Techos78

La majorité des chargeurs acceptent des réseaux 100V à 240V , 50 et 60 Hz, et sont donc utilisables sur toute la planète, à condition simplement de mettre l'adaptateur de prise qui convient. Ils satisfont le plus souvent aux différentes normes électro_magnétiques nécessaires, pour nous il faut un logo CE. Malheureusement, quelques rares chargeurs n'acceptent pas les tensions 240V, il est très important de vérifier ça avant de brancher. Le chargeur d'origine Gotway est par exemple ICI , mais il fait seulement 1,75 Ampère. Je te conseille plutôt un Kingsong, par exemple ICI , au choix 2 Ampères ou 4 Ampères (attention : 4 A = ventilateur bruyant).

De mémoire, je me demande si EUC extreme n'utilise pas des batteries Li-Po qui, il me semble, peuvent sortir des courants énormes. Car il me semble qu'il a parlé de temps de charge très courts.

Bien vu pour la date, la caméra était-elle bien configurée ? Probablement oui, donc il est effectivement possible que la vidéo soit très ancienne, mais elle a été placée sur Youtube le 7 mai 2017... Bah, peu importe. Il faut effectivement espérer que les électroniques soient plus solides car, quand on monte des pentes très raides au pas, on a du souci à se faire. De plus, ce sont peut-être des roues "bricolées" (des MS2 ?), ce qui n'est pas très représentatif. Mais sur les forums, il y a des cas de roues grillées lors de blocage contre un mur, ce qui arrive plutôt lors de l'apprentissage. Contre un mur, difficile de savoir si c'est le capteur qui casse à cause du choc ou la puissance qui grille à cause du courant... Bon, j'admets que cette vidéo n'est pas franchement convaincante, il faut juste savoir qu'elle existe, et qu'elle est a priori présentée par un expert ( ben non, je ne parle pas de moi, mais de EUC Extreme ! ! )

A savoir : une roue arrêtée et bloquée contre un mur, ou même contre un simple morceau de bois de 4 cm peut griller, exemple :

Ne pas oublier qu'entre la fab. et le client, il y a l'importateur, et celui-ci fait nécessairement un choix... Il est donc très peu probable que les différentes capacités de batteries soient disponibles dans les différents coloris. Ce n'est pas comme dans le secteur automobile où les voitures sont fabriquées/assemblées à la demande. De plus, il semble que les chinois réservent certaines séries à leur marché intérieur, ils auraient tord de ne pas se faire ce petit plaisir...

Voilà une excellente vidéo que je post ici pour ne pas la perdre. Elle montre clairement la mise en place des deux batteries du bas, avec le chaînage des deux packs qui nécessite des connecteurs différents.

Je relativise un peu les ballades contemplatives en roues électrique. Perso, je consacre une grosse part de mon attention à scruter les 10 mètres suivants sur lesquels je pourrai poser la gomme. Je ne regarde le vol des perruches et des oies que lorsque je suis sur des trajets connus, où je connais chaque nid de poule par son prénom.

Dans tous les cas, un chargeur de batteries 16S doit pouvoir maintenir son courant nominal (2 A dans ton cas) jusqu'à la tension 67,2 ou 67,5 Volts. C'est à ce moment que le chargeur donne le maximum de puissance ( 135 Watts). Si le courant diminue alors que cette tension n'est pas atteinte, cela veut dire que le chargeur est limité en puissance (dans ton cas 65,3*2=130W). Il n'est pas tout à fait conforme, il s'en faut de peu. Ceci dit, si on attend un peu plus, les batteries finiront quand même par se charger correctement. Sans le CD, ce genre de limitation peut passer inaperçue. Edit : pour mémoire, les diagrammes issus du CD, dans le cas d'un chargeur 3,8 A. Les choses n'étant jamais parfaites, on observe un léger fléchissement du courant (à gauche du pointillé), et une légère montée de la tension (à droite du pointillé).

