures + les protections ... etc. D'autres topics y sont consacrés. Merci @Jimi00 , eh bien là, l'alerte est bigrement sérieuse. Les tenons de fixation qui se déchirent et s'arrachent, c'est un truc que je ne souhaite à personne, même mon pire ennemi. Cette pédale moulée est une cuvette, et les tenons sont attachés au bord, le bord mince est propice au départ de fissure... Il semble que la structure manque de matière, c'est très inquiétant. Edit : anecdote : sur le forum anglais, il y a même un projet pour des pédales taillées dans la masse :

L'analyse de @raff01 est judicieuse, il faut souvent penser aux bras de levier.., Ça me fait penser aux poignées de 9B1 qu'il faut saisir près de l'axe pour éviter de prendre du jeu. C'est vrai que si c'était un peu plus solide, ce serait sympa. J'aimerais bien savoir comment ça casse, si il y a une photo qui traîne, je suis preneur.

C'est normal, @Fitz0uille , plus tu vieillis, plus tes artères se bouchent...

En plus de l'organisation interne du pack de batterie, il faut bien penser à l'organisation du câblage dans la roue. Trois options : -1- les packs sont " à la queue leu-leu ", c'est à dire que le port de charge de la roue est branché sur l'entrée du premier pack, dont la sortie est branchée sur l'entrée du second pack ... dont la sortie est branchée sur la carte mère. (il ne faut pas parler de montage en série, ce serait confusant). -2- les packs sont branchés en parallèle, le port de charge de la roue alimente en étoile toutes les entrées des packs, dont toutes les sorties sont connectées ensemble vers la carte mère. On peut garder un seul fusible pour l'ensemble, mais il est peut-être plus sécurisant d'en avoir un à chaque pack. -3- en cas de 3 packs (ks18 par exemple), on peut avoir un montage mixte queue leu-leu et parallèle, dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, la ks16b a le câblage 1 , la ks16s a le câblage 2 , et la ks18a et ks18s (3 packs) eh bien j'en sais rien. Le câblage 2 est plus performant (euc extreme câble ses 3 batteries directement sur la cm), J'admets avoir critiqué sévèrement le câblage 1, mais, à l'usage, il n'est pas ridicule et fonctionne plutôt bien. Tout cela conditionne le diamètre des fils, le type de connecteur (mâle-femelle), et la longueur des fils. Donc un conseil, bien analyser la configuration de la roue avant de se lancer... un démontage préliminaire s'impose. Un détail, en cas de câblage 1 ou 3, connecter au port de charge le pack ayant la protection anti-retour. (les bms Gotway ne sont pas protégés).

@Sloogh , excellent, tout simplement. Que la Force soit avec toi...