@djerr , à mon avis, c'est le chargeur de ta ks16 qui cafouille car il doit impérativement pouvoir fournir 67,2 V sous 2 A. Il a l'air de déconner à chaud. Le CD coupe lorsque le courant atteint le seuil, sans s'occuper de la tension, il n'est a priori pas critiquable. Essaye de charger ta 16" avec le chargeur de la 14", tu verras bien...

Il y a actuellement la Foire de Paris, et j'en ai profité pour demander à Guillaume ( @Eroue ) de me prêter une Luffy. Cette "roue de poche" est jolie, son poids plume étonne, difficile de résister à l'envie de monter dessus. Et là, pas de mauvaise surprise, c'est une vraie roue qui avance, recule et tourne avec une facilité diabolique. En un mot, la prise en pied est immédiate. A aucun moment je ne me suis senti en danger dessus (~90kg). Je n'ai pas essayé de sauter, je ne voulais pas plier l'engin ou me casser la figure. Son "défaut" principal est connu : les pédales sont très basses, il faut donc limiter la prise de roulis. Le moteur est assez faible, mais il assure le job et stabilise et entraîne correctement un adulte sur un terrain horizontal. Pas de flou entre marche av et ar, je n'ai pas senti de différence avec un mode dur KS. Donc un joujou tout à fait exploitable, mais à réserver aux poids légers, c'est à dire aux enfants. Cependant, le tarif salé fait hésiter même les plus fortunés. Mais GW semble inflexible sur ce sujet... Guillaume m'a dit qu'il ferait un très très gros effort en rognant sa marge le plus possible, espérons donc que ce modèle arrive enfin à se vendre, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je rappelle qu'il est intéressant d'acheter à la fdP pour bénéficier d'une remise, le seul inconvénient est de perdre le droit de rétractation.

Salut @thibbo , je vois que tu as de saines lectures et je t'en félicite. C'est un fait, hobby16 fait référence au sujet des batteries, et il expose clairement une nécessité dans le monde de la roue électrique : pas de coupures intempestives. Le consensus est total, et les fabricants de roues l'ont pris en compte, il n'y a pas de souci. On peut cependant trouver une protection par fusible(s) largement dimensionné(s) pour éviter à la roue de brûler en cas de court-circuit. Par contre, quand on achète un pack Li-Ion générique en chine, il y a très souvent une protection pour limiter le courant de sortie. Il est important de shunter ce dispositif, le plus souvent en mettant un gros pâté de soudure sur les broches d'un ou plusieurs mosfets de puissance. On voit aussi des packs chinois qui sont conçus pour fournir des gros courants, il faut bien regarder les spécifications. Donc oui, je te confirme que ce n'est pas un sujet à prendre à la légère si on veut conserver ses ratiches...

Le problème est de remplir ces pédales qui sont creuses quand on a retiré le caoutchouc. Peut-être qu'en demandant gentiment à @pimclik , il pourrait créer des semelles de remplissage en pvc, juste à raz bord de l'aluminium. Il a un modèle numérique qu'il suffirait de tronçonner... sans le "made by pimclik" si possible. . Les perçages pour vis ne sont pas nécessaires, quelques points de colle légère suffisent (joint silicone par exemple).

Bonjour à tous, Pour les ceusses qui ont des grands panards, nos voisins d'outre Rhin vendent des pédales longues (24-25 cm) pour ks18. http://www.1radwerkstatt.de/XXL-Pedale-KingSong-KS18 Pour mémoire, les pédales d'origine font 20 cm, ce sont les mêmes que la ks16. Ces pédales longues sont massives et sans garniture (style germanique ?) Je pense que ces pédales doivent apporter un réel confort dans les côtes, sans réel inconvénient pour la garde au sol. Le support pédale ks18 est plus étroit que le ks16 ce qui oblige à utiliser 2 rondelles épaisses, environ 5 mm. Cela semble être le cas aussi pour ces pédales longues. Et donc, il est possible (?) que ces pédales longues se montent aussi sur ks16, ou bien il faut un petit coup de lime. Mais attention, il arrive de frotter au sol les pédales ks16 sur virage court, alors que sur la 18 cela me semble plutôt difficile. Il n'y a aucun détail sur l'architecture du ressort interne, il faut souhaiter que c'est le même système que chez KS car cela marche plutôt bien. Edit : en fait, il suffisait de traduire le texte allemand pour apprendre qu'il faut récupérer ressort et vis sur les pédales d'origine. On apprend également que les ks18 800W et 1200W ont des supports pédales différents mais que les intercalaires sont fournis pour les deux engins. Il est possible que ces pédales soient extrudées et usinées, alors que les pédales d'origine sont moulées. C'est peut-être une des raison du prix plutôt élevé.

C'est le téléphone qui régule le courant de charge de la batterie, ce qui est facile pour les petites puissances. Il suffit donc de présenter une tension fixe (en général du 5 V venant d'une prise usb), et le téléphone se débrouille avec. Pour les roues, c'est le chargeur externe qui doit impérativement faire cette régulation, d'abord à courant constant puis à tension constante, avec un bon niveau de précision. (67,2V pour les batteries 16S). Le chargeur chauffe, et s'il fait plus de 2 Ampères il faut un ventilateur. Certains wheelers branchent directement une batterie externe en // sur la batterie interne, ce qui oblige à faire très attention au moment de la connexion : les deux batteries doivent avoir la même tension. Et les deux batteries se déchargent simultanément 67V.....52V , cette valeur de tension finale représente une capacité restante d'environ 20%, ce qui est le minimum pour que la roue puisse assurer l'équilibre.

KS-France ne veut pas s'occuper de l'augmentation d'autonomie d'une roue, c'est une réponse claire qui date de 2016, et ils préconisent le changement de roue, la raison évoquée est le coût élevé de la transformation. Dommage... Dans ton cas, il faut jeter les batteries actuelles pour monter à la place deux packs 420+420 Wh. Acheté en chine, cela coûte environ 500€ les deux. Je te confirme l'excellente qualité des cellules 3500mAh de ces packs. C'est en principe simple à faire, sauf que pour un câblage type ks16b, il faut probablement changer un connecteur (la sortie d'une batterie est branchée sur l'entrée de l'autre). Pour un câblage type ks16s, les deux packs sont réellement en parallèle, on peut avoir besoin d'un Y... Il y a peut-être un aspect administratif, il est possible que le numéro de série de la roue définisse la taille de la batterie, et que ce soit utilisé pour calculer l'autonomie restante ( désolé @Fitz0uille ) , malgré plusieurs questions à ce sujet, je n'ai pas eu de réponse de KS. Et, comme dit @Olbom , en changeant la configuration interne de la roue, il est hautement probable qu'on peut s’asseoir sur la garantie.

En physique, pour progresser en vitesse il faut produire des efforts qui croissent de manière sensiblement quadratique, jamais linéaire.

Tu es plutôt agressif, et je pense que tu as tord. Quand on analyse un chiffre en physique, il ne faut pas se dispenser de regarder tous les paramètres qui ont conditionné le résultat. En l’occurrence, pilote 70kg maxi avec vêtement moulant, vent inférieur à 2m/s, piste lisse et horizontale, vitesse constante 15km/h (sauf à la fin...), température de l'ordre de 20°C, pneumatique à 3,5 bars mini. Et effectivement, dans ces conditions, tu peux très très probablement atteindre 75km d'autonomie. Il est évident que les chiffres extrêmes obtenus dans ces conditions n'intéressent personne, Les boutiques indiquent des autonomies plus réalistes, et l'appli aussi, ce qui est très appréciable, même si par nature ce n'est qu'une évaluation. C'est un problème global qui concerne tous les constructeurs. Si je regarde l'ACM16-820Wh, je vois que Gotway annonce 80 km d'autonomie...

Il me semble que tu as un support à ventouses pour coller sur la roue... qui t'a fait des farces lors de l'avant-dernière rando pluvieuse...

Pfff, @Hansolo , que des ingrats, personne pour te féliciter alors que tu as passé la nuit à monter ta vidéo avec talent... Et merci bien sûr à l'organisation @Eroue , toujours sympa et efficace.

D'un point de vue mécanique, dans ce genre d'assemblage, il y a toujours "un certain jeu", qui, dans le cas présent n'a vraiment pas d'importance. Il n'y a pas lieu d'exiger un ajustement glissant H7G6 , surtout qu'une fois ouvertes les pédales sont légèrement contraintes par leur ressort qui empêche toute vibration en translation. Pour ma part, mes KS16 et 18 ont les mêmes pédales, la 18 a deux rondelles épaisses (environ 5mm), et je n'y vois rien à redire. Il y a un inconvénient, d'une autre nature : pédales ouvertes en mode trolley sur pavés, les pédales font des castagnettes sur leur butée, mais il suffit de les replier à moitié ou complètement. Pour les plus inquiets et/ou pointilleux, si une rondelle standard ne passe pas, il faut utiliser une rondelle Belleville inox.

C'est surtout très dangereux. Il y a de nombreux doigts coupés avec les tondeuses, et même des types qui ont réussi à y mettre la tête. Pousser une tondeuse, un chasse-neige ou un landau avec un gamin ne sont pas des activités à encourager... Pousser un vélo est sûrement amusant, et, si il est équipé d'un compteur, peut servir à mesurer une distance à 2 mètres près, avec un gps c'est plutôt à 10 mètres près.

A mon avis, de très belles vidéos de free style ont été réalisées sur 9B1, mais il faut bien sûr considérer que c'est une roue un peu "ancienne" et une véritable bombe quand elle est sortie. Cette roue intermédiaire (16") a souvent démontré que l'on peut faire des pivots 180°, des sauts de trottoir, des sauts/demi-tour du pilote... grâce à sa bonne solidité de châssis. La roue est équilibrée et montre un bon comportement quand elle est lancée (seule) en ligne droite ou en rotation, la forme lenticulaire facilite la récupération en sautant. L'absence de poignée (visible) est une difficulté supplémentaire à gérer. Les pads centrés et durs rendent le one-foot assez virile, mais si on veut du confort, il suffit de rester assis sur son canapé. La vraie question est : @Boumba , pourquoi as-tu vendu ta E+ ?.

C'est l'expérience qui parle, et le besoin d'une rigidité de structure la meilleure possible est incontestable... Je n'ai jamais touché à une imprimante 3D, par contre j'ai bossé sur des capteurs inertiels haut de gamme, qui nécessitaient des supports meilleurs qu'une table de camping, à savoir : -- un sol antisismique (gros bloc de béton posé sur un lit de sable) -- un bloc support, souvent un cube de granit de 1 m3 -- et par dessus les capteurs, éventuellement montés sur des assemblage de poutres profilées. J'ai eu l'occasion de calculer et mesurer les différentes flexions et résonances de tout ça, et j'ai acquis une bonne confiance dans ces assemblages de poutres... mais tout dépend la manière dont ils sont organisés. Il est clair que les assemblages "en bout" à 90° sont critiques, même rigidifiés par des équerres... Mais mettre des écharpes (barres en travers) semble difficile sans interférer avec la trajectoire des chariots. En fait, je suis davantage inquiet à cause des galets des chariots qui prennent du jeu. Et cette "petite" CR10 - 30cm qui n'a qu'une poutre pour supporter le plateau en Y, et le Z qui n'a qu'un moteur... Les CR10 - 40cm et CR10 - 50cm sont plus rassurantes... C'est un problème de budget, si on veut des vis à billes et des glissières linéaires de qualité, il faut plutôt investir 1500€...

@Corethan , tu te goures, l'extrudeur est bel et bien solidaire de la poutre qui se déplace en Z, regarde la vidéo ICI , qui montre aussi l'assemblage fastoche d'une CR10 un peu plus grande... -- avantage : la longueur du tuyau est plus faible et sa trajectoire moins compliquée -- inconvénient : l'extrudeur est nécessairement à gauche, et aussi le boîtier électronique qui porte la bobine.